trianom

Просьба закрыть - неактуально

Нужен специалист для переделки существующей устаревшей системы отопления в частном двухэтажном доме в Чабанах (Киевская обл.). Просьба к тем, у кого есть возможность/желание отписаться в пм и оставить свой номер телефон. Пы.Сы: После/во время работ по отоплению нужны будут отделочники (плиточники, штукатуры, специалисты по полам) для выполнения работ на одном этаже. Добавлено через 2 минуты Просьба к Модератору перенести в раздел "Отопление"

По песчаному дну котлована стелите геотекстиль (с заведением на борта котлована на высоту 20 см), поверху щебень слоями по 20 см. с вибротрамбованием и далее конструкция плиты. Поскольку котлован отрыт вручную и на дне котлована песок в естественном состоянии (не распушенный), можно обойтись и без щебеночной подушки. Правда под фундаментной плитой я бы сделал подготовку из тощего бетона кл. В5: и арматурные сетки потом удобнее монтировать, и цементное молоко из бетона плиты не убежит.

Отправьте письмо на мой e-mail в подписи, тут не могу вести переписку

Грунтовые условия - не фонтан; конструктив фундамента вполне реальный, но не хватает понимания вопроса (какое армирование ростверка, стоек, плиты с учетом работы надземной части дома). Принимать конструкцию "на глаз" чревато в долгосрочной перспективе, если конечно здание не на продажу планируется ИМХО, если техническое решение своими силами, то подсыпка песком с качественным послойным трамбованием (да той же проливкой водой) + полы по грунту - гарантированно надежный вариант, или же дать на просчет грамотному инженеру данный вариант по нулевому циклу (по минимуму - получите реальное армирование в нагруженных местах, по максимуму - можете сэкономить на арматуре и бетоне (по сравнению с тем, что себе сами надумали)).

Строят снизу верх, а проектируют - сверху вниз: нужно начинать с крыши, если нужны будут стойки под подстропильные балки, то эти стойки нужно на что-то опирать, а это уже не распределенная, а точечная довольно приличная нагрузка. Также важны узлы примыканий балок - шарнирные или жесткие и т.п. Потом по расчету все проходит, а качественно узел сопряжения стальных конструкций на площадке не выполнить (только в заводских условиях). Это все важные нюансы, ИМХО, которые правильнее доверить опытному конструктору, а не гадать пройдет - не пройдет.

В смысле трудоемко или бесполезно?

Оштукатурить цементно-песчанным раствором (состава 1:3) по проволочной сетке (лучше пристрелить дюбелями к кладке), да вернуть назад обработанный гидрофобными составами песчанник на нормальном клею.

По одной фотографии оценить состояние балконной плиты сложно: по имеющейся - имеем отслоение бетона и оголение арматуры/закладных по торцу балконной плиты. ИМХО, ограждение балкона демонтировать, с арматуры и закладных деталей убрать следы коррозии (насадка стальная щетка на болгарку или на дрель); обеспылить по торцу балконную плиту и заделать ремонтной смесью по бетону с хорошей адгезией; на торцы балконной плиты надеть П-образную раму из подходящего швеллера (шв.14П или 16П своим "корытом" одевается на плиту, в углах рамы швеллеры сварить друг с другом - на рис. указан оранжевым); по коротким сторонам балкона установить из L63x5 кронштейны (на рис. - зеленым цветом), которые одним концом приварить к раме из швеллеров, а другим - шпильками (d12-16мм, не менее 3 шт по высоте, на рис. - черным цветом) насквозь через стену (внутри помещения- ответные шайбы или коротыши из L50x5, чтобы не выдернуло шпильки).

У Вас получилась мелкозаглубленная (заглубление меньше глубины промерзания) фундаментная лента, и чтобы уменьшить возможное негативное влияние морозного пучения грунтов ее нужно пригружать; в Вашем случае тяжелый забор из ФБС - улучшающий фактор, к тому же в конструкции есть армошов/армопояс, который если что распределит нагрузки при неравномерных осадках ленты. С фундаментом гаража я бы тоже не связывал фундамент забора. Единственно, стОит обратить внимание на стойки под распашные ворота: из швеллера 12, имхо сопливые они, я бы делал из квадратной трубы 120х120х5 (да и швеллер работает вдоль стенки значительно лучше, чем вдоль полок, в отличие от квадратной трубы, которая хорошо работает в обоих направлениях). И эти стойки было бы хорошо заглубить в бетоне (столбчатые фундаменты) ниже глубины промерзания грунта.

Смысл кувыркаться со стальным двутавром (как завести, на что опирать, как крепить), если перекрываемые пролеты меньше 6,0 м? ИМХО, перекрытие по деревянным балкам (длина предлагаемых на рынке пиломатериалов до 6,0 м) - нормальный вариант, только высота балок должна быть 200 мм (при шаге до 650 мм). Стык балок в одном уровне (напр. при примыкании под прямым углом друг к другу) накладками из уголка с двух сторон на саморезах. По большому счету - это уже получается реконструкция, а здесь без инженера (особенно для варианта со стальными балками) навряд ли что-то грамотное и безопасное сами "наслесарите". Просто изначально этот проект разрабатывался под монолитное ж.б. перекрытие (наверняка и монолитные колонны в стенах под этот вариант предусмотрены), поэтому с балочным придется повозиться, да еще в условиях реконструкции.

Подтверждаю - похоже, что с адаптацией у украинского представительства Archon как-то не заладилось. В прошлом году форумчанину переделывал "Дом в Тамарисках 2": по архитектуре пришлось поменять высоты этажей, ибо лестница была мягко говоря неудобная (подступенок высотой более 210 мм (при нормальной высоте 150 мм)), выровнять в один уровень окна на фасадах, выполнить помещение котельной под требования наших норм. Ну и конструктив адаптировать под климатические нагрузки и геологию участка. Но дома, что ни говори, у них действительно получаются красивые.

Опасения оправданы: при полезной нагрузке 100 кг/м2 для чердачных помещений 20-й двутавр проходит по расчету только для пролета до 4,5 м; свыше (у Вас 5,85 м и 5,3 м) - нужен уже 27 двутавр (для варианта закрепления балки с жестким защемлением с одной стороны (на сварке) и шарниром на другой (через пару анкерных болтов в монолитном поясе)). Как варианты выхода из ситуации: 1) оставить все как и задумывалось, но чердак не получится эксплуатировать; 2) выполнить жесткое защемление всех мест опирания двутавра (приварка двутавра с опорными ребрами к закладным деталям в монолитном поясе), в этом случае проходит 20 двутавр; 3) отказаться от затеи с опиранием балок пола чердака на стальную продольную балку (из 20 двутавра) по колоннам и выполнить обыкновенную висячую стропильную систему (стропила будут передавать сдвигающие усилия через мауэрлат на монолитный пояс по стенам вдоль здания) или перекрыть деревянными стропильными фермами (в этом случае можно попробовать получить чердак).

Также подпишусь под каждым словом: в данном случае или облегченное перекрытие типа Терривы или классическое балочное. В случае с многопустотками (которые в большинстве случаев опираются по двум коротким сторонам) на внутренние стены будет приходить нагрузка почти в два раза большая (плиты приходят справа и слева), чем на крайние стены. Поэтому толщина таких несущих внутренних стен из каменных материалов (газоблоки, керамоблоки) обычно не менее 250 мм (и то нужно проверять на местную прочность в районе больших проемов и общую устойчивость, если рядом нет перпендикулярно примыкающих стен). И подошва ленточных фундаментов из-за этого под внутренние стены получается по расчету шире, чем под внешними стенами.

Все верно - сначала пятка (или плитная часть) фундамента (можно сразу в грунте бетонировать), а потом льется сама лента в опалубке, естественно после выполнения арматурных работ. Бетон (если с завода) будет иметь достаточную подвижность (как минимум должна быть П3) и при заливке даже прямо с миксера хорошо расползается и вибрируется в процессе бетонирования. Ну а по поводу контроля по выполнению работ (если "по-взрослому") - есть СНиП 3.03.01-87, ну и выдержки из него по данной теме во вложении. СНиП 3.03.01-87_нулевой цикл_монолит.pdf

Для варианта заполнения стены из газоблоков D400 (толщиной 200мм), ИМХО: по низу стены два продольных ригеля из уголка 50х5 (должны образовать корыто вверх, в которое укладывать газоблоки): по низу этих ригелей поперек приварить пластины 4х40х180 с шагом 0,4м (страховка от выпадения блоков и для увеличения жесткости полученной балки). К стене и колонне стальными распорными анкерами через распорки (поперек ригелей) из уголка 50х5. Для варианта с гипсокартонной системой, ИМХО: по низу и по верху стоечный С-образный профиль (который высотой стенки 100 мм, корытом навстречу друг к другу), ну и распорки между ними с шагом 0,6 м из того же профиля.

Скорее всего речь идет о перегородке с деревянным каркасом, обшитой гипсовыми листами (по тогдашней советской технологии). Деревянные колышки - это баловство на пару-тройку лет, лучше купить перфорированные пластины (например Перфорированная пластина Kolchuga 40х160х2 мм ), погнуть по месту, да и установить надежно (две по краям участка перегородки, ну и пару в пролете: в плиту перекрытия на дюбелях (можно утопить в плиту), в перегородку - саморезами в деревянный каркас). Ну а зазор между верхом перегородки и плитами перекрытия (обычно 20-30 мм) - это нормальная практика, чтобы плита (скажем от прогиба) не раздавила перегородку.

ИМХО, самое слабое место в данном армировании балок - это поперечная арматура (хомуты) - принят слишком большой шаг - проблемы по расчету на прочность по наклонной трещине (в балках обычно хомуты устанавливают с шагом 150-200мм), да к тому же сварены ручной дуговой сваркой (по правилам должны вариться контактно-точечной). Прикинув по расчету для шага между хомутами 500 мм допустимая нагрузка на плиты будет 0,4т/м2, а при шаге между хомутами 750 мм - допустимая нагрузка на плиты станет уже 0,25т/м2 (для примера по Киеву только расчетная снеговая нагрузка 0,19т/м2 (без учета конструкции кровли)). Правда в плюсы по несущей способности можно добавить усиление из уголков по нижним граням балки. В итоге, если на плиты не лить толстые стяжки (напр. из-за криво уложенных самих плит перекрытия), то в принципе данная многопролетная балка должна справиться с возложенными на нее задачами (естественно при условии нормальных фундаментов и отсутствия сейсмики).

ИМХО, важнее определиться с конструкцией крыши: 1) если просто чердак, то можно балки перекрытия совместить с затяжками по стропилам (безраспорная стропильная система) и опирать их на мауэрлат, который в свою очередь устанавливается на единственный монолитный пояс; 2) если планируется мансардное помещение, то нужно построить разрезы (чтобы получить удобные по высоте мансардные помещения) и определиться с отметкой мауэрлата по отношению к балками перекрытия. Но как минимум мауэрлат должен быть выше верха перекрытия на 400-500мм для облегчения обслуживания опорных узлов стропил и для снижения вероятности загнивания деревяшек в этих узлах. Тут конечно уже нужны 2 монолитных пояса отдельно под балки перекрытия и под мауэрлаты (для распорной стропильной системы). Для безраспорной системы в принципе можно обойтись и без монолитного пояса под мауэрлат, но я бы рекомендовал все же делать хотя бы с минимальным армированием (можно использовать и композитную арматуру).

Плотность газоблока D600 - 600 кг/м3, плотность кирпичной кладки - 1800 кг/м3. А про нагрузки на фундамент речи и не шло, поскольку не ясны ни толщина стен из газоблоков (которая по проекту), ни толщина возможных стен из кирпичной кладки. Ну а про достаточную ширину подошвы фундамента на глазок - мне бы Вашу уверенность; у нас в универе только наш пожилой профессор мог довольно точно определить характеристики грунта, всего лишь поразминая его в руках...

С каждым годом цена на газобетонные блоки растет (ИМХО, необосновано), а их качество к сожалению падает. Но и с качеством полнотелого керамического кирпича по Киевской губернии дела обстоят не очень; в прошлом году один из моих заказчков (построился на Осокорках) возил его из Полтавы. Сравнить технико-экономические параметры для двух вариантов устройства стен, имея проект на руках (с расходами газобетонных блоков), думаю не составит труда. А вот с фундаментами нужно быть по-внимательнее: кирпич в три раза тяжелее газоблока и если ширина подошвы фундаментов посчитана впритык под стены из газоблока, то могут со временем начаться неравномерные осадки фундаментов и вытекающие с ними последствия.

Зачем арматуру переводить; если фундамент (или плита перекрытия) нормально посчитаны/сделаны, со стенами из газоблоков все будет нормально и без арматуры. А вот если где-то по-взрослому накосячили (в фундаменте или плите), то армируй - не армируй кладку из газобетонных блоков, все равно стены будут трещать.

ИМХО, хорошее проверенное временем решение для такой планировки (пролет между стенами более 6,0 м) - это балочное (со стальными двутаврами) или железобетонное перекрытие (монолит или из сборных многопустотных панелей), на которое опирается подстропильная прямоугольная в плане рама (система из прогонов и стоек): и удобно стыковать по длине немаленькие накосные стропила, и шаг между стропилами можно сделать 900 мм, и можно получить удобное чердачное помещение. При этом дом гарантированно прослужит своих 60 лет без капремонтов.

Имхо, вариант не очень, так как основная часть дома (два этажа как никак) будет передавать на основание фундаментов бОльшие нагрузки по сравнению с нагрузками от гаража и при этом подошва фундамента будет залегать выше по сравнению с подошвой фундамента подвала. По-хорошему осадочный деформационный шов в данном случае потребует устройство пары параллельных стен между гаражом и домом. Чтобы избежать этого в таких случаях обычно перепад по глубине заложения фундамента решают устройством в ленточном (монолитном или из сборных фундаментных блоков) фундаменте уступов. Ну или же стены подвала делать монолитными железобетонными и фундаментную плиту под основной дом жестко заделывать (анкеровкой арматурных выпусков из стены в плиту) в общую фундаментную стену с гаражем. Также полагаю (особенно если основание фундаментов сложено не просадочными глинистыми грунтами - Одесская губерния к сожалению частенько "радует" своих застройщиков просадочными грунтами), что вариант устройства плитных монолитных фундаментов будет дороже варианта с ленточным фундаментом и полами по грунту.

Фундаментными блоками ФБС (толщиной 300 мм) можно оформить такие перепады высот