trianom

Здравствуйте! Может кто из форумчан подскажет годного подрядчика для общестроительных работ (монолитная ж.б. фундаментная плита (280 м3 бетона)+монолитный ж.б. каркас (530 м3 бетона)) для небольшого административно-офисного здания (1200 м2, 4 эт., проект уже имеется). Заказчик вроде адекватный. Площадка строительства находится в г. Киеве (Оболонь). Или сможете подсказать ресурс, где можно разместить такой тендер. С ув. Виталий (связь - ПМ)

Прошу бронь на двухярусную - ушел в приват. С ув. Виталий Снимаюсь с брони: как оказалось не все у меня хотят такую кровать

Остались пара-тройка десятков готовых проектов коттеджей с годной польской архитектурой (одно - и двухэтажные, с мансардами, с гаражами и без них), которые могу предложить по следующим ценам: * дачные дома общей площадью до 100м2: 3 500 грн; * дома 200 -250м2: 4 000 - 4 500 грн; * дома 250 -300м2: 5 000 - 5 500 грн. В стоимость проекта входят архитектурный раздел (АР) и конструктивные решения (КР) - комплект чертежей, необходимых для постройки дома. В готовых проектах предусмотрены стены из газобетонных блоков (толщ. 375мм) или керамических блоков (толщ. 380мм); перекрытия балочные или из сборных многопустотных ж.б. плит или из монолитного ж.б. (в разных проектах по разному), крыши - в основном скатные с деревянными стропилами (имеется пара-тройка проектов и с плоскими кровлями), фундаменты - ленточные сборно-монолитные. Ко многим проектам (за отдельную вменяемую стоимость) имеются также разделы по инженерным сетям, как-то: отопление вентиляция (ОВ), водопровод/канализация (ВК) и электроснабжение (ЭС) - перед заказом мне нужно будет уточнить наличие и стоимость данных разделов. Также дополнительно могу выполнить (благо образование и опыт позволяют) адаптацию фундаментов выбранного дома под инженерно-геологические условия Вашего участка (в т.ч. под сейсмику например для жителей Одесской губернии): в основном для строительства на "слабых" грунтах (заторфованных, просадочных) можно разработать свайные фундаменты (в т.ч. сваи тисэ) или в виде монолитной ж.б. фундаментной плиты (в том числе типа утепленной шведской плиты (УШП)). Для формирования предложения по проектам мне будут необходимы от Вас предполагаемая общая площадь дома, одно- или двухэтажный, с мансардой или без, нужен ли гараж. По этим данным я сделаю выборку подходящих проектов (с планировками, с реалистичными трехмерными картинками выбранного дома с разных ракурсов) и вышлю на Ваш email. Личное замечание: указанная выше стоимость как минимум в половину дешевле аналогичной цены проектов на раскрученных тематических сайтах при одинаковом наполнении проектов (сам раньше работал в подобной фирме, поэтому в курсе дела ). Связь - в этой теме или ПМ.

Бронь на смеситель - ушел в приват

Прошу бронь на Титан - отписал в личку..

Если фундамент высотой 1м, то его по хорошему нужно заглубить в грунт минимум на 0,9 м (делать подсыпку по внешнему периметру фундамента) или же сделать по типу мелкозаглубленного с высоким цоколем с утеплением по внешнему периметру фундамента. Это для защиты фундаментов от действия сил морозного пучения. Для первого варианта нужно понимать вертикальную планировку по участку (нужна ли подсыпка только в районе входной группы или на большей территории). А это все объемы по завозимому грунту. Касательно наведения порядка по внутреннему периметру фундамента: если делаете для себя, так уже по полной программе - выкорчевка, никаких растительных остатков ну и засыпка минеральным грунтом с послойным уплотением под полы по грунту. Этот вариант устройства полов мне больше нравится (в отличии от полов по плитам), поскольку можно вывести полы по всем помещениям в один горизонт минимальными затратами (состав полов (толщина пирога) ведь будет отличаться - где с теплым полом, + разное покрытие пола). К тому же сборные плиты нагружают только те стены, на которые опираются + надземная часть, поэтому обязательно нужен армированный пояс или по верху фундаментов или в подошве (особенно для стен из относительно хрупкого газобетона). Вы сейчас хотите выполнять отдельные виды работ, по хорошему не видя картины в целом, а это чревато выполнением ненужных работ или ошибками, которые впоследствии исправить будет сложнее/дороже. Очень хорошо, что у Вас имеются старые поэтажные планы - они помогут понять конструктивную схему дома. К тому же если величина уширений по подошве фундаментов разная, значит фундамент просчитывался под геологию по определенной расчетной схеме (в первую очередь это касается устройства перекрытий - железобетонные или балочные). А это важно знать при строительстве нового дома, поскольку если, к примеру, фундамент может воспринимать нагрузку только от балочного перекрытия (самое "легкое"), делать из сборных ж.б. плит уже не стОит.

Еще как вариант - раз пошла такая пьянка и Вы не хотите передавать нагрузку от кровли навеса на стену гаража, так уйдите стойками на те же 20 -25 см от стены гаража (до центра стоек). Взамен получите возможность нормально сделать фундамент/узел опирания стоек на соответствующий фундамент, не нарушите целостность утепления фасада, получите возможность нормального доступа к узлам/элементам навеса при монтаже/обслуживании. Повторюсь, все несущие элементы навеса (стойки и прогоны) можно смело выполнить из бруса 150х150 мм.

В силу своих обязанностей, как ведущего инженера конструктора в одной фирме, которая проектирует коттеджи (кстати весьма неплохие на базе забугорной архитектуры), я в начале этого года был вынужден немного разобраться в вопросе плит УШП. Поддержу уважаемого tansss: плиты УШП (которые по версии Доросела) в забугорных проектах рассчитанные на "легкие" дома т.е. на одно-двух этажные деревянные каркасники. К тому же наши инженеры при проектировании любых конструкций обязаны по закону руководствоваться отечественными строительными нормами и лицензированными расчетными программами (плиты в основном в Лире/SCAD считают). Так вот в этих расчетных программах по умолчанию заложено использование двух сеток в плите (верхней и нижней). Когда обращался заказчик, к примеру с двух этажным домом с ж.б. перекрытием, то как ни крути выходили по расчету на фундаментную плиту толщ. от 150 мм (с армированием двумя сетками (снизу и сверху) со сгущением арматуры в местах наибольших напряжений) с ребрами высотой от 300 мм на слабых грунтах (напр. торфах). Повторюсь, данные конструктивные решения фундаментных плит мы можем обосновать расчетом и они уже не раз проходили независимую экспертизу от заказчика с положительным заключением. Конечно заказчик не испытывал особой радости при виде спецификаций материалов по бетону и арматуре на устройство данных фундаментных плит, но взамен получал действительно надежное, прочное и безопасное решение по фундаменту своего дома. Потом прохождение коммуникаций (трубы канализации/воды, магистрали для установки централизованного пылесоса) в теле фундаментных плит (особенно в несущих ребрах) ослабляет несущую способность сечения конструкции - это тоже немаловажный и к сожалению негативный фактор, на который редко кто из заказчиков обращает внимание.

Размеры не помешали бы...

Если сделать шарнирное крепление к стене (хомутами или овальные отверстия в крепежных уголках) тогда фундаменты тоже включатся в работу. Фронтон в полкирпича для такой схемы опирания вполне сгодится, ведь нагрузки будут уже не сосредоточенные, а распределенные. Тут без расчета сложно, что-то сказать определенное. Я обычно использую стойки из дерева 150х150мм для таких навесов. К тому же приставив стальные стойки к стене с наружной защитой тонким слоем утеплителя (максимум до 50 мм, если вровень с остальным утеплителем по стенам) думаю в морозы будут промерзать (мостик холода, конденсат и т.п.). Деревянные же стойки лишены этих недостатков; сечением 150х150мм можно и не закрывать утеплителем, ну будут немного выпирать, но можно довольно красиво обыграть их в фасаде.

Чертеж стропильной части не помешал бы. Я обычно под стропила ввожу опорную раму или замкнутый конур (из прогонов и стоек) так, чтобы расчетный пролет стропил был до 3,0 м. Ну а стойки этой несущей подстропильной системы должны уже опираться или на стены (монолитные пояса) или на балки (причем нагрузки от стоек бывают довольно существенны до 2 тс в зависимости от схемы подстропильной части крыши). Ну а под накосные стропила (диагональные ноги - надеюсь они у Вас как минимум из спаренных стропил) длиной 8,0 м думаю без стоек никак не обойтись, и нагрузки от этих стоек тоже будут не слабые.

Если у Вас стропильная система безраспорная - можно оставить закрепленные мауэрлаты как есть. Если же стропилка распорная (стропило упирается зубом (или прибивной планкой) в мауэрлат и передает на него распор) нужно смотреть, чтобы стропила не попадали в стыки (или же заменить "неудачные" стыки нормально закрепленными новыми участками мауэрлата). Перечисленные Вами выше варианты стыковки пиломатериалов по длине скорее рассчитанные на балки, воспринимающие в основном вертикально действующие нагрузки; мауэрлат же нужен в основном, чтобы облегчить устройство узлов опирания стропил на стены и для равномерно-распределенной передачи распора на монолитные пояса в стенах через анкерные шпильки. Поэтому важнее не как стыкуются участки мауэрлата между собой, а как (насколько грамотно) заанкерен мауэрлат в монолитный пояс стены.

ИМХО, предложенное решение не самое оптимальное. Вес от кровли навеса через опорный брус будет передаваться через стойки в первую очередь на анкерные болты в стенах (фундаменты под стойки включатся в работу уже в аварийном случае - когда перестанут работать анкерные болты). Получается, что стойки с опиранием в фундаменты в данном случае не очень и нужны, а достаточно заанкерится в стену. Собственно обычно горизонтальные опорные бруски анкерятся шпильками в стену (см. картинку): если стена тонкая - с внутренней стороны для надежной установки анкерных шпилек предусматривают распределительные прокладки (напр. отрезки швеллера №10 длиной по 0,5 м, или можно пустить ответный брус сечением 100х100мм). Стойки из трубы 50х50х2 из-за тонкой стенки думаю не пройдут (да и привариваться к ним качественно будет сложно). Ну и на пролете в 3 м. стропила лучше использовать 150х50 с шагом 600 мм - страховка на случай снежной зимы.

С брони снимаюсь - на выходных не смогу подъехать за пилой

Если дисковая пила еще в продаже - прошу бронь

Предварительно бронь, пишу в приват

Если самому делать, то можно еще из стеклоблоков . Или же заказать стеклянные перегородки (например из матового стекла)

Снять облицовку с цоколя -> утеплить по периметру ЭППС (одновременно гидроизоляция) толщ. 50 мм (глубина заделки ЭППС в грунт не менее 0,4-0,5 м) -> выполнить облицовку

1) если задаться допустимым свесом в 1/4 ширины газоблока, то минимальная ширина фундаментной ленты может быть 300 мм; 2) ниасилил, чертежик или схемка прояснили бы ситуацию; 3) у пенопласта незамкнутые поры, поэтому он может набирать влагу из грунта (в отличии от ЭППС, который водонепроницаем). Добавим к этому попеременное замерзание/оттаивание - в результате разрушение пенопласта за пару-тройку лет.

Поскольку имеем достройку к существующему дому (если я конечно правильно понимаю), то по строительным требованиям подошвы фундаментов (существующего и строящегося) нужно стараться располагать в одном уровне. Т.е. если у существующего здания ленточный фундамент, тогда и в новой пристройке имеет смысл заложить такой же (скажем лента шириной 300 мм из монолитного ж.б. с устройством в верхней части армированного пояса; или же ленты шириной 300 мм из блоков ФБС в два ряда по высоте с монолитным ж.б. поясом высотой 250 мм). Не забываем про обратную засыпку пазух котлованов противопучинистым грунтом (песок средне-крупнозернистый, металлургические шлаки) и/или утепленная отмостка по периметру с организованным водоотводом с кровли. Можно еще монолитный ж.б. плитный придумать, но думаю будет дороже ленточного.

В принципе раньше строили и без перевязки армопоясами внешних и внутренних стен - дома нормально эксплуатируются. ИМХО, может имеет смысл выбрать золотую середину - заведите пояса на 1,0-1,2 м на внутренние стены с анкерением в кирпичную кладку (вертикальными U образными скобами в швы) - увеличите устойчивость стен по верху.

Чтобы надземная часть здания перестала разрушаться необходимо начать с усиления фундаментов. Причем сначала нужно установить причину деформации фундаментов и только после этого усиливать их конструкцию (диагноз->лечение). Конечно по фотографиям ставить диагноз дело весьма затруднительное и неблагодарное. Тем не менее, наиболее вероятной причиной мне видится - морозное пучение глинистых грунтов основания. В этом случае по периметру фундаментов на всю глубину заложения нужно заменить грунты обратной засыпки на непучинистые (песок среднезернистый (песок с керамзитом), щебень, шлак) и одновременно выполнить мероприятия по усилению конструкции фундаментов. Еще как вариант можно утеплить по внешнему периметру фундаменты листами ЭППС и выполнить утепленную отмостку. К тому же нужно решить вопрос с организованным отводом воды с крыши от основания фундаментов в систему ливневки. Возможно нужны будут решения по водопонижению при высоком уровне грунтовых вод. Если же фундамент кренится (сползает со склона), то нужны усиления сваями (или столбчатыми фундаментами), или устройство подпорных стен/фундаментных лент под новые стены. В худшем случае может быть совокупность всех перечисленных факторов: морозное пучение, сползание, высокий УГВ. И только после постановки годного диагноза - программа минимум по конструктивному усилению: в местах нахождения трещин в верхней части фундамента завести П-образные ж.б. шпильки (см. вложение - размеры навскидку по минимуму). Если же таких повреждений много на одной ленте имеет смысл по обрезу фундаментной ленты выполнить ж.б. пояс с жесткой арматурой (швеллер в бетоне). Ситуация довольно серьезная и советую подключить спеца (по крайней мере снизит вероятность выполнения не нужных решений (а это сэкономленные время/деньги/труд) с достижением максимально возможного результата). К тому же стоит не забывать, что начиная с некоторых объемов работ по реконструкции проще и дешевле все разобрать и заново построить.

Фундаментные ленты нужно лить под стенами. По поводу опирания стены второго этажа - под ней над помещением нужна балка (ж.б. (сечением минимум 0.3Х0.3м) или стальная). Какое армирование ж.б. балки (или какое сечение стальной) нужно проверять расчетом.

Доливка фундамента - это по сути реконструкция дома, занятие трудоемкое и дорогое. Если располагаете финансами - не вижу проблем. Если денег немного - утеплитесь базальтовыми плитами с последующей отделкой мокрым способом (я уже писал об этом выше, только слой утеплителя можно взять больше 120-130 мм).

Можно использовать фасадный утеплитель толщ. 100 мм из базальтового волокна (плотностью не менее 125 кг/м3) или ЭППС с последующей отделкой мокрым способом. Если принципиальна отделка фасада кирпичем, можно использовать отделку фасадной плиткой под кирпич, которую лучше приклеивать к стяжке, армированную стальной сеткой.