Ulan

есть ленинградская серия по стропильным крышам лист 12 как раз ваш случай, без промежуточных опор. я не знаю точно под какую нагрузку там сечения подобраны, вроде как 140 кг\м2, но в любом случае полезно будет компоновку и узлы посмотреть. в принципе можно по этим чертежам и кровлю сделать, только шаг стропил уменьшить до 500-600 мм. формат *.djvu dwg.ru/dnl/1493

в принципе рядовые стропила проходят сечением 50х200h с шагом 500мм, или 100х200h с шагом 1000 мм, это для керамики, металочерепица чуть тоньше сечение, (80х200h c шагом 1000мм). определяющим в даном случае будет снеговой покров. отдельного расчета требуют диагональные ноги. я бы на вашем месте заказал чертежи конструктору, в частном порядке, это будет недорого, относительно стоимости крыши и сведет риски к минимуму.

ага, стопудово стружка от болгарки, неоднократно такое наблюдал, даже на хорошем металле от ТПК. хорошенько помойте крышу щеткой.

значит, объясняю для вас и остальных непрофессиональных строймеховцев нашего форума, что есть два типа стропильных систем, наслонные и висячие. наслонные - это когда в коньке есть опора для стропил - либо стена, либо коньковый брус, тогда опорные реакции от стропил будут только вертикальные и нужды в армопоясе особо нету. висячие стропила опоры в коньке не имеют, а опираются друг на дружку, а где то ниже находится затяжка. в такой системе возникают значительные горизонтальные усилия (распор). если затяжка расположена в уровне мауэрлата, то она воспринимает распор, и на стену передаются только вертикальные реакции. если же крыша мансардная, то затяжка обычно на отметке потолка, и на стены воздействует распор, в результате чего происходят разные неприятные вещи, описанные вами. в этом случае армопояс нужен для восприятия горизонтальных усилий.

для чего нужен ? ;) аргументируйте, интересно же, чё все на этом сайте так любят армопояса.

если стропила наслонные я бы пояс не делал, если висячие - тогда, наверное, делал, тут считать надо. нагрузки от стропила относительно небольшие, несколько сот килограм их и мауэрлат распределит.

угу, лечим голову, чтоб ноги не болели. обязательно крышу правильно спроектировать и сделать, чтобы не было горизонтальных усилий, тогда и армопояс не нужно и трещин-обрушений не будет. зы. автору топика, выкладывайте, пожалуйста, в следующий раз картинки поменьше, долго грузятся.

при 25 градусах нагрузка будет около 160 кг/м2, т.к. понижающие коэффициенты при таком угле не применяются. нарисуйте разрез, прикину сечение стропил.

небольшой расчет для региона Киева: здание пролетом 8м двускатная крыша угол 45, с опорой стропил в коньке на прогон, т.е. пролет стропил 4м. подкосов и затяжек нет. шаг стропил 1м для металлочерепицы нужно стропило сечением 45x200h для керамики весом 45 кг/м2 стропило 70х200h длинна стропила - 5650 (без учета кобылки) итого: для здания 12х8 для керамики идет 2,05 м3 древесины, для металлочерепицы 1,32 м3. разница где-то 700 грн. абсолютная разница большая, но все относительно, если привести к квадратному метру по площади застройки, то разница 7,3 грн/на м2. капля в море расходов стройки. на сложные кровли дерева конечно больше уйдет, но все равно это немного по сравнению со стоимостью кровельных материалов.

вес кровельного покрытия влияет на расчеты и обрешетки, и стропил. кстати, при угле кровли в 45 градусов снеговая нагрузка для киевской области будет около 55 кг на метр квадратный, так что вес покрытия будет играть значительную роль.

и много утонет? ;)

паяют на любом СТО которой занимается ремонтом пластмассового обвеса авто.

на кой армированная лента под профнастил? денег много, что ли? труба крепится к столбикам, к трубе крепится профнастил. фундамент только под столбики. бетон В7,5; глубина, я б, наверное, с полметра делал, если грунты не какие-то сильнопучинистые. хотя даже наверное не из бетона, а жидким раствором залил бой кирпича.

утеплите минватой, а отделку сделайте сайдингом.

если будет выполнена наружная отделка стен (штукатурка, сайдинг и т.д.), то о морозостойкости блоков можно не волноваться. перекрытие конечно лучше жб, но нужно смотреть по деньгам, можно и дерево.

щебень от песка отделять не надо, щебень надо втрамбовывать в песок. пенопласт под фундаментом зачем? это чревато осадками и, как следствие, трещинами.

нормируется минимальное расстояние - 1600мм. этажом она в любом случае будет считаться, если на чердаке располагаются какие-то помещения. если просто чердак, то там несколько другие требования.

диффузия в данном случае, это мелкие частички пучинистого грунта с грунтовыми водами перемещаются в песчано-гравийную подушку, что может привести к появлению пучинистых свойств последней. если песок уже уложили, то смысла нету класть под бетон фундамента.

можно так

если делается замена пучинистого грунта на непучинистый (ПГС), то геотекстиль кладут, чтобы предотвратить дифузию в подушку мелких частиц пучинистого грунта; либо если устраивается дренаж, то укладка геотекстиля предотвращает заиливание.

если крыша достаточно крутая, то через стыки течь не может. нужно смотреть коньковый узел, узлы мансардных окон, может где-то скрытая халтура какая-то, листы подрезаны или еще что-нибудь.

лучше шпильки посадить на эпоксидный клей, типа сикадур, и точки крепления по высоте разнести подальше, чтоб анкера не на вырыв работали, а больше на срез.

это как в анекдоте, проверяют два строителя звукоизоляцию стены между соседними подъездами, один кричит: "Коля, ты меня слышишь?" второй отвечает: "не ори, я тебя вижу"

главное не забыть, что плиты в таком случае должны опираться на монолитный пояс, а не на эти 100мм газобетона.

то есть в защиту? по моему как раз наоборот, в порицание, на сталинский кирпич вода уже 80 лет льется (причем с площади кровли квадратов эдак 100, или сколько там на одну воронку приходится), а у него только снизу пяток камней разрушилось, современный же за одну зиму пострелял и воды на него лилось на порядок меньше, только со стены шириной полметра.