Jarik

Я построилс в Гнедине

Если с деньгами туго, то зачем облицовочный кирпич? Можно обойтись штукатуркой (шпаклевкой, если ровные стены) + покраска

1. Чтобы грунтовые воды, если они близко, не заполнили выгребную яму (тогда будете вызывать ассенизатора каждых 3-4 часа). 2. Чтобы неочищенные стоки не просочились в грунт с последующими негативными последствиями в виде (к примеру) непригодной для питья воды в колодце

А зачем переводить из ОСГ под постройку жилого дома, если участок не будет дробиться? Режим ОСГ предполагает возможность постройки жилого дома и всех необходимых для особистого селянського господарства дополнительных сооружений (гараж, курятник, загон для скота и т.п.).

Очень классно на психику давит и потенциальных свидетелей может привлечь. Кроме того, он так антивандально устроен, что продолжает реветь даже если его выдрать из стены.

Не принципиально. Где удобно. У меня септик - 3 метра от дома, а такой приемный колодец - 5 метров от дома с другой стороны (так получилось исключительно из-за особенностей рельефа). Между ними получилось 22 м. В этот же приемный колодец планирую по весне вывести и слив от водостоков.

Практика гооворит о том, что при наличии сигнализации (особенно, если она еще и с ревуном) возможна только т.н. "рывковая кража". Это когда вор вламывается в дом, видит (а с ревуном еще и слышит) сработавшую сигнализацию, хватает первую ценную попавшую под руки вещь и делает ноги. Психология. Поэтому деньги и драгоценности лучше на видном месте не оставлять.

Даже если украсть нечего, все равно когда лезть будут сломают дверь/окна, потом повыламывают внутренние двери (если на замках). Если дверь/створку окна еще можно заменить отдельно, то вот изуродованную коробку окна/двери придется выбивать из стены и ставить новую. Человечество условно делится на три группы: - первая не украдет при любых благоприятных для этого обстоятельствах - вторая, только если к этому будут предпоссылки (окрытые настежь двери, окна, отсутствие хозяев, сигнализации и т.п.). - третья - полезет по-любому. Профилактика (сигнализация, камеры, решетки, собака и пр.) расчитаны как раз на вторую группу (самую кстати, многочисленную)

А до реки и не надо. Поставь на удалении еще один колодец из бетонных колец, чтоб зеркало грунтовой воды в нем стояло и сливай туда очищенную сточную воду. По пути из септика в него можешь еще сделать дренаж чтобы часть воды по пути уходила.

Я сейчас обживаю. Не повторяйте моих ошибок: 1. Батареи лучше ставить в комнате под всеми окнами. Т.е. в место одной большой, лучше поставить две маленьких, но под обеими окнами (если их два). 2. Я с дуру сделал ниши под окнами (сантиметров по 10) под батареи (сам не знаю почему, прото так привык в квартирах). Теперь жалею. Это ухудшает режим работы радиатора и терморегулятора. По этой же причине не стоит делать сильно широкими подоконники, с большим выступом от стены. Это конечно не смертиельные ошибки, но в угловой комнате, там где у меня одна батерея, а окон два, по вышеуказанным причинам плохо работает терморегулятор (температуры выше 20 градусов добиться просто невозможно), а в углу возле необогреваемого окна (примыкание окна, стены и подоконника) появилась плесень. поднимается). А в остальном прекрасная маркиза .....

Ага, западло только в том, что ты никогда не знаешь, в какой момент он тебе может понадобиться. Когда свет отключают, никого особо не предупреждают и не спрашивают.

То, что там написано, надо делить на 2. Особенно в части "копаем поглубже, бо замерзнет". Я бы выбрал септик + сброс (можно даже не в реку, а сделать еще один колодец на уровень грунтовых вод). Собственно у себя я так и сделал. С выгребной ямой при круглогодичном проживании семьи из трех человек замучаешься вызывать асенизаторов. Моего коллегу на работе такая машина посещает каждые две недели.

Из собственного опыта: 1. Стены, потолок предварительно обшиваются пергамином (влагоизоляция) с нахлестом 10-15 см. Потом обрешетка, потом утеплитель, потом вагонка. 2. Я использовал для теплоизоляции стекловату УРСА с наклеенной фольгой. Все эти страхи по поводу летающего по сауне стекла, ИМХО, сильно преувеличины. С одной стороны пергамин, с другой - фольга, проклеенная по стыкам скотчем). 3. Очень важна не только вентиляция, но и правильная вентиляция. Приточная сделана внизу под каменкой, вытяжная - вверху над топчаном (последняя с задвижкой для регулирования). 4. Провода под каменку надо заводить особые, в термостойкой изоляции (продаются во всех специализированных магазинах типа КАПРО). 5. Важен спокойный приглушенный свет, поэтому светильники (два) поставлены в глубине под верхним лежаком (не мешают, в глаза не светят). Светильники с виду обычные стеклянные плафоны с пластиковым ободом, но опять таки специальные термостойкие (куплены в том же КАПРО) 6. На полу обычная половая плитка общая для с/у и сауны (дверь в сауну из с/у, что очень удобно), пол с подогревом (кабель). Дерево на пол не рекомендуется по санитарным соображениям ни в каком виде, даже в виде трапиков (влага, плесень, грязь, мокрое скользит). 7. Для пару в каменку поставлен во внутрь (обложен камнями) высокий металлический стакан, сваренный из обычной полуторадюймовой трубы, в который и заливается вода по мере необходимости. 8. Дверь стеклянная

Я три года юзал пробку в квартире: кухня, с/узлы, детская и спальня. Доволен был как слон. Не надо никаких подогреваемых полов. Детишки на полу просто так валялись без всякого риска простудиться. Босиком очень приятно ходить, на позвоночнике благоприятно сказывается (пружинит немного). Пробка была панелями (как ламинат). Укладка аналогичная.

Либо постелите пробку :roll:

Вряд ли кто-то скажет цену за кв.м. Это все равно, что спросить стоимость кв.м. радиаторов. Кроме работы по укладке и заливке теплого пола в стяжку есть еще стоимость комплектующих (которые тоже могут быть разными по материалу, производителю и соответственно по стоимости): труба, направляющие, коллекторный узел и т.п.

Иногда еще встречается и третья причина: высокая сейсмичность. У меня однокашник (тот самый миллионер) живет в Калифорнии. Говорит, что каменных домов у них никто не строит. Все только каркасно-картонное.

Да, лить воду непосредственно на электрокаменку, мягко говоря, не рекомендуется. Но для этого есть специальное приспособление: длинный металлический стакан, который ставится посредине и обкладывается камнями (закапывается). Вода льется туда и потихонечку себе из него испаряется. Можно даже травяные настои лить (на любителя).

Болгарка + круг по бетону или алмазный. Режет как масло. Киркой конечно тоже можно, но боя/отходов будет больше, а точность хуже.

Не все так красиво, как расписывают. Во-первых, у авторов явно с арифметикой туго. С одной стороны сами признают, что коробка - это максимум 30% от стоимости дома, а с другой дом в 120 кв.м. из кирпича - 120 тыс.у.е., а каркасный - 70 тыс.у.е. Там что, коммуникации тоже из дерева ? Во-вторых, у каркасных домов есть и свои недостатки. К примеру, если бы Бесик построил бы свой дом по каркасной технологии, то пару дней без отопления он бы не протянул. Такой дом очень быстро нагревается, но точно также быстро и остывает. Кроме того, я встречал отзывы о том, что такой дом сильно скрипит и дает усадку и перекашивается, что проявляется в том, что со временем перестают открываться окна, двери (впрочем это можно списать на криворукость наших строителей, которые способны загубить любую хорошую идею). Ну и по поводу экологии. Да, не спорю, древесина экологична. Но тоочно также экологична и натуральная глина. А вот как быть с экологичностью пропиток для древесины, минваты? P.s. Я не конструктор, но как то потратив время на поиски в интернете методики расчетов фундаментов и справочных данных ради интереса просчитал несущую нагрузку для газобетонного мансардного дома с ж/б панельными перекрытиями. Столбчатого фундамента с ростверком хватило с двойным запасом для большинства типов грунтов.

На этой неделе не получиться. Я в среду улетаю на недельку в Египет на заслуженный и долгожданный отпуск. Ну а потом пожалуйста

Не то чтобы оно было полностью зашито, но как я уже писал на мауэрлате лежит слой Роквулла у меня нет никакого желания в нем копаться. После него потом все чешется и хочется чихать А так в принципе всю стропильную часть видно. Чердак неэксплуатируемый и я даже еще половую доску не успел там набить (только заранее забросил на потом).

10 июня я купил пропитку для дерева, а 15 июля окончательно расчитался за работу. Сам процесс я лично не видел, но подозреваю, что арматура была просто забита в газобетонный блок, потом на нее был посажен мауэрлат, а выступающий конец арматуры загнут. Да, стяжки мауэрлата были. Какие именно и с каким шагом точно не помню, но когда ходил по крыше, то помню, что был и поперечный брус такого же сечения. Кроме того, мой прораб решил перестраховаться и в самой широкой части крыши противоположные стропила стянул внизу прутом (10-12 мм. точно не помню): прикрепип к стропилам отрезки уголка, приварил к концам прутков шпильки и стянул через уголок гайками. По высоте: я изначально делал стену в районе 2,8-2,9 м. привязываясь к размерам блока (30 см.+ высота шва), поэтому эти лишние сверху 15 см. мне погоды не делали. Можно было бы обложить мауэрлат газобетоном, но для этого надо было стоять над рабочими и следить, чтобы они его правильно разложили по осям. Моя же бригада по своему усмотрению положила мауэрлат практически по внутренней кромке стены, отступив 5 сантиметров. Да, я сэкономил бы тогда на стоимости дополнительных профилей для г/к, нашивая г/к непосредственно на подшивочную доску. Но это не слишком большая экономия, особенно в том случае, если надо тянуть воздуховоды. В результате у меня потолок в основных помещениях в районе 2,8 м., а в с/у и коридоре где-то 2,6 (итого имеем почти 40 см. надпотолочного пространства для безопасной работы встраиваемых светильников).

По деревянным перекрытиям?!?!