Jarik

К сожалению нет. От того, что вы черновую доску вместо 25 мм. прибьете 40-ку ничего не изменится. Это ударный шум. И бороться с ним увеличением толщины материала практически бесполезно (в разумных пределах).

Во-во. Это полумесячный запас воды на семью из трех человек. Мало того. Эта хрень при высоте допустим 2 м. должна еще иметь размеры минимум 3 на 4 м.

У меня так сделаны перекрытия на даче у родителей. Есть один существенный недостаток. Если нижний этаж жилой - то такое чувство, будто ходят у тебя по голове.

1. У меня был Архетоновский проект. По проекту кирпич с внешним утеплителем. Я выбрал газобетон. В проекте крыша под керамическую черепицу, у меня - битумная. 2. Расчет прочности естественно не делался. Мой прораб не мудрствуя лукаво заказал все дерево на крышу по проекту, в т.ч. мауэрлатный брус 15х15 см. Так что, как для битумки, конструкция получилась не слишком изящной 3. Реализовано все было при помощи бригады, которая специализируется на крышах и которая сделала крышу так, как знала, не особо заморачиваясь с раскладкой по проекту. 4. В итоге на стену был положен слой еврорубероида, на него уложен мауэрлатный брус, который был закреплен анкерами, сделаными из арматуры. В местах, где образовалась щель в месте примыкания бруса к стене, изнутри задул пеной, совсем узкие щели - герметиком. После подшивки крыши мауэрлатный брус с внешней стороны дополнительно утеплил Роквулом. Недостаток такой конструкции - в этих 15 см. бруса, на которые надо опускать потолок либо думать, как и чем зашить этот брус вертикально вровень со стеной (чтобы подшить потолок снизу по балкам перекрытия). Я пошел по первому варианту. В итоге пришлось подшить потолок черновой доской (на которой лежит утеплитель между балками перекрытия), потом пароизоляция, потом металлические профиля для г/к на подвесах и сам г/к. Достоинства: в таком надпотолочном пространстве удобно проводить каналы центральной вентиляции и кондиционирования и возможно размещение встраиваемых потолочных светильников. Кроме того, в некоторых помещениях (с/у, коридор) потолок и так приходилось опускать (так что этот недостаток частично нивелировался).

Во-первых, швеллер - один из вариантов, во-вторых, не поверю, что полметра швеллера под каждую балку обойдктся дороже, чем армопояс. Вы увидели только то, что хотели увидеть. А вы посмотрите, как Владимир Романов перевязывал стены через каждые несколько рядов кладки. Кроме того на сайте мастерсити уже обсуждался вопрос (Тема строительства из газобетона) распределения нагрузки. Даже производитель признает обязательность ж/б пояса только под ж/б перекрытия.

Согласен на "построился" %)

Есть более дешевые (и более теплые!) способы стянуть стены. Причем испытанные на практике. Например, укладка в продольный паз в стене арматуры по периметру (vladirom.narod.ru/house/index.htm). . Точно так же есть более дешевый способ (чем устройство сплошного армопояса) распределить нагрузку от балки перекрытия. Для этого достаточно, например, швеллер на несколько блоков проложить. Почему я написал о мауэрлатном брусе? Потому что у меня одноэтажный дом без мансарды и балки перекрытия лежат на нем.

Не имеет значения. Проект был под керамику, а я решил класть битумку, в проекте стены из кирпича с утеплением пенопластом, а в итоге остановился на газобетоне и т.д. И происхождение проекта к этому не имеет никакого значения.

ИМХО (никому не навязываю) проект безусловно полезная, но не крайне необходимая вещь. И тут включается масса факторов, которые работают как в одну, так и в другую сторону (опыт застройщика, качество проекта, соответствие его реалиям стройки и т.п.). Вот, к примеру, был у меня проект Архетона. В чем то он мне помог, в чем-то оказался бесполезен, а в чем-то его наличие даже навредило. В чем помог: всунул прорабу основной чертеж со всеми размерами - строй, пришло время делать отопление - посмотрел на расчет мощностей радиаторов по комнатам и т.п. В чем бесполезен: электрическую схему, разводку канализации, воды делал сам, там где мне удобно (опыт есть), расход материалов - даже не смотрел (весь материал и технология устройства стен, крыши, стяжки и т.п. - другие). В чем навредил: к примеру, в проекте все дерево на крышу было просчитано под натуральную черепицу и без учета внутренней несущей стены (которую решено было делать в отступление от проекта). Мой прораб не особо мучаясь пересчетами под битумку взял и заказал весь лес пользуясь данными проекта.

А цоколь ни обкладывать, ни штукатурить не будете?

Тем более, что эти трещины могут появиться и не по вине маляров. Дом, например, усадку дал.

А я и не говорил, что это сильно критично. Можно конечно гидроизоляцию ступеньки сделать, но еще проще строиться сразу без этих дальнейших хлопот.

Трансформаторы бывают разные и соответственно с разным целевым назначением. Я так понимаю, речь идет о силовом трансформаторе для эл.питания дома? Опять таки, какой мощности? А нужен он для повышения напряжения на входе до необходимых 220-230 вольт вместо упавших в пути из-за нагрузки 160-180 (это если на бытовом уровне).

Я бы посчитал еще вариант 4: Обуховский газобетон 40 см. + штукатурка. Думаю разница была бы еще более ощутимая.

И еще одно замечание. Судя по фото, блоки кладутся так, что на цоколе остается ступенька, хотя надо было бы стену немного (на 2-3 см.) выпускать. Это необходимо для избежания намокания стены в месте примыканика к цоколю (тем более, если его потом планируется отделывать плиткой/камнем).

Вы невнимательно смотрели. На угол идет точно такой же блок, только тоньше в два раза. Он необходим для правильной перевязки углов. Хотя конечно, можно взять болгарку и распилить пополам обычный блок.

По технологии, для перевязки углов надо докупать кирпичи 1/2 (в два раза уже, чем основные)

Не знаю по чем сейчас обуховский газобетон. В мае был по 420 грн. за куб. с доставкой. Кроме того, считать надо в комлексе: стоимость материала, кладки, последующей чистовой отделки (вплоть до стоимости штробирования для прокладки эл.проводки) и тогда сравнивать.

Я бы выбрал для такого именно варианта каркасный дом.

Вот именно, что неопытные. Чем вам, например, шифер не угодил? Я уж не говорю о том, что от детской его будет отделять (сверху-вниз) рубероид-доска- утеплитель-пароизоляция-гипсокартон-беспесчанка-обои(краска). И зачем Вам менять стены? Чем вам газобетон плох? Лучше съэкономленные деньги (если остануться) пустить на покупку более экономичного и современного котла (например). А скорее всего, что вам на окончание строительства денег не хватит (лично я не верю, что 20 тыс.у.е хватит на коммуникации, отделку, столярку). И будт стоять ваш дом из супер экологичного и такого же дорогого Поротерма, накрытый черепицей, как памятник расточительству и бесхозяйственности. А вы при этом будете вынуждены влезть в кредит и жить на съемной квартире, а по вечерам и выходным мчаться на свою стройку века, пытаясь съэкономить на стоимости работ и доделывая все сами.

Я бы на Вашем месте (при критической ситуации с финансами) крепко бы подумал как раз именно над выбором материалов. Например, заменил бы черепицу шифером с покраской. Было бы гораздо дешевле при достаточном качестве и сроках эксплуатации (он даже некрашенный по 30-40 лет стоит). Причем дешевле во всем: меньше расход по пиломатериалам, дешевле работа, дешевле сам материал. Тоже и по стенам. Как не ругают Обуховский газобетон за плохую геометрию, но ведь все равно штукатурить: хоть Поротерм, хоть такой газобетон, а стоит дешевле. И т.д. ИМХО, лучше гарантированно достроить дом и жить в нем, чем остановиться на полпути из-за нехватки финансов. В итоге обойдется дороже.

Для деревянных перекрытий достаточно мауэрлатного бруса.

Почти все применяемые водорастворимые шпаклевки, беспесчанка, краски как раз паропроницаемые. Именно это я и имел ввиду. Дабы народ не имел глупый вид бегая по магазину и приставая к продавцу: "А вот эта беспесчанка паропроницаема? А эта?..."

Почему же не делал? Все, что и для обычных стен: Ротбанд, Сатенгипс и пр. стартовые и финишные шпаклевки.Я бы не сильно слушал некоторых, поведенных на "стена из газобетона не нуждается в беспесчанке" и "шпаклевка должна быть специальная, паропроницаемая, обои должны быть специальными, паропроницаемыми, краски должны быть специальными, паропроницаемыми....".

Первый раз слышу, чтобы падение напряжение зависело от среды, в которой находится проводник. Похоже, это просто развод.