trianom

Можно по обрезу фундаментных лент выполнить кладку из полнотелого силикатного кирпича (ведь цоколь утеплять планируется?) на нужную высоту, а по верху кладки сделать армопояс.

Если ставни идут с соответствующей рамой, которая и будет устанавливаться в проем, проблем с надежностью при монтаже в стены из газобетонных блоков не будет.

Полистайте на досуге ДБН В .1.1-122006 Строительство в сейсмических районах Украины (в частности разделы 3.9 Здания со стенами из крупных блоков и 3.10 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки) там конструктивные требования (решения, проверенные расчетами и временем для худших вариантов строительства (я про сейсмику)) в доступном изложении.

Наихудший вариант - это линейная нагрузка (перегородка из блоков/кирпича) вдоль ж.б. участка, который висит только на приваренной арматуре (без опирания бетона на нижнюю полку швеллера). Поэтому или подводим под блочные/кирпичные перегородки распределяющие второстепенные балки (тот же швеллер корытом вверх под перегородку толщ. 120 мм из кирпича), или же, если не хочется локально усиливать/распределять, придется делать общую распределяющую армоцементную стяжку (лучше на всю площадь перекрытия без заведения в стены, поскольку эта заделка ничего не даст (это же не балка, а армированная стяжка для равномерного распределения нагрузок от вышележащих конструкций)). Правда в последнем случае лучше все же использовать каркасные системы из листов ГКЛ, поскольку выравнивающая стяжка добавит постоянного веса на диск перекрытия (из минимально принимаемых расчетных нагрузок в 300 кг/м2 на данную стяжку будет приходится q=2000кг/м3х0,06м=120 кг/м2 ) Все мы понемногу учимся Если говорить про конструкторов вначале их трудовой деятельности от подобных (серьезных) ошибок ограждают более опытные коллеги, проверяя разработки новичков; со временем (с годами) приходит понимание на каких моментах стОит фокусироваться в первую очередь, а какие (второстепенные) можно отдать наоткуп подрядчику/застройщику. В случае с заказчиком - приходит понимание сложности всех этапов строительства и тут правильно или самому вникать в суть вопроса, или же обращаться к специалистам. Главное чтобы этот момент понимания приходил "до", а не "после".

Исходные данные - такие исходные;) Те монолитные участки, в которых арматура/плита лежит на полках с обеих сторон, опасений уже не вызывают. Остается угроза для тех участков, где арматура плиты по одной стороне приварена непосредственно к стенке швеллера №14 (без опирания на дополнительный уголок, выполняющий роль второй полки по другую сторону от стенки швеллера, я верно понимаю?)

Как вариант, можно сделать армоцементную стяжку толщ. 60 мм (из сетки 5 Вр-I с ячейкой 100х100мм) по всей площади II-го этажа, чтобы равномерно распределить усилия от оборудования и перегородок по перекрытию. К тому же перегородки можно сделать каркасными из гипсоскартонных листов, правда при этом заранее придется позаботиться о закладных деталях для навешивания шкафчиков/умывальников и т.д.

ИМХО, де факто дом простоял 8 лет без серьезных повреждений как по стенам, так и по крыше (по крайней мере по фото). Правда похоже уже предпринимались действия, чтобы разгрузить стены от нагрузок стропильной части (по одной из длинных стен установлены деревянные стойки, опирающиеся на цоколь и поддерживающие балки чердачного перекрытия). По другой стене поддерживающих стоек вроде нет, и тем не менее со стеной все нормально. Безусловно данное здание не соответствует современным нормам и его скорее можно отнести к нежилым подсобным помещениям, но проверку временем (самую сложную проверку кстати) оно выдержало. Если ТС устраивают размеры дома в целом, как вариант, можно сделать деревянный каркасник : * переделать стропильную часть - установить стропильные ноги с меньшим шагом (скажем 0,6-0,7 м). Соответственно переложить балки чердачного перекрытия; * под каждую балку подвести деревянную стойку, опирающуюся на лежень, который пущен по внутренней стороне цоколя; * утеплить чердачное перекрытие минватой толщ. 250 мм. Вода, стекая с кровли при неорганизованном водоотводе (как у Вас), при соударении с отмосткой/с грунтом забрызгивает цоколь, как результат грибок и разрушение цокольной части стены при попеременном замерзании/оттаивании. Химией обрабатывать снаружи в соответствии с рекомендациями производителя (напр. (ссылка устарела)). Утеплять конечно правильнее с внешней стороны стены, причем для стены толщ. 120 мм из силикатного кирпича скорее всего придется применять утепление минватой толщ. 200 мм.

Дом - в не самом плохом состоянии, трещин по внешним стенам вроде нет - значит с фундаментами все в порядке, а это немаловажно. Кстати говоря, стропильня часть собрана весьма неплохо. То, что кидается в глаза по конструктиву в первую очередь: * выполнить организованный водоотвод с кровли, обработать низ стен какой-то противогрибковой химией и сделать отделку низа стен морозостойким и водонепроницаемым материалом; * утепление ограждающих и несущих конструкций (по стенам 150 (200) мм, по чердачному перекрытию - 200 (250) мм). Стоит не забыть и про годный энергоэффективный пол (напр. утепленный по грунту, теплые полы и т.д.); * деревянную обшивку веранды лучше заменить, чем то более долговечным (не забываем про утепление). По фотографиям нет ясности по изменению толщины стен по высоте (вроде как с уровня чердачного перекрытия стена толщ. 120 мм, ниже - неясно). Ну а по поводу объемно-планировочных решений: изменение расположения помещений/проемов и т.д. - это уже реконструкция, которая зачастую дороже нового строительства.

Вы уверены? Обычно арматурные сетки располагают по нижним полкам швеллеров (чтобы выполнить защитный слой бетона толщ. 20-30 мм), и тогда арматура будет правильно работать совместно с бетоном в растянутой (в нижней) зоне плиты. Если же арматурные сетки будут по середине высоты сечения плиты, тогда значительно уменьшается рабочая высота сечения плиты ho - важнейший параметр при расчете ж.б. изгибаемых элементов (для плиты толщ. 140 мм для рабочей арматуры d14 мм при защитном слое 20 мм ho=113 мм, при защитном слое 65 мм (арматура по центру сечения) ho=68 мм - уменьшение ho на 40%). Другими словами в направлении между швеллерами (L=1,2 м) с плитой думаю будет все нормально, а вот по длинной стороне (L=5,0 м) плита может запросто не пройти по деформациям т.е. бетон в нижней растянутой зоне может треснуть (от растягивающих усилий даже от собственного веса) и в данном сечении плиты бетон уже будет исключен из работы в растянутой зоне и все будет держаться только на арматуре. Окончательную точку в этом деле может поставить визуальный осмотр на наличие трещин и расчет плиты (по несущей способности и по деформациям - заодно можно будет определить максимально допустимые нагрузки).

Для ясности ситуации не помешало бы указать конструкцию внешних стен и внутренних перегородок (одно- или многослойные, из какого материала, имеется ли армирование?), а также высота помещений по I-му и II-му этажам. По первому этажу: для Ваших размеров помещений запросто можно выполнить перекрытие из деревянных балок (возможно без дополнительного усиления перегородок балками/стойками).

Правильнее будет сделать наслонные стропила (из доски 50х250 мм) с бесраспорным опиранием на стены рис. 20.2. Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат. Поскольку длина стропильных ног будет более 6,0 м, придется устанавливать подкос (доска 50х150 мм), который в свою очередь устанавливается на лежень (балка вдоль стены 100х100 мм). Стропильные ноги лучше стыковать по длине следующим образом рис. 43. Стыкование стропил косым прирубом и лобовым упором Длина стыка не менее 2-х высот балки, стыковать по длине - см. выше. Поправлюсь - стыковать на расстоянии в 0,15-0,21 пролета от промежуточной опоры (1/3 пролета, что писал выше, для ж.б. балок)

Балки (думаю из доски 50х200 мм) лучше устанавливать с шагом 600-650 мм (если планируете утепляться, чтобы между балками лег рулон утеплителя без подрезки). При этом балки на опоре не стыкуют (на неразрезную балку на промежуточной опоре действует момент), правильно стыковать на расстоянии в 1/3 пролета от промежуточной опоры. Столбы думаю из бруса 150х150 мм. Лучше конечно если кто-то не поленится и все-таки просчитает исходя из технического задания (район строительства, конструктивная схема и т.д.)

Соглашусь с ув. Сергей прораб: похоже застройщик сэкономил на подстропильном армопоясе - стропильная часть (от ветровых/снеговых нагрузок) через анкеры, которыми прикреплены мауэрлаты, "таскает" за собой верхнюю часть стен (простенок похоже треснул в самом напряженном месте). Как вариант, можно выполнить армоцементную рубашку толщ. 30-40 мм из цементно-песчаного раствора М75 по периметру стен до уровня мауэрлатов: сетку ячейкой 50х50 мм из d3(4)Вр-I прикрепляют к стенам дюбелями (глубина заделки не менее 100 мм), устанавливаемые в шахматном порядке с шагом 0,5-0,7 м. Данное решение позволит распределить усилия на весь массив кладки. Правда это решение из разряда лечения последствий, а не причины: на время поможет точно, а дальше х.з. По хорошему не помешало бы выполнить по периметру стен пояс из швеллеров (по обе стороны от стены, между собой стянуть шпильками) и к нему (к поясу) уже притянуть мауэрлат.

Для дома из газоблока минимально необходимо по верху ленточного фундамента выполнить монолитный ж.б. пояс на всю ширину ленты. Остальное армирование определяется геологией, конструктивной схемой здания (напр. имеется значительная разница между нагрузками на разных участках фундамента) и т.д. ИМХО, бут лучше применять при строительстве заборов, подпорных/декоративных стен и других неответственных конструкций.

ПСБ-С-25 Ceresit - крупный хим. концерн с неплохим соотношением цена/качество на свою продукцию, также ими разработана (ссылка устарела) (технологические карты)

Если совместить по первому этажу план трещин со схемой раскладки плит перекрытия, то видно, что трещины появились на ненагруженных плитами участках стен (ну или при существенной разнице нагрузок на стены от сборных плит и монолитных участков) - логично предположить, что это следствие перераспределения напряжения внутри стен. К тому же не стоит забывать, что газобетон достаточно хрупкий материал и имеет низкую прочность на сжатие (даже по сранению с кирпичом), поэтому для нивелирования этих негативных моментов в кладке из пенобетона должна присутствовать арматура.

Пожалуй соглашусь при условии, что ТС договорится с подрядчиком о необходимом качестве утепления, которое будет подтверждено энергетическим паспортом здания (в т.ч. тепловизорное обследование несущих/ограждающих конструкций). При этом особое внимание нужно будет уделить зоне опирания стен на фундамент, а также проконтролировать тщательность заделки вент. зазора вверху стен (в уровне стропильной части).

Для пристройки в один этаж по прочности/устойчивости обычно для кирпича достаточно ширины стены 250 мм, для газобетона - 300 мм (толщ. 200 мм нужно проверять для узких простенков). Навскидку, кирпичную стену придется утеплять утеплителем толщ. 150 мм, для стены из газобетона - 100 мм утеплителя.

Немного полистал Вашу тему - фундамент основательный (да еще с монолитным ж.б. поясом по верху фундаментых стен), тем более - тут думаю все ОК. Надежный фундамент - это главное лекарство от головной боли по поводу трещин в стенах;). Если грамотно выполнено опирание плит перекрытия на стены (не знаю сборные они у Вас или монолитные) серьезных поводов для беспокойства я не вижу. ИМХО, эти трещины от перераспределения усилий внутри кладки - дому нужно дать годик выстояться, как верно подметил Fade to Black, или же сразу штукатурить по проволочной сетке (штукатурная сетка на себя взяла бы эти растягивающие усилия, от которых появляются трещины в неармированной штукатурке).

Настораживает присутствие вент. зазора (который 5 см) в существующей стене: при утеплении минватой снаружи - внутри стены будет гулять холодный воздух. ИМХО, вент. зазор лучше засыпать утеплителем (гранулирован. пеностекло, вермикулит) или же демонтировать внешний отделочный слой стен (наверное из кирпича) и утеплять уже оставшуюся несущую часть стены.

Приветствую, форумчане! После успеха с клеммниками (благодарю всех откликнувшихся ), тесть попросил помочь найти ручной перекидной рубильник на 400А (см. фото) или кто сможет сделать подобный. Кол-во будет зависеть от цены (современные буржуйские до безобразия дорогие, да и хочется поддержать отечественного производителя), но вроде как нужно от 3 шт.

Под пролет 5 м.п. минимальная высота ж.б. балки (она же пояс, без учета опирания на нижележащую стену) - 250 мм, так что в принципе можно обойтись и без швеллера

Мысль верная, правда строительные нормы (еще придуманные при совке) утверждают следующее (не для просадочных грунтов): * для глинистых грунтов ширина не менее 0,7 м; * для песчаных - не менее 1,0 м.

По кирпичу (тем более уже 4 ряда выложено) под газоблок горизонтальную гидроизоляцию делать уже смысла нет. Нужно защитить нижний ряд кирпичной кладки от воды (напр. от брызг при падении воды на "жесткую" отмостку при низком цоколе)

Сбиваете вокруг труб (там где будут столбы) опалубку под распределительные ж.б. подушки. Собираете арматурные сетки (можно по месту, можно отдельно наделать сетки и одевать их на трубы), выставляете защитный слой (скажем 35 мм), заливаете бетон кл. В15, F150. Сетки наверное имеет смысл делать с ячейкой 110х110 мм (чтобы в центре сетки (в центральной ячейке) оказалась труба), ну и думаю можно брать арматуру 8АIII. В итоге (после уточнения с сетками) получаются ж.б. подушки размером 380х380х80(h). И не забудьте через каждые 25 м забора делать осадочные швы (сквозные через все конструкции).