trianom

Плиты перекрытий можно опирать на нижнюю полку швеллера 24 ([27), который ставят стенкой вертикально и закрепляют в стене (плиту заводят в корыто швеллера), чтобы он не "кувыркнулся" от нагрузки (часто 2 швеллера сваривают в двутавр через листовые накладки, приваренные к полкам).

В принципе наверно можно: - добавить армирование плоскими вертикальными каркасами между пустотами по типу как например в серии www.gbi-24.ru/files/Serii/Seriya%201.041.1-3/Seriya_1.041.1-3_v.5.pdf - нужно будет обмозговать опорные участки в местах опирания на стенах; - сложно скорее всего будет закрепить пвх трубу в опалубке в проектном положении (выталкивать ее бетон будет) с учетом возможности уплотнить бетон вибратором. ИМХО, овчинка будет стоить выделки при большой партии плит - очень трудоемко это все получается, да и расчитать многопустотку грамотно тоже повозится нужно.

Сделайте под опорные элементы оборудования распределяющие подкладки (плиты или полосы из листового проката) с таким расчетом, чтобы давление под ними было скажем на 20 % ниже несущей способности утеплителя. По утеплителю делаете армированную стяжку (минимум d8 AIII), которая также в свою очередь рапределит давление. Еще как вариант - сделать несущий слой пола из армированного керамзитобетона.

ИМХО, монолитная ж.б. плита толщ. 160 мм. с утеплителем по верху - простое и надежное решение.

Армировать конечно же лучше весь периметр, но если совсем уж экономить - нужно развязать углы здания (завести армопояс за углы стены (по которой нет опирания плит перекрытия) не менее, чем на 800 мм.). Армировать на всю толщину стены, чтобы максимально распределить давление от плит на кладку.

Если по прочности - то запросто. А вот если будет подвальное помещение (в грунте стены по высоте более 1.5 м. будут испытывать значительное боковое давление), то по устойчивости лучше ФБС-4.

Можно сделать подвесной потолок из ГКЛ по деревянным рейкам (или по стальным профилям с прокладкой резиновых лент), между рейками проложить минераловатный утеплитель типа ISOVER. Правда если дом из ж.б. панелей - это ситуацию не слишком улучшит, поскольку эффективные меры по борьбе с ударным шумом должны предприниматься на стадии строительства (шумозиляционные прокладки в швах между несущими и ограждающими контрукциями).

Вдоль 10-ку - она рабочая, а поперек 8-ку

Для двух этажного дома с цокольным этажем и без геологии ИМХО лучше ФБС-4, ну или же подошву сделать из монолитного ж.б. шириной 400 мм. (лучше 500 мм.), а на нее уже ФБС-3 - чтобы сон потом был крепкий и здоровый в новом доме :D

Насколько я понял у Вас стропильная арка с затяжкой внизу, которая и воспринимает растягивающие усилия. В этом случае (нет передачи распора на стену) достаточно устроить просто армоцементный слой толщ. 50 мм. из цем-песчаного раствора М50 (арматура 3d8(10) AIII вдоль стены, соединенные поперечной арматурой через 200 мм.).

Ого, это ведь дело нешуточное - безопасность Вас и близких на кону. Вы и вправду хотите решить этот вопрос по советам с форума? ИМХО, лучше отдать на просчет проектировщику, а уж потом выставить результаты на обсуждение (если захотите конечно).

Эх-хех, это все от того, что здание начинают строить снизу (с фундамента), а продумывать - начиная сверху (с крыши и перекрытий). Армопояс для вашего случая под мауэрлатом нужен, ИМХО, для того, чтобы принимать распор от стропильной части. Если распора не будет - можно и без армопояса. А вот будет распор от стропильной системы или нет, зависит от выбранного типа последней (в т.ч. от узлов сопряжений) - короче говоря нужно определиться в начале с крышей.

К совету Unfik лишь добавлю, что стоит обратить внимание на влажность в помещении, которую эффективнее всего регулировать правильным режимом проветривания (грамотно устроенный приток свежего воздуха и отток отработанного)

Попробуйте поизучать ссылки ниже, и помните, что с подпорными стенами, однозначно, лучше "перебдеть, чем недобдеть": dwg.ru/dnl/7330 Серия 3.002.1-1 Сборные железобетонные подпорные стены межотраслевого применения с высотой подпора грунта 1,2-4,8 м dwg.ru/dnl/4427 Серия 3.002.1-2 вып.0, 1 Подпорные стены из монолитного железобетона

Судя по всему конструктор выполнял расчет, ориентируясь на подстилающий слой с малым модулем деформации (ИГЭ-4), - и это правильно, так что вполне могла получиться ширина подошвы, указанная в проекте. ИМХО, перебор по армированию - достаточно сетки по подошве и армопояс по верху из 4d10(12) AIII, объединенных хомутами из d6 AI с шагом 300 мм (только с обязательной анкеровкой продольной арматуры в 50d (если без сварки) на углах и примыканиях внутренних стен к наружным, а то в проекте с анкеровкой не совсем ясно).

ИМХО, наврядли найдется достойная альтернатива ж.б. плите, ведь нужно будет еще с уклонами по балконной плите поиграться, чтобы атмосферную воду отвести (по внешнему периметру плиту, или в воронку у стены дома, а дальше по трубе в дренажку/канализацию).

В случае с BeeKeeper получится установить только распорные анкер-дюбели или хим. анкера, поскольку стены уже возведены. Хороший расчет анкеров я встречал только у HILTI, но там нужно повозиться (пока в мои планы выполнение этих расчетов не входило). Поэтому и посоветовал надежное и проверенное временем решение, которое часто используется при реконструкции зданий.

Если не будет отделки фасадов облицовочным кирпичем - можно ленту лить шириной 400 мм.

BeeKeeper, решение со шпильками не очень удачное (боюсь не пройдут по нагрузкам). Нужно пустить уголки (не менее L75х6 (если наверняка, то L100х5)) по обе стороны стены и стянуть их между собой шпильками (не менее М16) через стену, тогда думаю достаточная несущая способность будет обеспечена. Хотя как по мне решение с полноценной монолитной ж.б. плитой вполне выполнимое и надежное: в предложенных Вами вариантах все равно нужно ставить снизу опалубку, да и разные конструктивные решения для одного элемента (балкона в данном случае) несут определенные сложности (производство работ, стык, отличие в работе по температурным деформациям и т.д.)

Решение по фундаменту - класcическое (достаточно глубины заложения 1,1 м. для Киевской обл.), только стоит делать фундамент в опалубке на всю глубину заложения с обратной засыпкой непучинистым материалом (песком или щебнем). Если не уверены во II слое грунтов - его можно под подошвой фундаментов заменить среднезернистым песком с послойным уплотнением. По перекрытию: обычно перекрытия по верху фундаментов устраивают, когда есть цокольное помещение (топочная или тот же подвал) или же подземные воды высоко (или верховодка по слою водоупора в основании). Если всего перечисленного не будет, можно смело устраивать плавающий пол по грунту (несущий слой (стяжку) пола не связывать со стенами, а оставлять по периметру зазор).

Упругим материалом, водонепроницаемым и теплым: например раньше паклей в битуме или в цементно-песчаном растворе; доской пропитанной битумом; сейчас можно пеной монтажной, с последующей защитой от ультрафиолета. Без конструкторских проверочных расчетов и геологии фундаменты пристройки лучше закладывать на той же глубине, как и существующие фундаменты: в случае заложения новых фундаментов выше, давление под их подошвой будет распространяться не только вниз, но и в стороны, и появится дополнительное давление на боковую грань существующих фундаментов (боковое давление как на подпорную стенку, особенно опасно если в существующем здании на этом участке есть подвал).

Если в основании нет просадочных грунтов можно делать мелкозаглубленный фундамент по Вашему вар. №3, только подушка под лентой должна быть из средне- или крупнозернистого песка, по обрезу фундаментов полноценный ж.б. пояс т.к. газобетон хрупкий материал, водонепроницаемую отмостку шириной 1,5 м (лучше утепленную), водичку с кровли в дренажную сеть. Вот только цоколь из шлакоблоков я бы заменил на бетонный. Чтобы полностью застраховаться от возможного действия морозных сил пучения фундаменты нужно устраивать в отрытых котлованах или траншеях (т.е. с опалубкой от подошвы до верха фундамента), чтобы выполнить обратную засыпку пазух выемок непучинистым материалом (песком или щебнем). Щелевые фундаменты (бетон льют в прямо в траншею ) как раз поэтому и "гуляют" от морозных сил пучения. Да и подушку из непучинистого материала под подошвой фундамента нужно делать шире фундаментной ленты (не менее, чем на ширину ленты т.е для ленты шириной 400 мм. подушка должна быть шириной не менее 800 мм.) Посмотрите по ссылке на решения мелкозаглубленных фундаментов, да и про конструктив в целом стоит почитать. (ссылка устарела) Приложение 3. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Так же как и между плитами - монолитным бетоном с арматурой. Может и завалиться - нужно каждых 4-6 рядов по высоте в горизонтальные швы укладывать сетку. Желательно, правда практически получится скорее всего заанкериться сеткой в стяжку пола (для перекрытия из сборных ж.б. плит).

Конструктор Вам посчитал для варианта со стенами из газоблока ширину подошвы фундаментов 600 и 800 мм. из монолитного бетона (плотностью не более 2,5 т/м3). Полагаю, чтобы давление под подошвой было ниже начального просадочного. Плотность бетона в блоках ФБС 2,4 т/м3, отсюда получается, что по-видимому ширину подошвы стоит оставить такой же как в проекте.

Многие десятилетия (в т.ч. после реконструкций) с перекрытиями по деревянным балкам стоят старенькие 2-4 этажные кирпичные дома во Львове и Одессе. Так что - вариант абсолютно рабочий, правда со своими нюансами..