trianom

4 Sharkan В предложенном мной варианте армирование я бы оставил, а вот толщину плиты можно уменьшить до 100 мм. (с 150 мм. махнул, посыпаю голову пеплом)

Если дать по 50 мм. - получится ж.б. пояс под лентами из фундаментных блоков, который тем не менее будет неплохо справляться с деформациями основания. Я же делал акцент на увеличение подошвы фундамента, чтобы уменьшить давление на основание.

Сорру , подправил

Все определит конструкция фундаментов и стен расширяемой части (террасы): если они аналогичны конструкциям стен и фундаментов комнаты (для варианта, если комната до расширения перекрывается 9 м. плитами по проекту) - нет проблем. В противном случае придется усиливать стены (балка на колонну) и менять фундаменты. ИМХО, проще устроить балочное перекрытие над террасой (деревянные или металлическе балки), опирая балки по осям Д и Ж.

Свое ИМХО я высказал исходя из и из конструктивных требований к ж.б. изделиям. Более детально (точно по кл. бетона, армирование, необходимая толщ. плиты, несущая способность 1 кв.м.) естественно только после анализа конструкции плиты и действующих на нее нагрузок. Добавлю топикстартеру: лучше конечно же разгрузить эту плиту, используя облегченные конструкции перегородок (скажем гипсокартонные конструкции).

Оптимальное решение можно получить только расчетом и конструированием, поэтому давая советы на "глазок" я лучше перестрахуюсь, чем потом грех на душу брать от своих советов. Застройщики пока в большинстве своем не хотят оптимизировать свои расходы на материалы, привлекая к этому специалистов. Посему закон сохранения массы и энергии остается в силе: экономим на проектировщике (на геологии, на проекте), влетаем в материалы и это в лучшем случае. Лучше пусть "перебдят" с материалами, чем потом у разбитого корыта.

Еще раз - основанием фундамента (то, что залегает под подошвой фундамента) должен быть грунт без органики (при строительстве на грунтах с органикой принимаются другие решения). ИМХО - роете траншею, заглубившись в грунт без органики на 300-400 мм., делаем подушку толщ. равной ширине фундаментной ленты (300 или 400 мм.) из щебня фракций 20-40. По ней подготовку из бетона кл. В3,5 (чтобы не убежало цементное молоко из пояса) или ложим специальную мембрану. Заливаем плиту толщ. 200 мм. (по 200 мм. даем по сторонам: если ширина фундам. блока 300 мм, то плита будет шириной 300+2х200=700 мм) из бетона кл. В15, с армированием стержнями от D12 АIII (вдоль 3 стержня по ширине плиты, поперек можно D8 АIII с шагом 300-400 мм.). При этом ширину подготовки из щебня берем на 600-800 мм. больше ширины монолитной плиты. По плите фундаментые блоки с первязкой швов. Дальше все зависит от конструкции стены здания. На мой взгляд лучше вложиться в материал фундаментной плиты (благодаря ей уменьшить нагрузку на основание фундамента) и быть спокойным за фундаменты, коль нет геологии и не хотим считать фундаменты.

Если бетон не ниже кл. В10 (бетон на опоре не раздавится от веса вышерасположенных конструкций) и армирован хоть одной сеткой (для эксплутационных нагрузок)- ничего страшного не будет. Если камин массивный (из огнеупорного кирпича, а не заводское изделие) - под него должен быть обязательно свой фундамент! Нет света - нет растений. Пока ничего не делал бы для исправления, а вот понаблюдать стоит. Ну и стяжку по плите обязательно армированную (сетка из 5-ВрI, ячейкой 150х150 мм).

Фундаменты из бута стоят столетиями, нужно только стараться, чтобы в кладке не было пустот, где может скапливаться водичка. Стены из бута, разве что подпорные: очень тяжелый материал (нагрузки через фундамннт на основание будут значительны). Да и по теплоизоляции бут не блещет

Народ не спешит с советами и понятно почему - плиту нужно считать и конструировать. По аналогии с одним разработанным проектом: толщина плиты 150 мм., бетон не ниже кл. В15, марки W4 по водонепроницаемости и F100 по морозостойкости; 2 сетки сверху и снизу; рабочая арматура сетки D12 А-III (в двух направлениях), соединяется точечной электросваркой. Шаг арамтуры в пролете плиты 100 мм., на опорах делаем гуще - 50 мм. Там где плита в стене закладываем поперечную арматуру D12 А-III. Не забываем, что верх плиты должен быть ниже отметки чистого пола помещения минимум на 50 мм. (чтобы не залила вода) , и иметь уклон для отвода воды.

Начали довольно грамотно - описали вариант мелкозаглубленных фундаментов из сборных блоков для строительства на пучинистых грунтах. Только вот чернозем абсолютно не годится в качестве основания под фундаменты (содержит органику) - придется заглублятся в грунт, находящийся под черноземом. Такие ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко связаны между собой, объединены в единую рамную конструкцию. Это выполняется перевязкой блоков при кладке и/или устройством по верху фундаментов монолитных ж.б. поясов. Окончательное решение по конструкции фундаментов (в т.ч. ширине ленты) принимается на основании геологического отчета и действующих нагрузок от надземной части здания. В противном случае в лучшем варианте отделаетесь перерасходом материалов, про худший лучше не говорить - ведь фундаменты самая ответственная часть здания (и наиболее затратная при ремонте)

Соединяется вязальной проволокой d0,8-1 мм. или с помощью сварки сварочными клещами. Пы.Сы. Все выше сказанное касается стен из мелких блоков из ячеистого бетона по ГОСТ 21520-89 на цем-песчаном растворе. При строительстве из других пеноблоков следуйте рекомендациям производителя.

Получается лучше сейчас строить насобирав кучу отзывов (если будут конечно), а потом долго и нудно исправлять наделанное (если вообще исправить получится)?. Без геологии эта задача для подпорной стены в 2-3 м. не решается грамотно в принципе. А с геологией тут работы конструктору минимум на 2-3 дня с расчетами и чертежами. Может как вариант в этом году вложится в проектную документацию (увяжется море несостыковок, получите надежность, увидите сколько будет стоить, получите разбивку по этапам строительства ), а в следующем можно начать строится, но уже с умом. Хотя все выше изложенное касается строительства для себя, а ежели на продажу - тут только вопрос совести и порядочности. Во вложении еще информация для размышления по поводу сейсмичности территории застройки.

Для блочных и кирпичных стен - минимально 120 мм. (лучше конечно посчитать) Дерево - материал гигроскопичный, поэтому концы лучше закрыть кирпичем (а лучше и теплоизолировать) и обернуть рубероидом в кладке. См. выше. Под мауерлат само собой (в особенности для блоков из ячеистого бетона); я бы ограничился армированием ряда кладки, на который опираются балки. Пы.Сы. Все советы для типовых (не усложненных) конструкций зданий

Опорная стена - довольно сложная конструкция, имеющая много нюансов. Без расчета проектировщиком (должна быть геология) в лучшем случае "влетите" в материал (для подпорной стены высотой до 1 м.). Стены в 2-3 м. высотой однозначно считаются и конструируются специалистом. Оптимальная - только для конкретных геологических условий площадки, высоты стенки и нагрузки на прилегающие площади. Монолитная ж.б. стена по расчету (конструкция, армирование), причем может быть стена и сборно-монолитная (монолитные буро-набивные сваи + заполнение между ними сборными плитами) и сборная (с готовых ж.б. или стальных элементов). Для того чтобы немного прочувствовали: для грунтовых условий Киева в одном из моих проектов при высоте подпорной стены в 3,5 м. (на склоне рядом находится домишко, который не хотят сносить), заглубление буронабивной сваи в грунт составляет 6,2 м. (общая длина сваи - 9,4 м. + ростверк). Ну и со всеми вытекающими: буровое оборудование, бетон, арматура и т.д.

Перемычки ложат над проемами (дверными или оконными), может Вы имели в виду балку? Тут совсем темный лес - или рисуем, или снова пишем только понятнее

ИМХО, разобрать покрытие подвала (если имеется таковое) и засыпать местным грунтом (не грунтом растительного слоя) с послойным уплотнением (если песчаными грунтами - 0,4-0,5 м. слой и хорошенько полить, если глинистыми - послойно вручную или механизированно (виброуплотнение)). В качестве крупных фракций для грунтов обратной засыпки можно добавить бой кирпича и бетона (с саманом не связывался бы поскольку там есть органика - остатки соломы). Ну и по обрезу фундамента армопояс.

Пояс обязательно под пристенным брусом (мауэрлатом) - чтобы всю конструкцию крыши не вывернуло порывом ветра. Усилить кладку(хотя бы два ряда) армоцементным швом под плитами перекрытия для стен многослойной конструкции дело тоже необходимое, особенно если неармированный фундамент (избежать значительных деформаций конструкций при неравномерных осадках основания). Не мешало бы обратить внимание на узкие и высокие простенки (если таковые имеются) - они, как правило, тоже требуют армирования. ИМХО, лучше "перебдеть" сейчас, чтобы потом спать спокойно и не морочить себе и другим голову, как исправить появившиеся со временем проблемы (отошла стенка фронтона и т.п. и т.д.). Влюбом случае сейчас это будет и правильнее, и проще, и дешевле

Минимально допустимая толщ. монолитных плит перекрытия 50 мм. (по СНиП) Верхняя сетка в большинстве случаев работает как аварийная (при пожаре не дает плите сразу обрушиться), посему в Вашем случае ее отсутствие на прочность конструкции не повлияет.

Возьмите бригаду с хорошими рекомендациями (если повезет и прораба с высшим строительным) - они спокойно и без нервотрепки воплотят Вашу идею в жизнь (ничего сложного в увеличении высоты помещения в пристройке не предвидется)

Торф на несущую способность и по деформациям проверить не удастся - нет физико-механических хар-к в отчете (да и не годится он в качестве основания фундамента). Посему остается или торф выбирать на всю глубину под ленточные фундаменты и делать искусственное основание, или свайные фундаменты с заглублением в пески, или как предложено в самом начале - фундаментную плиту. Во всех случаях придется считать и конструировать (нужен конструктор), + стоит учесть возможности заказчика по доступу к технике (скажем знакомый имеется в автопарке строительной техники (сразу плюс на уплотнение грунта или бурение скважин)), или к материалам (бетон на плиту можно дешевле решить, или к карьеру есть выходы).

"Де юре" архитектор прав - хотя изменения не столь катастрофичны: поменяются разрезы, фасады, объемы по кладке. Стоит проверить "узкие" простенки. Если вменяемый архитектор - договориться по приемлемой цене за проделанную работу думаю не составит большого труда.

Вар.1 - вполне рабочий, только придется стороны плиты, которые опираются заанкерить в фундамент выпусками арматуры. Вар.2 - однозначно сложно ответить: тут важна конструкция фундамента (монолит или сборный, класс бетона, армирован?). В принципе глубину промерзания прошли, если с фундаментом все нормально - вполне можно выполнить опирание через двутавр.

Если изменения хотите вносить на стадии проектирования - это вполне осуществимо. Если же уже построили - маловато информации (тем более если имеются чертежи)

ИМХО, судя по всему у Вас на участке пучинистые грунты, поэтому и столбы накренились (еще возможно при их устройстве не прошли глубину промерзания). Так или иначе эти столбы ни на что не годятся - придется демонтировать. Если мои предположения по поводу пучинистых грунтов верны-фундаментная плита для Вашего случая будет правильным решением. Как альтернативу, можно рассмотреть ленточные или столбчатые фундаменты жесткой конструкции (в виде рамы). Пригодилась бы геология по участку (сгодится даже соседская) и решение конструктора-возможно появится возможность заменить дорогостоящую фундаментную плиту на другой менее затратный вариант без потери надежности.