Ulan

эта доска прокладка, не более, ничего страшного, что будет свисать. главное чтобы балки перекрытия полностью опирались на двутавр.

имхо, лучше делать несущую колонну в инвентарной опалубке, а потом уже обкладывать чем угодно. это позволит после снятия опалубки проконтролировать качество укладки бетона, и не будет рабочих швов бетонирования.

постепенно подсовывать двутавр выбивая стену, могут быть проблемы, так как только в одном месте балка сядет на двутавр, его прижмет весом вышележащих конструкций. нужно ставить подпорки, чтобы этого этого не произошло, и только установив двутавр в рабочее положение убирать подпорки перенося вес конструкции на двутавр. только обратите внимание на полы, чтобы стойки не продавили их.

греть можно, а при бетонировании в морозы еще и нужно. и не только паром. бывает опалубка с электро подогревом, или нагревательные провода укладываются в бетонную смесь.

сейчас холодно и одними добавками не обойдешься, греть надо если так быстро надо, чтоб затвердел.

могу предложить следующую методику эксперимента. покрасить электроплитку, включить в розетку и посадить на нее продавца краски, желательно сняв предварительно штаны, чтоб неповадно было мошенничеством заниматься.

есть такой сайт для инженеров dwg.ru, там есть раздел "кунсткамера", куда складываются фото строительных маразмов. ваш вынос несущей стены рискует стать достойным образцом этой коллекции. в любом случае выкладывайте фото, интересно, чем все это закончится, гг искренне надеюсь, что только отвалившейся штукатуркой. и ради бога, не выбивайте ничего, не установив временные подпорки под балки, иначе прилетит все на голову.

щели зачеканить цп раствором, поставить маяки, купить штангенциркуль, и контролировать периодически раскрытие, особенно внимательно осенью когда грунт замерзает, и весной, когда тает. если расти не будут - то ничего страшного, кроме эстетического неудобства. пару милиметров туда-сюда не страшно. что то делать надо если увеличиваться постоянно будут. причины по фото не определяются, но сразу видно что нет перевязки в кладке, и вероятно, хреновые фундаменты. если подвижки будут в период замерзания-оттаивания грунта, вероятно морозное пучение, может помочь утепление отмостки.

ТПК продает листами до четырех метров, шведскую КАМИ. укладка практически не отличается от обычной мч.

ох, тяжело общаться с вами... само собой что конкретный пирог должен быть. я вот проектировщик, хочу запроектировать дом. чтобы заложить в проект конкретную конструкцию, я должен знать ее предел огнестойкости, иначе пожарная экпертиза проект не пропустит. соответственно производитель материала должен испытать типовые варианты, и результаты свободно распространять. но их нету. соответственно, термодом в большинстве случаев - это частные малоэтажные дома, где нет жестких пожарных требований. предлагаю закрыть тему, потому что никаких конструктивных мыслей никто внести не может, кроме священного убеждения в своей правоте.

в нормах нету такого понятия "самозатухает". горючесть блоков, вероятно, была Г2 (умеренно горючие). на ЭППС у меня есть сертификат Г1 (низкой горючести). но мне интересно сейчас другое - готовая оштукатуренная стена, достоверных данных по которой не могу найти. В пятиэтажках, кстати, предел огнестойкости должен быть для несущих стен 120 мин, самонесущие - 60 мин. в частных домах эти параметры не нормируются. видимо, считается, что жильцы успеют выскочить, а дом пусть горит, хрен с ним:D

отражающая изоляция ложится ближе к источнику тепла, чтоб это тепло отражать обратно в помещение. то есть сначала ваш алюфом, затем вата. одновременно алюфом будет выполнять роль пароизоляции. и мокнуть ничего не будет. швы только нужно проклеить.

лучше сделать перепад 40 см и накрыть профнастилом т.к. уклон будет всего 3,5 градуса, почти как плоская рулонная кровля.

это я нашел, это протоколы на сам пенополистирол. существуют еще испытания на предел огнестойкости ограждающей конструкции, грубо говоря оценивается время, которое стена может сдерживать пожар, не давая пламени проникнуть в соседнее помещение. вот, как пример для (ссылка устарела)

снег для Донецка получается 170 кг, плюс где-то ~30 кило на собственный вес крыши. если строго подходить, то получается и через 40 многовато, по прочности нормально, а прогиб 36 мм, при допустимом 30 мм. но если это хозпостройка, не очень ответственное здание, думаю, можно оставить и так. крыть лучше профнастилом, он легче и гораздо лучше работает на малых уклонах, меньше вероятность протечки.

вообщем-то, да

попытылся нагуглить протоколы испытаний огнестойкости стены термодома. пишут про REI 150-180, но документального подтверждения не нашел. может у кого то из форумчан есть данная информация?

повторяю для особо грамотных. 1)пожар в хромой лошади. 2)пожар на заводе дигателей камаза. это железобетонный свершившийся факт. если кто-то хочет рисковать своей жизнью - удачи.

из статьи совершенно не факт, что это массовая технология в Японии.

я уже не помню, вроде Валькирия есть еще статья по пенопластам в Википедии, довольно познавательная. ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB&oldid=27652999

нормы нормами, но место пенопластов, имхо, только в утеплении стен подвалов в грунте, бетонных полов, не более. и упаси бог владельцев термодомов от пожара.

в хромой лошади пожар длился три минуты, а погибло больше ста человек, потому что горела отделка из пенопласта. в 94 сгорел завод двигателей камаза, 40 000 м2, за 4 часа, пожарных со всей округи согнали, потушить не смогли. кровля утеплена пенопластом была. статья хоть и кривовато написана, но вопросы правильные ставит. самозатухание -фикция. пару лет назад сварочные работы вели на термодоме, ветошь загорелась, от нее пенопласт, ветошь отбросили, пенопласт горел пока водой не залили.

а дом высокий? может проще лестницу большую в хозяйстве иметь...

считать надо затяжку. но мне лень если не хватит сечения деревяшки, опускается из конька подвес который не даст прогнуться затяжке. в моем доме будет подобная конструкция (пролет 8м), под затяжку будет подводится балка посреди пролета, т.к. планируется мансардный этаж. хотя можно вобщем-то и ферму сделать, только сейчас такие конструкции редки и сложны, у кровельщиков опыта нет подобного, чертежи надо, чтоб чего не вышло.

у фермы несущая способность выше гораздо чем у обычных стропил, но и трудоемкость выше и нужно понимать работу фермы чтобы правильно ее сделать, как минимум нужно знать как определить растянутые и сжатые элементы решетки. в вашем случае можно вполне обойтись висячей стропильной системой с затяжкой.