Jarik

Тогда держите еще одно. Там у вас есть статья по поводу септиков. Автор пишет о том, что в септиках бактерии работают в условиях низких температур и практически без доступа кислорода, но при этом не учитывает, что часть стоков идет вообще достаточно горячими (посудомойка, стиралка), часть теплыми (мытье посуды вручную, душ, ванная), а часть комнатной температуры (туалет), а дальше идет цепная реакция переработки стоков с выделением тепла. И ни один из промышленных септиков воду дополнительно не подогревает. Что же касается кислорода, то опять таки, сточная вода достаточно им богата + вентиляция, хотя конечно в промышленых септиках (аэротенки) используется компрессор для обогащения воды кислородом и перемешивания (но там и степень очистки повыше будет).

...

Так, а я ж о чем? Глубина скважины 60 с хвостиком, а вода стоит на 2-х метрах. А если верить автору, то мне надо было покупать специальный насос "с высостой подъема воды целых 60 метров. Поверьте, это уже не простой насос! У него и мощность 1,5 - 2 киловатта, и стоит он подстать своей мощности". И кстати, не знаю как в супермаркетах, а вы почему-то, как специалист, тиснули эту статью на своем сайте без особых на это возражений. Или вы точно также считаете, что надо покупать насос подстать глубине скважины?

Дороговато получается. Монолит обойдется дешевле. По крайней мере мне где-то в 150 грн. за квадрат обошлось без учета арматуры (арматуру сложно посчитать, т.к. закупал и докупал несколько раз и осталась на отмостку и пр.) и опалубки (безотходное производство). И особое утепление для межэтажных перекрытий не требуется, если избежать мостиков холода.

Эта обзорная статья грешит в одном месте: "Почему так важно не забуриться ниже, чем надо? Очень просто! Помните предыдущую статью? Предположим, что у вас скважина глубиной 20 метров. Это значит, что для достижения давления 4 атмосферы на поверхности нам нужно купить насос с высостой подъема воды целых 60 метров. Поверьте, это уже не простой насос! У него и мощность 1,5 - 2 киловатта, и стоит он подстать своей мощности. А если ваша скважина глубже?". А вот моя скважина глубиной 60 с хвостиком метров, а с подъемом воды справляется самый обычный поверхностный насос с глубиной всасывания 9 метров. Вот ведь парадокс!

Тогда у меня просьба к модераторам: открепите тему. Ее тут же похоронят более актуальными для частного застройщика вопросами и все сразу станет на свои места.

Если на землю есть два или более претендентов, то тогда по законодательству земля приватизируется по конкурсу. ИМХО, аукцион - наиболее оптимальное решение в этом случае.

Очень доходчиво. Остался только один вопрос: где человеку взять паспорт скважины? В каком паспортном столе его выдают?

Сравнение не совсем уместно. Котел никогда сам по себе не используется, только в комплексе с радиаторами или другими устройствами (теплый пол). Камин наоборот, как правило, эксплуатируется сам по себе и в таком виде уже является законченным отопительным прибором, но его КПД в таком виде крайне низок (чтобы не писали в рекламных буклетах, все равно значительная часть его "КПД" попросту улетает в трубу, если не ставить.....).

И мой ИБП крутит: и котел, и скважнный насос и пр. нагрузку по необходимости. Что же касается камина, то, ИМХО, без достаточно сложной системы вентиляции, обычным камином обогреть дом (и даже пару комнат, как тут предлагали) нереально. Сам достаточно долго юзал камин с закрытой чугунной топкой в квартире 115 кв.м.

Как и обещал: Псина сегодня вволю порылась на участке. В результате а-ля "Белый Бим, черное ухо"

и увеличите затраты на обустройство крыльца (плитка, ступени и пр.)

ИМХО, для всех домов, кроме одноэтажных, существует другая проблема: не выглядеть скворечниками. У меня цоколь в построенном доме вообще 20 см. и сейчас будет 20 (+10 отмостка).

Я тоже думал поставить твердотопливный котел, но спецы отговорили. В результате решил на крайний случай ограничиться парой-тройкой масляных радиаторов, тем более что их есть у меня (с квартиры для межсезонья остались).

И не стесняйтесь прораба внести в черный список.

С рамой проблем быть не должно в обоих вариантах. Она крепится на дюбеля с боков и задувается пеной, но я бы интуитивно выбрал второй вариант глядя на то, что внешнее утепление наиболее популярно.

Ничего там космического нет. Я когда-то был на таком производстве в Черновцах. Они производят исключительно деревянные клееные ламели для матрацев, ну и немного попутно шпоном торгуют. Ничего сложного. Сначала дерево (огромные бревна) пропаривается, потом на огромных станках типа токарных снимается шпон по кругу, потом режется на заготовки и склеивается в ламели. При склеивании можно задать любую форму (для ламелей немного выгнутую полукругом)

Ну дык сравнил: фанера влагостойкая и ламели на кровати. Я говорил о принципе (технологии) изготовления. Понятно, что для внешнего использования и дерево должно быть повыше качеством и клей - влагостойкий.

Тогда еще один ламерский вопрос: такое сечение выбрано для того, чобы просто поднять "ноль" или есть еще какие-то соображения? Я планирую каркасную баньку. Плита уже поднята над землей достаточно. Планировал на опорный брус пустить по периметру 50-ку и на лаги 50-ку. А тут 2х150 . Закрались сомнения

Не все. Водостойкая фанера себя отлично чувствует на улице. Ее даже на яхты пускают.

ИМХО, тут должна быть технология как ламели делают на каркасы под кровати/диваны (склейка нескольких слоев шпона с заранее заданной формой) либо пропаривают и прессуют дерево (так погонаж делают), а вырезать из массива доски - дорого и неэффективно.

Никаких секретов. Бетон брали на Ковальской, миксерами. Точное количество не помню, надо дома в накладной посмотреть (ошибся на 600 у.е., исправил) Первый вариант. ИМХО, найти конструктора, который рассчитает правильно - большая проблема. Большинство сначала потребует геологию (пофиг: плита, не плита, материал стен и пр.), потом рассчитает самый худший вариант, а потом еще и процентов 30-40 накинет для перестраховки.

Очень приближенно смета выглядит так (в дол.): подготовка - 600 арматура - 2600 бетон - 4000 работа - 1800 Итого: 9000 приближенно, потому что: -арматура частично бралась и на армопояс (планировал ж\б плиты, но потом переиграл на монолитные перекрытия и еще докупал арматуру), а считать поштучно оставшиеся после плиты прутики и отнимать их стоимость - облом; - подготовительные работы у каждого могут быть разные. Мне корчевали пни, трактором выбирали верхний слой, завозили песок, а кому то придется потратиться на опалубку (у меня осталась от прошлой стройки) - стоимость работы может быть разной; - есть незначительные затраты на рубероид, закладку канализационных труб, вязальную проволоку, гвозди и пр. мелочевку.

Конечно. Я так строюсь (ссылка устарела)

Паводок начинается не рано весной, а в основном в начале мая и держится до июля. Я когда в прошлом году начал строиться сразу после майских - участок был сухой, а через неделю уже было воды по колено (там где не подсыпал).