trianom

Да тут все просто - будет правильно, чтобы каждый занимался своим делом: архитектор - архитектурой (объемно-планировочные решения, фасады и т.д.), а проектировщик - конструктивом (в первую очередь фундаментами, стропильной системой, узлами опирания и т.д.). В моей практике проекты технически не сложных объектов, выполненные архитектурными бюро без привлечения конструкторов, грамотно реализовывались только с условием привлечения толкового и опытного подрядчика. По теме фундамента: не полный комплект чертежей по фундаментам - сложно оценить (нет разреза, армирования). Глубина промерзания по Киеву и Киевской губернии при Союзе принималась не менее 0,9 м., при незалежной Украине изыскатели утверждали (в отчете) - 1,1 м. Для монолитного ж.б. в несущих конструкциях класс бетона не менее B15 (марка М200).

Возможно из-за мостика холода (напр. в зоне опирания ж.б. плиты перекрытия) появляется конденсат и как следствие грибок. Как вариант - придется разбирать фасадную кладку из силикатного кирпича, чтобы разобраться с утеплителем (недостаточная толщина, зазоры и т.д.) в данном районе стены.

Кол-во буровых свай, их диаметры, сечение балок-стенок, армирование и т.д. - это полноценный проект фундамента на дня 2 работы конструктора.

ИМХО,зазор нужно заделать упругим, водостойким и одновременно огнестойким материалом. Теплоизоляционные маты/ленты на основе базальтового волокна (типа мин. ваты) и упругие и огнестойкие. Остается защитить эту теплоизоляцию от влаги: тут выбор большой - начиная от битума, заканчивая мастикой для защиты днища авто. Ну и напоследок - зачеканенный зазор я бы обязательно накрыл отливом (скажем из оцинкованного листа), который прикрепить к кирпичной трубе. Вспомнил еще: видел ленту из пористой резины, которая используется при монтаже оконных и дверных блоков во внешних стенах.

Полностью поддерживаю - грамотное надежное решение под любое бескаркасное (да и каркасное) здание.

Ну тогда нужно крепко помозговать, как укладывать нижний ряд стен из пенобетонных блоков миним. шириной 300 мм. на швеллера, чтобы обеспечить устойчивость надземной части в целом (грубо - чтоб стены не слетели со стальной рамы), и местную прочность блоков нижнего ряда, поскольку все мы знаем что пенобетон материал хрупкий.

Признаюсь забыл выяснить один момент: - вся сварная конструкция будет в бетоне (ленточный ж.б фундамент с жесткой арматурой из профильного проката)?

Попробую это все "разложить по полочкам" с точки зрения проектировщика. Начну с грунтов основания: чернозем под подошвой фундаментов - заменить минеральным грунтом. Глубже фундамент - больше бетона/арматуры, меньше грунта для подсыпки под фундаменты; верно и обратное - фундамент неглубокий, меньше бетона/арматуры, больше грунта подсыпки. Кстати, можно и не проходить глубину промерзания фундаментом, но нужно сделать подготовку под фундамент на глубину промерзания из несмерзаемого материала (песок среднезернистый или щебень). По поводу предложенной конструкции столбчатого фундамента. В целом решение жизнеспособное, нужно учесть ряд моментов: - бочки являются лишь опалубкой при устройстве фундаментов котлованах/траншеях, соответственно никакой нагрузки нести не могут (в расчет не принимаются); - про трубу и швеллеры - нужен однозначно расчет, "навскидку" труба 120 мм - на пределе; - стальная рама хорошее решение при возможных неравномерных просадках, но как всякая стальная конструкция требует детальной проработки узлов (узлы опирания, примыкания, как утеплять, защита от коррозии) и трудоемкая при изготовлении/монтаже. Потом важный момент - опирание пенобетонных стен на стальной пояс из швелллеров. В этом плане стальной каркас здания предпочтительнее.

В таком случае конечно не может быть затяжки: треугольные стропильные фермы подходят в первую очередь для крыш с фронтонами. Возвращаясь к теме балок: если стенка II-го этажа будет устанавливаться на многопустотки, то эти плиты должны быть подобраны с учетом веса стоящей на ней стены и нагрузки от балок чердачного перекрытия, передаваемых на эту стену. Если же будет на несущей стене, то с многопустотными плитами уже можно не заморачиваться, но может быть проблема с вентиляционными/дымовыми каналами, если таковые есть в несущей стене.

Как говорят строители: строить начинают с фундаментов, а проектировать с перекрытия/покрытия;) Чтобы правильно определить нужный вариант, не хватает информации о крыше: с чердаком или без; если чердак, то какой холодный или мансарда. К примеру с холодным (нежилым) чердаком конструкцию покрытия второго этажа можно совместить со стропильной конструкцией (безраспорная стропильная рама в виде треугольника: нижняя затяжка (горизонтально расположенная) будет являться одновременно и покрытием II этажа). Стропильные рамы в данном случае естественно будут устанавливаться по длинным стенам (пролет 6,26 м.)

Вот и я склоняюсь к более устойчивой надземной части: каркасник (лучше легкий: стальной или деревянный) или же термодом. Стены из пенобетонных блоков очень плохо противостоят неравномерным осадкам (пено/газобетоны хрупкие материалы). П.С.: отвлеченно, если на участке с аналогичными инженерно-геологическими условиями строили бы скажем пятиэтажку, то с 98% вероятностью фундамент был бы свайный: сваями проходятся все эти биогенные грунты и заглубляются в коренные минеральные грунты.

Для начала цоколь должен быть выше минимум на 150-200 мм. максимального уровня подтопления (можно узнать у местных жителей или по отметинам на фасадах старых построек). Из доступных частному застройщику в приоритете вырисовуется: 1) ленточный монолитный фундамент, как минимум с армированным поясом по обрезу: 2) фундаментная ж.б. плита под всем зданием. В обоих случаях основной вопрос устройство надежного основания с обязательной заменой ПРС. В 1 варианте требования к новому основанию выше, во втором соответсвенно ниже. Технически правильное решение специалист может дать только на основании инженерно-геологического разреза по площадке строительства. Или же как альтернатива в моей практике был вариант, когда приглашали на площадку опытного геолога, который по вырытому шурфу смог достаточно точно определить виды грунтов, а потом проектировщики по нормативной строительной литературе брали необходимые расчетные величины (естественно для худшего случая).

Если грызет червь сомнений - лучше перестраховаться и сделать утепление, тем более срок эксплуатации капитальных зданий не менее 40-50 лет, а за это время столько всего может случиться (в плане природных сюрпризов). А дополнительные расходы, что уйдут на утепление, потом обязательно отработаете;) Да и к тому же если свой дом, докори сумління спокойствия не прибавляют (знал, что мог правильно сделать и не сделал).

Из-за неперегнивших органических включений в почвенно-растительном слое (ПРС), данные грунты дают осадки (особенно опасны неравномерные), при том довольно значительные, поэтому грунты ПРС являются непригодными для строительства. Уж поверьте дом, построенный на таком ненадежном основании, может и простоять 3-5 лет без следов осадки (трещин в несущих и ограждающих), но потом они обязательно проявятся и со временем будут только усиливаться, а мероприятия по усилению существующих конструкций минимум в 2 раза дороже нового строительства. Не нужно повторять чужих ошибок-особенно тех, которые сложно/невозможно потом исправить. А вот строить на биогенных грунтах (илы, торфы) можно, но с умом и соответствующими знаниями/опытом.

Проектирование фундаментов на биогенных грунтах (илы и заторфованные грунты, из-за большой их сжимаемости, существенной изменчивости прочностных и деформационных свойств), уж поверьте мне дело хлопотное, и без привлечения специалиста вряд ли получите технически грамотный и долговечный вариант. В любом случае фундамент должен быть запроектирован с учетом возможных неравномерных осадок, и в этом случае фундаментная плита, кстати, будет являться как раз правильным решением (хоть и дорогим, но гарантирующим спокойный сон в доме на долгие годы).

Хорошее, годное решение

Если песчаная подушка из средне или крупнозернистого песка, который соответствует требованиям ГОСТ 8736-93 (в контексте содержания пылевато-глинистых частиц) - то не нужно. Если в песке есть сомнения - нужно, чтобы исключить влияние сил морозного пучения.

Такую отделку нежилого цоколя плитами ЭППС целесообразно выполнять для защиты оклеечной гидроизоляции фундамента (при высоком горизонте грунтовых вод), чтобы не повредить слой гидроизоляции при выполнении обратной засыпки.

Листы МЧ крепятся только к обрешетке, а кровельные стальные листы крепятся и между собой и к обрешетке.

Балку просто нужно проверить расчетом с учетом дополнительно появившейся нагрузки на нижние полки швеллеров от залитого монолитного бетона (думаю это художества подрядчика; грамотный проектировщик наверняка посчитал балку с запасом, так что надеюсь проверки расчетом пройдет). Кстати в Вашем случае я бы ориентировался на максимальный допустимый прогиб 1/250, итого 6500/250=26 мм. Серьезные опасения вызывает другое: опирание этой балки по фотографиям похоже выполняется просто на кирпичную стену без распределительных прокладок (типа ж.б. опорных подушек). Нужно усилить опорные участки балки, скажем взять в обойму из уголка торцы стен на всю высоту проема в зонах опирания.

Если арматура d8 была периодического профиля (елочка), думаю будет достаточно. С глубиной заложения в 0,6 м. немного недобор: по Украине глубина промерзания грунта для умеренных и северных широт начинается от 0,8 м., плюс к этому фундамент должен заглубляться подошвой ниже глубины промерзания еще на 0,2-0,3 м (если говорим про опирание фундаментов на грунты естественного сложения). Итого получается по минимуму 0,8+0,2=1,0 м (без учета возможного действия касательных сил морозного пучения, но это уже касается в основном т.н. "щелевых" фундаментов). Но если выполнить утепленную отмостку - этот косяк можно исправить.

Часто по селам, особенно в Черниговской губернии, можно увидеть крыши с покрытием из стальных кровельных листов, соединенных лежачими фальцами. Такой сплошной стальной кровельный "ковер" очень хорошо противостоит ураганным порывам ветра.

Ленточные фундаменты под здания с монолитным каркасом должны быть армированы под соответствующие нагрузки от колон здания. Если нет точных данных про армирование (чертежей) - стоит прислушаться к совету Andrei constructor

Если в цоколе нет жилых помещений, ИМХО, овчинка выделки не стоит.

Для нормальных инженерно-геологических условий (без просадочности и без пучинистости грунтов основания) ленточный фундамент шириной 0,4 м. нормально выдерживает 6-8 тс/м.п. (это эквивалент двухэтажного кирпичного дома). Правда в Вашем случае есть ряд нюансов: - контур Вашего нового фундамента незамкнутый (П-образный), поэтому для увеличения общей жесткости надземной конструкции не помешало бы заанкериться из новой кладки в старые стены; - чтобы исключить возможное негативное влияние замачивания грунтов основания и их помеременное оттаивание/замораживание весной/осенью, как можно раньше необходимо выполнить по периметру фундамента отмостку шириной не менее 0,8 м. (для неутепленной отмостки) с водонепроницаемым покрытием.