Tair

Вам бы в ту яму ещё один поплавок аварийный. Когда насос сломается и уровень фекалий увеличится, поплавок поднимется и включит лампу или звуковое оповещение.

С поплавком временное решение. Чуть позже, хочу поставить датчики уровня (3 шт) типа SHR-1-N +реле, +аварийную отсечку воды по самому верхнему датчику.

Все углы в напорной трубе 45 градусов, есть разборная муфта если необходимо будет обслужить насос.

Насос будет запитан через герметичный разъем IP68 X-DRY THB.391.D4A mini-TEETUBE

Всем привет. Решил сделать отдельный пост по напорной канализации в подвальном помещении. Возможно, кто-то также столкнулся с подобной проблемой.

Столкнулся с задачей: в подвальном помещении многоквартирного дома канализация выше уровня пола. Трубы старый дырявый чугун, соответственно постоянные засоры и затопления, плюс в придачу крысы.

Решил все капитально переделать. Но к сожалению поиски в сети не дали готового решения, а ставить станцию типа SOLOLIFT, не хотел изначально.

В итоге знакомый из водоканала посоветовал сделать внутренний накопительный септик с установкой фекального насоса. Решение было принято, благо параметры помещения позволяют.

Итого список работ:

- рытье ямы под септик

- заливка дна из бетона

- обустройство стен септика из красного кирпича

- штукатурка стен с добавкой Sika-1

- после полного!! высыхания штукатурки, обмазочная гидроизоляция CL-51

- укладка канализационных труб

- закладная под электрический кабель насоса

- клейка и укладка напорной трассы ПВХ труба 50 мм

- укладка вентиляционной трубы

- установка и подключение насоса. Остановил выбор на модели Zenit DG BLUE

- далее все накроется герметичным люком

- также позже хочу установить датчики уровня и электромагнитную отсечку воды, в случае поломки насоса

- возможно установлю улавливающий сетчатый фильтр

Важные моменты:

Изначально, не заложил вентиляционную трубу. Также не совсем представлял, что делать с крысами, которые интенсивно залазили в помещение по канализации. Решение было найдено в установке обратного клапана на напорную трубу. На вентиляцию установил стальную решетку.

СЕПТИК.pdf

ps. Какие-то проблемы с форумом, не грузятся фото. Добавлю позже

Все сделали и протестировали, все работает! Понимаю, что задача нестандартная, пытался сам найти решения в сети, но увы глухо((( Специалисты к которым обращался "подвисали", поэтому пришлось самому искать решение.

Если вдруг кому-то будет интересно, сделаю отдельным постом с фотографиями.

Следующая ситуация: есть подвальное помещение ниже уровня существующей канализации на 1,5 метра. Необходимо обеспечить бесперебойную работу душа, кухни и туалета. Канализационную станцию типа SOLOLIFT ставить не хотел изначально.

Перерыл огромное количество информации, в итоге, было принято решение строительства внутреннего герметичного накопительного септика (параметры помещения позволяют) с последующей установкой фекального насоса (модель Zenit DG BLUE), и далее с отводом в существующую канализацию дома.

Собственно есть два вопроса которые не могу для себя решить:

1. Необходимо делать отвод воздуха из септика или нет? Не пойму как будет вести себя система... По логике: при наполнении септика, существующий в нем воздух будет сжиматься. Предполагаю, что роль фановой трубы будет выполнять труба напорной канализации (диаметр заложил 50 мм). На всякий случай установил аэратор (чтобы не срывало гидрозатвор в душе). Но вот что-то меня берут сомнения, что это рабочая схема Или не рисковать и проложить параллельно напорной трубе фановую?

2. Вопрос с крысами. До этого в помещении стояли дырявые чугунные трубы, через которые оно регулярно заполнялось крысами. Трубы заменили, крысы прекратились, но теперь меня волнует вопрос, если мы выведем трубу напорки в существующую канализационную трубу, то теоретически через нее могут залезть крысы. В помещение они не попадут, но вот забить собой трубу напорки или вывести из строя насос теоретически могут. Или это маловероятный сценарий? Какие есть решения в данном случае?

Буду рад любым мыслям. Упрощенную схему прилагаю.

СЕПТИК.pdf

Найти исполнителей так и не удалось(((

В "Никос-буд" буд дозвонился, описал ситуацию. Сказали что сделают без проблем. Предложил приехать на объект и оценить объем работ и тут началось: то инженер занят, то стали перебрасывать с одного инженера на другого, потом три раза переносили. В общем цены от них я так и не дождался.

Потом нашел через знакомого, компанию которая делает половине киевских застройщиков такие работы. Но порядок цен удивил, в космос наверно дешевле слетать

ИТОГ: Плюнул и решил делать напорную канализацию

В общем, от медных трубок решил отказаться, так как качественно засыпать в них песок в моем случае было проблематично, и было бы трудно проконтролировать насколько плотно он засыпан в трубке.

Дозвонился напрямую в WOKS с данным вопросом. Порадовала реакция - люди очень обстоятельно среагировали и дали подробную консультацию! Посоветовали в моем случае просто засыпать штробу песком, а сверху заклеить гидроизоляционной лентой на гидроизоляцию типа Ceresit CL 51, чтобы при укладке плитки, клей не попал в песок. Фото прилагаю, возможно кому-то будет полезно.

PS Из неудобств подвала в многоквартирном доме возможное периодическое затопление говном. При затоплении аварийщики вынимали из коллектора и тряпки и свитера и ..... Поэтому пол или плитка или полимер.

есть такое соседей топит постоянно, нас пока спасает обратный клапан.

Так вроде неплохой калькулятор. Я пользовался аналогичным для расчёта утепления стен с этого ресурса.

возможно не правильно, что-то ввел, но как-то сильно большие потери как по мне.

До этого читал пост, где Propeller также обсуждал данный вопрос - и там вроде пришли к выводу, что грунт выступает в качестве теплоаккумулятора. Замер температуры показывает, что температура грунта почти на 2 градуса выше чем температура в помещении. Собственно в этом и вопрос ЕСТЬ ли смысл утеплять грунт и насколько можно верить данным калькулятора?

Для интереса поехал снял замеры температуры: в помещении, затем сделал углубление в грунте и снял замер, плюс сделал замеры на улице. Термометр вставлял щупом на глубину до 10 см. Не претендую на научную точность измерений, но термометр достаточно точный. Держал несколько минут до стабилизации показаний.

Температура в помещении — 5,8°С

Температура грунта в помещении — 7,2°С

Температура на улице — -2,3°С

Температура грунта на улице — 0,7°С

С полом всё просто,если планируете отопление ТП,то конечно же его нужно утеплять,ежели на стенах конвектора, то не нужно.А вот со стенами посложнее будет,дело в том,что температура земли стабильна,+8-10,соответственно зимой можете не хило сэкономить на отоплени,но топить скорее всего Вам прийдётся круглый год,как вариант летом делать забор наружного воздуха.Вашу ссылку на калькулятор теплопотерь даже не открывал,т.к. уверен на 99 % что Вы вбили туда не верные показания температуры наружного воздуха.

Просто у меня дом на склоне и я имею полноценный цокольный этаж практически с Вашими вводными.

Летом, в помещении очень приятная прохлада, фактически экономия на кондиционировании.

Хотим сделать ТП, но хотелось бы понять в цифровом выражении диапазон потерь

В том калькуляторе, температура забивается автоматически исходя из географического региона. Далее вносим параметры помещения и толщину пирога. Единственное, у меня не получилось ввести высоту заглубления стен. У меня получились следующие потери для бетонной стяжки 80мм:

- пол без утепления, — 1,7 Квт/час

- пол с утеплением пеноплексом 50 мм — 1,3 Квт/час

- пол с утеплением пеноплексом 100 мм — 1 Квт/час

Итого, разница потери пола без утепления = 700 Ватт в час или 3000 Квт за отопительный сезон (176 дней) или 3000Квт х 1,68грн = 5000грн. Насколько эта цифра близка к истине?

А что там планируется?

Планируем сделать коливинг

Добавлено через 2 минуты

Если пренебрегаете электропотерями через пол то можете не делать.

Опять же если офис то можете вообще тротуарку положить.

Эппс кроме теплоизоляции будет выступать састично и пароизоляцией

Вот хотелось бы понять какие потери будут. Пытался считать вот этим калькулятором, что-то какие-то огромные потери мне насчитал((

Пытаюсь разобраться с теплопотерями подвального помещения. Есть подвальное помещение жилого многоквартирного дома (сталинка), хочу сделать новые бетонные полы по грунту с обогревом электрическим кабелем. Электрические полы не основное отопление, а скорее для комфортной температуры пола, основное отопление планирую воздушное.

Параметры помещения:

- Площадь помещения около 70 м.кв — коробка 10х7 метров

- Стены и фундамент бутовый камень 70 см

- Заглублено три стены примерно на 2,3 метра, одна выходит в подъезд

- Сверху отапливаемое помещение

- Грунт суглинок

- Наружное утепление отсутствует

- Бетонная неутепленная отмостка на геомембране по периметру помещения

- Отопление электричество

- Подтоплений через пол грунтовыми водами нет

- Территориально Киев

Читал несколько веток на форуме, где обсуждалось — есть ли смысл утеплять полы по грунту или нет. Обе стороны приводят разумные аргументы.

На данный момент: сняли старый пирог пола до грунта. Хочу понять есть ли смысл углубляться дальше и класть под стяжку экструзионный пенополистирол 50 мм или теплопотерями в моем случае можно пренебречь?

РАЗРЕЗ.pdf

Если шов явный и хочется перестраховаться, тогда шов проходят с помощью изогнутой металлической трубки, которая заполняется песком.

И переход делать один, а не несколько, как показано на рисунке.

В идеале, конечно же, лучше разделить кабель на две зоны, но терморегулятор при этом оставить один.

Находил такое решение, но не совсем понятно какой длины и диаметра должна быть трубка, как она глубоко должна заходить в обе плиты

Есть пескобетонная стяжка толщиной 6 см от застройщика. В стяжке нарезаны неглубокие штробы под теплый кабель. В проходе через арку есть трещина, которая образовалась вследствие усадки бетона. Как раз там где должен быть компенсационный шов, но застройщик не "заморачивался" такими вещами.

Собственно вопросы: как правильно прокладывать электрический теплый пол через компенсационные швы и возможные трещины пола?

Хоть площадь небольшая (15 метров), но все же думаю, что вследствие температурных деформаций стяжки при работе теплого пола, может порвать кабель на границе двух плит.

Есть ли смысл, расшить трещину и заполнить ее герметиком?

пс. Разбитие на две зоны не рассматриваю, интересует именно узел (решение).

При осуществлении такой затеи, на котле т-ру ГВС нужно ставить на Макс. Смотрите схему такой обвязки у меня в альбоме (Протерм WEL 150 ME)

А можете описать почему температуру на максимум?

Бойлер уже приобрели? Например у бойлеров Горение есть вверху пробка 3/4, через которую можно завести зонд до середины бойлера и производить циркуляцию. Также можно докупить дополнительное реле с датчиком температуры и внедрить его совместно со штатным для включения насоса.

Бойлер уже приобрели, взял модель Ariston ABS Velis Evo Power 50 литров. Котел Protherm Ягуар 11JTV. Разводка труб сделана полипропиленом и утеплена вспененным полиэтиленом 10 мм. Насос еще не брал.

Вас смущает датчик температуры на насосе? Тоже думал про это, в контексте, что труба остывает быстрее, но с другой стороны любой разбор ГВС будет прогонять воду по трубам и датчик будет считывать актуальную температуру.

А как у вас будет перемычка между ХВ и ГВ работать с колонкой? Как она будет определять, когда у вас рециркуляция, а когда надо воду через колонку пускать? Или при работающей колонке рециркуляции не будет?

 

Подавать горячую воду вместо холодной на котёл может быть совсем плохо, если теплообменники с приоритетом горячей воды (т.е. контур отопления полностью отключается при работе на ГВС). Вода будет греться горелкой - а потребность в тепле совсем не такая, на которую рассчитывает котёл.

Вот собственно вопрос с перемычкой меня волнует больше всего. Везде где рассматривают данную схему (например это видео

В котле есть два режима приоритет отопления и приоритет ГВС. С другой стороны, если будет буферная емкость бойлер, то возможно котел наоборот не будет интенсивно нагружаться. Но я пока не уверен в этом. С другой стороны представить что мы решили например набрать ванну воды (а бойлер всё-таки меньше ванны по объему), то при приоритете ГВС, отопление также будет страдать.

Хочу реализовать данную схему обвязки газового котла с электрическим бойлером и контуром рециркуляции.

Подобные схемы уже обсуждались, но в них обычно предлагалось доработка бойлера: отключить ТЕН и использовать датчик температуры бойлера для включения рецируляционного насоса. В данной схеме я хочу оставить возможность нагревать воду бойлером, а активацию рециркуляции насоса осуществлять от термореле насоса (например модель Grundfos COMFORT 15-14 BA PM).

Задачи которые хочу закрыть данным решением:

1. Перепады температуры и напора при разборе горячей воды от газового котла

2. Всегда теплая вода в душе, без слива холодной

3. Резервный источник горячей воды в случае ремонта котла

4. Возможность гибкой настройки - например греть бойлер электрическом ночью при двутарифном счетчике.

АЛОГРИТМ РАБОТЫ:

Насос гоняет воду в контуре ГВС через бойлер и котел по достижению установленной температуры датчик отключает насос.

Не ясные моменты:

1. Узел помеченный знаком вопроса - не будет там происходить подмес холодной воды в контур рециркуляции?

2. Кто-то писал, что якобы если на котел на вход будет подаваться горячая вода из контура рециркуляции, то это не гут для котла но какого-то внятного обоснования данному тезису я не нашел.

3. Не пойму смысл установки расширительного бака, так как данный бак уже стоит в котле. Группу безопасности на бойлере я бы оставил.

Можно, но нужно учесть следующее.

 

1. У вас батарея (теплая стяжка) будет греть фундамент.

2. Пол по грунту может немного уплотниться в процессе эксплуатации (на форуме об этом пишут) и просесть. Как результат трещина на плитке или ей отслоение.

Вы имеете ввиду ту часть где стяжка касается стены? Если да, то там будет демпфер из пенопласта или синт.каучука.

Добавлено через 2 минуты

Та не "может",а 100 % там будут трещины и отрыв плитки. Также полоска над фундаментом будет самым холодным местом в помещении,соответсвенно там будет точка росы,водичка и грибок.

Как человек неоднократно видивший всё это настоятельно рекомендую выполнить приведённый выше Пропеллером вариант.Зачастую люди сильно озабочиваются ги дроизоляцией того что и не всегда нужно гидроизолировать,но забывают за точку росы и потом чухают репу,типа я же всё пообмазывал,откуда водичка?Кстати,в цоколе также обязательно продумайте вентиляцию,причём это должна быть не просто дырка в стене для вытяжки,но и приток.

Согласен, с вами насчет точки росы.

Вытяжка и приток будут обязательно!

Не совсем понял, так делать гидроизоляцию под стяжкой или это перебор?

На Вашем рисунке (верхний)

- стяжка может треснуть в месте перехода толщины (красная линия)

- теплый пол будет греть наружную стену и бетон фундамента

 

На моем рисунке (нижний) предложение.

А если наоборот опустить ниже? Хотелось бы не красть высоту потолка.

Есть ли смысл делать гидроизоляцию по тощему бетону?

ТЕПЛЫЙ ПОЛ (вариант 2).pdf