Ulan

возможно, но по эковате я имею только общие представления, конкретно ничего сказать не могу.

себе я буду утеплять ватой, скорее всего, альтернатив особо не вижу. за двадцать лет она не рассыпется, если замокать не будет, мелкая пыль сквозь внутреннюю отделку не проникнет, формальдегидный клей конечно плохо, но он опять же за отделкой, да и мебель у нас вся и так из ДСП, клееной тем же формальдегидом.

вы оставили без внимания основной недостаток пенополистирола Главной причиной массовой гибели людей, отравленных продуктами горения, стал использованный при отделке помещений клуба пенополистирол, выделяющий при горении ядовитый дым. Именно от этого токсичного дыма несколько месяцев спустя погиб и руководитель противопожарной службы Москвы полковник Чернышов. www.1tv.ru/news/other/155617 в 93 завод двигателей Камаза, утепленный пенополистиролом, сгорел за 4 часа - 440 тысяч квадратных метров. подробнее о пенополистиролах. ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB&oldid=26547218

1) химически анкера, специальные клеевые составы, нагнетаются в отверстие в стене и вклеиваются шпильки, держат большую нагрузку, чем распорные анкера. 2) наружные стеновые панели не из цельного бетона, это по сути бетонная коробка внутри которой утеплитель - пенопласт или керамзит. 3)да, гайками с обратной стороны.

звукоизоляция плохая будет. и горючий. подогнать без щелей геморно.

с химией проще, взял бутылочку, налил 50 грам в воду. а известь везти надо, хранить где-то не под дождем, не удобно.

если просто забить то не будет. если на хим анкера вклеить, то может и будет. тут еще нужно учесть, что панели трехслойные, нужно смотреть чтобы анкериться в полнотелую часть панели. отгибать арматуру не совсем правильно т.к. будут зазоры и пака эти зазоры не выберутся, усиление в работу не включится. лучше приварить шпильки, гайками затянуть.

если плита не получила каких-то сверхнормативных прогибов и не выглядит катастрофично, то я бы расшил трещины и зачеканил ремонтным составом для бетона. если после этого трещины появятся снова и будут расти - усилять.

давайте: серия 1.038.1-1_1 - Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий вверху две арматуры d8, внизу пять d14, поперечная ВрI d5 c шагом 150 мм деталировку и спецификации я не привожу, все равно там тяжело разобраться, если не привык чертежи читать, армирование видно и на сборочном. (ссылка на изображение устарела)

это нормируемая величина. запас дается на неровности грунта, невозможность выставить точно арматуру по грунту, возможное вытекание цем молока и т.д. РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) 3.26. Толщина защитного слоя бетона аб для рабочей арматуры подошвы монолитных фундаментов должна удовлетворять требованиям п. 3.3 настоящего Руководства и приниматься не менее 35 мм (с учетом, что выполняется бетонная подготовка), а при отсутствии бетонной подготовки - 70 мм. Толщина защитного слоя в сборных фундаментах и подколонниках монолитных фундаментов должна быть не менее 30 мм. При необходимости армирования подошвы фундамента, устраиваемого на скальном грунте, следует предусматривать защитный слой бетона толщиной 35 мм.

удачи в вашем нелегком труде постройки ковчега

потому что в одном месте сумасшедшие запасы, а в другом все на честном слове держится. выше верно отметили, что такие конструкции считаются как висячие стены, и хотя нагрузка будет относительно небольшая, армировать все равно надо, хотя бы конструктивно. но конечно 12 арматурин шестнадцатого диаметра в данном случае будет явный перебор.

самострой, суровый и беспощадный а потом темы появляются, помогите, фундамент трещит, стены отъехали, фронтоны упали.

R=4,95 м2 ·К/Вт

если балка защемлена, а в монолите так скорее всего и будет, то нужна арматура в верхней зоне.

вы не сможете заанкерить арматуру в стене. потому это ничего не даст, кроме увеличения нагрузки на балконную плиту.

теплопроводность с достаточно большой точностью есть функция от плотности. если плотность близка к кирпичу то и теплопроводность тоже.

лень забесплатно я только теоретизирую, пардон муа.

лень забесплатно я только теоретизирую, пардон муа.

на этом форуме строятся без геологии :D какие там грунты никому не известно.

на мой взгляд, это не очень хорошая идея с арматурой в стенах. лучше чтобы пол и фундамент были независимы друг от друга, иначе при разных осадках может затрещать.

600 мм может и достаточно без утепления. какая теплопроводность ракушняка?

само собой. разделять песок и щебень в данном случае нет необходимости. только не нужно мне рассказывать про "постелите простыню на песок попробуйте вдавить щебень а теперь уберите и ощутите разницу"

штукатурить стену все равно надо, хоть с пенопластом хоть без. и братская нам Россия имеет привычку регулярно поднимать цену на газ.

подбетонка делается на фундаментах больших сооружений еще и для удобства разметки и расстановки арматуры, на частном доме на это дело можно забить и сделать только защитный слой бетона снизу потолще, 70-80 мм.