Jarik

Очень часто балуюсь шашлыком, но никогда особо не мариную. ИМХО, единственное условие для вкусного шашлыка - свежее мясо. Покупаю, разделываю, заливаю его кетчупом/соусом, перемешиваю и на шампур. В процессе приготовления, мясо, когда чуть схватится корочкой, надрезается острым ножом для равномерного приготовления.

Если бы это было бы так, то разброс бы не был от 7 до 9 метров

ИМХО, с учетом цены - не имеет

На Харьковском. Пр-ва фирмы Пурфло, цена 6000 грн. + комплектующие (доп. люки. кольца и пр. лабуда)

Практически все такие насосы имеют максимальную глубину всасывания 9 метров. Поэтому подбирать их надо не по глубине колодца (4 метра или 6 метров), а по производительности (измеряется в литрах в минуту или кубах в час) и напору. Эти две характеристика не прямо противоположны, но достаточно зависимы друг от друга (или много воды с несильным напором или мало - но бьет на 70 метров). Последняя характеристика, ИМХО, менее критична, если у вас только насос не стоит на противопроложном от дома конце участка. Что же касается производительности, то она зависит от планируемых точек водозабора (количество и их характер: понятно, что кран в раковине потребует гораздо меньшей производительности, чем раскинутые по всему участку трубы для полива газонов). Если речь идет о стандартном потреблении: кран в ванной, на кухне, душевая и т.п. + небольшой и нечастый полив на участке, то брать мощный насос с производительностью 2-3 куба в час - глупо. Также глупо брать мощный насос (например 90л/мин = 5,4 куб.м./час), если дебет скважины (колодца) заведомо меньше. И наоборот, если предполагается большой дом с несколькими с/у, частый полив газонов большой площади (т.е. достаточно большой единовременный забор воды), то надо брать насос помощнее. У родителей на даче уже лет 8 трудится самая простая станция WILO с насосом Ват на 500-600 и баком на 20 литров. Хватает с головой

Нельзя. Если их так положить - их под тяжестью машины будет выворачивать.

Спрашивал сегодня у мастеров, сказали, что идеальный вариант на этапе строительства сделать сразу в стене кирпичный дымоход сечением 250х250 из огнеупорного кирпича. Я так понимаю, что в случае чугунной топки, она подключается к готовому дымоходу через колено и фланец из нержавейки. Осталось выяснить, на какой высоте открывать дымоход.

Не знаю, как сейчас, а раньше эти соты были весьма дороги (20 дол./кв.м.), а потому мало востребованы. По технологии они набиваются землей почти доверху и трава просто сеется как на обычный газон.

Тут. Цена вопроса 1186 грн. Маловато чего? Емкости аккумулятора? Если - да, то давайте определимся для чего вообще нужен аккумулятор. ИМХО, он решает две задачи: 1. Уменьшает количество циклов включения-выключения насоса, тем самым продлевая его ресурс (насос не включится, если вам надо в чайник воды набрать). 2. Служит для хранения временного запаса воды в случае выключения эл-ва. В первом случае, хватает бака и на 20 литров. Все дальнейшее увеличение экономически неоправдано. Иначе можно дойти до того, что поставить резервуар на 10 кубов и включать насос раз в неделю. Вторая задача может решаться по-разному и в зависимости от многих факторов. Например, можно бесперебойник поставить. Или вообще забить, если отключения эл-ва - редкость.

А я покупаю ОСБ 10-ку на крышу под битумку и мои бойцы сначала используют его в качестве опалубки.

Запросто. Вчера купил Педролло с баком на 50 литров, так ее при мне собрали из трех частей в коробках: насос, бак и реле давления. Точно так же можно купить и на 80 литров, просто бак другой прикрутят. И зачем покупать станцию, а потом еще и отдельно бак, если можно взять отдельно насос с реле, а бак потом докупить отдельно сразу на 100 литров.

Но они никак не могут быть в рулонах..... Я думаю, такая сетка нужна для укрепления грунта, если, к примеру, собрались на склоне газон заделать.

Есть пару вопросов: 1. Опыт эксплуатации камина в квартире (последний этаж, чугунная закрытая топка, дымоход - нержавейка впритык к простенку) показал, что зимой из дымохода выливается обратно в камин прилично воды: теплый воздух на выходе из трубы охлаждается, образуется конденсат, который стекает обратно в камин и далее под него на пол, образуя неслабые лужи. Как с этим бороться? 2. Как лучше устроить дымоход: сразу вставить в простенок гильзу из нержавейки на этапе строительства или поставить ее потом вплотную к простенку непосредственно при установке камина (второй вариант видится мне гораздо более простым в плане инсталяции).

Обуховский газоблок дорожает ос скоростью 10 грн./куб в месяц.

Вставлю свои 5 копеек по поводу Обуховского газобетона. Плотность 600 кг/куб.м., стоимость (по состоянию на апрель) - 459 грн. куб с доставкой в с. Гнедин, Борисп. р-н. Поставщик - ТД "Клен". Что завод, что этот Клен - сплошной бардак. Первый раз соравали сроки - на заводе не было паковальной ленты (чтобы блоки можно было бы разгрузить краном). Через месяц выяснилось, что ее не будет до конца мая... Пришлось брать "навалом" и разгружать вручную. Потом случайно отправили машину 30-ки вместо 40-ки (правда заменили в тот же день). Размер блоков 300х400х600 мм. (реально на сантиметр меньше, но зато какая экономия, прям как у подпольных цеховиков в период развала СССР). Геометрия немного гуляет, но на клей класть можно (можете посмотреть в моей ветке фотку кладки вблизи). Я использовал АНТ-840 (40 грн./25 кг). Стоимость кладки - моя бригада запросила 26 у.е. /куб.

Вообще то нужна. А характеристики?

Я бы поучастововал тон на 4-5.

Честно говоря, я вообще не понимаю, что эта тема делает на этом форуме, да еще и прикреплена (для частных застройщиков крайне актуально знать к камому материалу придет индустриальное домостроение). Тему ф топку!!!

Не понимаю, что и кому вы пытаетесь доказать? Вы вообще начали с совета купить глубинный насос (не зная кроме всего прочего диаметра трубы и даже не поинтересовавшись этим) . Ваши спецы будут определять дебет скважины? Не смешите мои тапочки. Точно так же всунут 9 м. трубы с обратным клапаном на конце и поставят обычную насосную станцию только возьмут за это дополнительно 200 баксов. Что же до везения, то сейчас практически все насосы идут с защитой от сухого хода, а такого типа скважины обладают дебетом минимум 2 куба в час.

А какова длина всасывающей трубы? ИМХО, пузырьки воздуха - от выхода воздуха, растворенного в воде, а не от плохой герметичности соединений.

Не все так просто - так можна отримати лише статитчний рівень води. Коли насос почне працювати то рівень понизиться - до так званого динамічного рівня. Насос має бути нижче цього динамічного рівня. В теории так оно и есть, а на практике: труба на 60 с чем-то метров, зеркало стоит на 5, труба вставлена на 9 (глубина всасывания большинства обычных насосов, которыми комплектуются насосные станции), обычная насосная станция качает - шо зверь без всяких проблем. Специалисты - это конечно хорошо, только они баксов 150-200 слупят только за установку (почти стоимость самой насосной станции).

Так будет имхо ненадежно. Я со своим центнером живого веса его на раз-два выверну, если обопрусь... Даже если 500 грамовый светильник установить на бетонную подушку в 1 куб бетона, вы все равно не сможете на него опереться. Ну маленький он и для этого не предназначен. Сломается. И городить бетонные опоры для такой мелочи %)

Закопай кусок мощного швеллера или просто камня (пойдет и силикатный кирпич) и прикрути к нему.

Сначала определите на какой глубине у вас зеркало воды. Делается это достаточно просто: в трубу опускается веревочка с грузиком, вытаскивается и меряется на каком расстояниии от начала трубы веревка стала мокрой. Иногда давление воды таково, что вода стоит в трубе на 5-6 метрах. Тогда глубинный насос не нужен. Достаточно обычной насосной станции

Вот сами и посчитайте: один слой евро по цене равен двум слоям обычного, но чтобы настелить второй слой обычного надо по новой мазюкать битумом и потом его плавить, а евро стелится за один раз