trianom

Упс, иправляюсь, подразумевал позицию г-гвинти (см. вложение)

Для пролета в 3,2 м. из той же серии с перемычками имеется 4ПБ 48-8 (4800х120х290[h], вес 418 кг., армируется плоским каркасом: рабочая арматура вверху 1 шт. d18 A-III, внизу 1 шт. d8 A-III, соединяются поперечной d5 ВрI через 200 мм. (на опорных участках через 100 мм.)) с минимальной глубиной опирания по 210 мм. (перемычка не расчитана на опирание плиты перекрытия и может нести только кладку стены, что выше).

Отличный вариант, я бы лишь добавил к гвоздям (или вместо гвоздей) шурупы, поскольку дерево гигроскопично, а посему будет время от времени набухать и усыхать, а гвозди этого "не любят".

Если вкратце - этому сначала кое-как учат в институте 5,5 лет, а потом еще пару лет самому приходится разбираться (но уже "по-взрослому"), ежели довелось работать инженером.

Да вязать той же проволокой гладкой или рефленой (кл. А-I или Вр-I)

Если под фундаментом образовались пустоты, может имеет смысл сначала укрепить фундаментные ленты (скрепить ж.б. рубашкой www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42684&page=2), а после опереть фундамент на устойчивое основание, сделав выносы к примеру как во вложении. Потом при необходимости можно и заняться устройством нормального основания.

Неплохая идея, я бы добавил, что шпалы можно закладывать в углах здания (L-образно) с перехлестом и соединять их хомутами. Для армопояса используйте арматуру не ниже d12 мм.

Балки можно выровнять по верхней грани (если еще не уложили), а снизу неровности спрятать за подшивкой скажем листами из гипсокартона. Если балки уже положены, придется выводить плоскость "в уровень" набивая бруски (доски) по верху балок. Еще есть вариант с устройством армированной бетонной стяжки на легком заполнителе, только здесь придется проверить балки расчетом. При пролете в 1,0 м. думаю придется сначала стелить "черный" пол из доски толщиной не меньше 32 мм. (и то при условии, что сверху будут щиты из фанеры). Поверх стелить фанеру, на которую и ложить ламинат.

Для сборных плит соглашусь, жесткую заделку с помощью сварки выполнить достаточно трудоемко. И еще, кирпич материал довольно гигроскопичный - будет тянуть влагу из грунта, поэтому стоит задуматься о вертикальной гидроизоляции подпорных стен (обмазочная или наплавляемая) или отказаться от кирпича и смотреть в сторону других материалов (бут, блоки ФБС).

Вот тут стоит начинать с толщ. стены в 1 кирпич да еще усилить кладочной сеткой, поскольку стена будет работать как подпорная (ее высота 1.2 м с разреза). Я бы двери установил, в морозы думаю все равно выше ноля (+2,+3 С) держаться будет за счет земляного аккумулятора тепла. Если без дверей - стоит утеплить фунд. плиту, чтобы не промерзал грунт под ней. Вроде выполнимо, только утеплитель я бы и по торцу плиты заложил (компенсировать подвижки по горизонтали). Хотя вариант жесткого защемления плиты в цоколе я бы не отбрасывал - одновременно и ж.б. пояс можно выполнить (пространственный каркас из 4 стержней вдоль, а не армо- шов из 2 стержней), и прочность для восприятия возможных деформаций (от морозного пучения) более чем достаточная. Во вложении пример заделки ж.б. плиты в стену.

Тогда имеет смысл защитить грунты основания от водички (дренаж продумать). От промерзания фундаментная плита будет защищена подвальным тамбуром насколько я понимаю. Теперь ограждающие конструкции - по столбам ж.б. балка это вроде понятно. А вот чем заполняется пространство между столбами? Ж.б. перекрытие - рабочий вариант, только узлы опирания нужно проработать. ИМХО, лучше сделать узел опирания плит перекрытия на цоколь дома (под фасадной стеной) жестким т.е. связать арматуру плит и опорного ж.б. пояса (придется делать) с помощью сварки. Тогда сверху можно пригружать кладкой из лицевого кирпича. В противном случае под лицевую кладку фасадной стены не помешала бы упругая прокладка скажем из того же ЭППС (или в идеале устроить опирание фасадной стены на независмую балку (независимую от плит перекрытия пристройки)).

Или чертеж с фундаментами не под это описание (по плану ширина фундам. плиты 1,0 м., а с Вашего описания получилась 0,8 м. - а это величина расчетная; зачем подушка из щебня (толщ. 100 мм. против морозного пучения маловато), с глубиной заложения тоже не понятно), или снова вариации прораба на тему.. :D Трещин (тем более на следующие сутки) не должно быть. Или с составом бетона намудрили (производитель), или уложили неправильно (подрядчик). Если усадочные трещины, то еще куда не шло. Если же трещины глубокие - есть риск, что фундам. плита не будет соответствовать проектным данным (прочность бетона, целосность конструкции). Возможно имеет смысл привлечь эксперта с лицензией, который определит в своем заключении допущеные нарушения, а с этим документом уже можно и разговаривать с виновником (или переделать за его счет (судебные разберательства заморозят стройку на пару месяцев, если полюбовно договорится не получится), или потом стянуть компенсацию, а сейчас переделывать за свои счет).

Не помешал бы и планчик - неясно плитами веранды будет перекрываться только вход в подвал или будет помещение под "пятном" наземной веранды. А так, ИМХО, II вар. не нужен - слишком трудоемок и результат того не стоит. Для компенсации действия сил морозного пучения предусмотрите под фундам. плитой щебеночную подготовку толщ. 400 мм.

Как по мне - это лишняя возня соединять 1 ряд сборных блоков между собой, если сверху будет противодеформационный армопояс, он и будет воспринимать на себя основные усилия от деформации грунта/фундаментов. Фундаменты из сборных бетонных блоков работают как единой целое за счет перевязки вертикальных швов - т.е нужно как минимум пару рядов блоков по высоте.

По перемычке №1 - серия 1.038.1-1 предлагает несущую перемычку 5ПБ34-20 (3370*250*220(h)) с миним. глубиной опирания по 230 мм. и рабочей (продольной арматурой 6 шт. d16 , бетон марки М200 (кл.В15)) По перемычке №2 - а зачем она, ведь согласно "Плана плит перекрытия" надобности в ней нет. По перемычке №3 - нужно в основном проверять армированную часть стены на устойчивость при внецентренном сжатии из плоскости стены (т.е. нужны данные для расчета (нагрузки, материал стены, конструкция балки и т.п.)

1. Предложенный вариант - это вариант утепления фундаментной плиты - правильное решение (тот ЭППС, который вертикально будет удерживаться за счет подсыпки грунтом). Отмостка обычно делается минимум на ширину в 1 м., отмостку думаю стоит сделать по-больше - используйте поиск, на форуме есть достаточно вариантов устройства грамотной отмостки. 2. Если покрытие отмостки будет монолитное (асфальт, цем-песчанный р-р, плитка) - будет неизбежное забрызгивание цоколя после дождя, да и зимой снег будет лежать, поэтому стоит сразу же отделать плиткой. Остальные варианты (например оставить на сезон без отделки или отделка с использованием пористых материалов (тот же песчанник) ) ИМХО потребуют дополнительной защиты кладки цоколя гидрофобными обмазочными составами. 3. Гидроизолировать плиту - смысла не вижу, а вот под несущим слоем пола сделать гидроотсечку (например слой щебня 150мм.) не помещало бы.

Как вариант можно устроить систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм. (бетон не ниже кл.В12,5) каждый и слоя гидроизоляционного материала между ними, доводимого до гидроизоляционных слоев на стенах подвала (завести на стены подвала на 150-200 мм). Нижний слой бетона стоит проармировать сеткой.

По каждой из специальностей (ОВ, ВК, ЭЛ) - свои решения и нюансы (чем конопатить зазоры, уклоны, на какой глубине), например для прохода металлических водопроводно-канализационных труб - см. вложение; электрокабеля в гофротрубе (или в жесткой ПВХ) в асбестоцементных трубах или в водопроводных трубах (по ГОСТ 3262-75). Если есть общее комплексное решение (проект) - то не имеет смысла, ибо достаточно сложно угадать что, где и как закладывать в будущем. Исключение, если уже сейчас предусмотрите резервный вариант (скажем возможность установки котла на ТТ). Вводы обычно делаются перпендикулярно фундаментной ленте - проще потом (лет через -ндцать) определить, где отрывать шурф.

Решение о использовании щелевого фундамента можно принимать только, если известна степень пучинистости грунтов (навскидку: для двухэтажного здания из кирпича подойдут только слабопучинистые грунты), т.е. должны быть обязательно ГИ! Если строите без геологии и есть подозрение на то, что грунты пучинистые, имеет смысл под "легкие" малоэтажные здания использовать или мелкозаглубленные фундаменты (жесткая ж.б. рама (глубина заложения от 150 мм.) по подушке из щебня, чтобы исключить/уменьшить влияние касательных/нормальных сил морозного пучения), или заглубленные ленточные ж.б. фундаменты в траншеях с обратной засыпкой непучинистым глинистым грунтом или песком (нужна будет плита внизу фундамента или нет, покажет расчет т.е будет зависеть от нагрузок и грунтов в основании). ИМХО, вариант мелкозаглубленного фундамента намного дешевле (по материлам и трудозатратам) и проще, оставаясь при этом надежным и безопасным.

Тут основная сложность не в том, как проем организовать (хотя в углу здания его раполагать точно не стоит), а как его перекрыть - похоже придется из профильного проката балки с обеих сторон заводить (обычно швеллера используют - уголком 50х50 тут точно не обойтись), стягивать их между собой и бетонировать.

Монолитный бетон (ж.б.) дороже сборного, да и по срокам потребует недельки две постоять, чтобы можно было плиту сверху начать бетонировать. Да и не строит никто гаражи на сваях в несложных геологических условиях, ибо удовольствие не из дешевых (оборудование, материалы, труд). ИМХО, сборный ленточный фундамент из ФБС - хороший вариант. Еще можно мелкозаглубленный фундамент устроить - в самый раз для гаража: по щебеночной подготовке залили ж.б. раму, а по ней потом стены.

Действительно, прочность газобетонной кладки и ж.б. отличается довольно значительно, поэтому я в таких случаях закладываю армоцементный шов (цем.-песч. раствор М150 толщ. 50 мм.+ продольная арматура (три стержня 8d А-III по ширине стены)) на полную ширину стены по всему периметру.

По опыту: арматура в фундаменте лучше всего работает или в подошве (на мой взгляд наиболее предпочтительно), или по обрезу (по верху) фундамента. По поводу имеющихся ж.б. шпал; если их просто положить и залить бетоном , то можно лишь сократить расход материала; а вот если жестко связать между собой (скажем сваркой накладных элементов), то можно получить полноценный ж.б. пояс. Насчет подготовки под фундамент и про защитный слой бетона - на форуме уже говорили - воспользуйтесь поиском.

Если плоское армирование (тобишь сетки) - лучше сваркой, ну а ежели объемное (каркасы) - можно и вязать.

Если кратко, ураганный порыв ветра может только повредить конструкцию кровли (var01.jpg), а может и унести всю конструкцию крыши (var02.gpg)