Ulan
-
Публікації
324 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Ulan
-
если без расчета, то можно и 1/25, и арматуры побольше, побольше:D
-
если правильно крутить самерез в низ волны рядом со степенькой мч, то тень от этой ступеньки будет скрывать саморез, и на крыше шляпки саморезов будут не заметны. этот нюанс сразу показывает, насколько профессиональны монтажники.
-
гг, в третьем посте саморезы по металлу 5,5х32, с длинным сверлом и мелкой резьбой, предназначены для сверления металла толщиной до 12 мм, резьбовая часть у них короткая. видать потому и расшатываются. ps: кстати в алю фасадах заклепки потому, что цинк и алюминий между собой не дружат, нужно либо алю заклепки либо нержавеющие саморезы, которые очень дороги.
-
частник может построить, что хочет. потому что проект на частный дом согласовывается только у районного архитектора (который максимум фасады посмотрит), и кажись, у пожарников.
-
занятная штука. только стоит небось, как крыло от боинга.
-
если нет крупных заусенцев можно и сразу пастой.
-
потому что, в первом приближении можно принять толщину перекрытия 1/35 пролета, а затем уточнить расчетом на прочность, жесткость и трещиностойкость.
-
шлифовать, наверное, наждачкой, покрупнее, потом помельче.
-
нагрузки носят вероятностный характер. в ДБНе заложена цифра, достичь или превысить которую природа сможет один раз в сто лет. когда этот один раз случится мы не знаем. может через семьдесят лет, когда кости строителей уже будут давно в земле. а может здание снесут до этого времени. а может и следующей зимой выпадет столько осадков. однако это не повод снижать прочность конструкций. да, для угла 45 градусов нагрузка будет меньше характеристической (выше верно посчитали), но это же не значит, что 200 кг только в Финляндии, запросто для Украины при угле меньше 25. кстати собственный вес конструкции и отделки тоже нужно учитывать, а для нагрузки на конкретное стропило еще и шаг нужно знать.
-
+1 к Акро а ферма выглядит так : (ссылка на изображение устарела) решетка из треугольников, а не многоугольников. в исходном рисунке это металлическая стропильная система. хотя это не суть важно. возвращаясь к исходному вопросу, можно сделать и из металла, можно из дерева, из металла скорее всего будет дороже. кран опять же на монтаж нужен. а посчитать, это денег стоит, обратитесь к конструктору
-
правильно выше сказали насчет неучей вы, уважаемый, почитайте-ка "ДБН В.1.2-2_2006 Нагрузки и воздействия", если уж строителем себя считаете.
-
что-то я не понял причину смайликов OlegArh. на рисунке действительно не совсем ферма, а у дерева действительно огнестойкость выше, чем у стали и это не парадокс, а камин здесь не при делах. и я не знаю что такое IR, я знаю что такое REI, EI.
-
мля, я в шоке дорогая редакция, более идиотских рекомедаций я в своей практике еще не встречал. я даже не могу указать на ошибки. потому что лекцию на два часа нужно читать
-
у вас есть коньковый прогон, распора на стены передаваться не будет, только вертикальные усилия, смысла делать армопояс нету, особенно если учесть, что стропилка уже готова.
-
надежный узел выглядит вот так. то, как сделано на фото, узел работать вообще не будет, потому что при изгибе стропила гвозди выдергивать будет. при таком соединении нужно ставить болты.
-
тремя гвоздями забор прибивают, а не стропило с нагрузкой порядка 200 кг на метр погонный
-
войлок + паста ГОИ. это такая зеленая хрень, для полировки стекла, металла, и т.д.
-
сложно сказать, все упирается в то насколько качественно был сделан в свое время этот фундамент. в семидесятые годы не очень богатый выбор стройматериалов был, могли и экономить. пожалуй, дом из кирпича или газобетона я бы не стал на него ставить. из бруса или каркасник думаю вполне можно. а залить новый фундамент по периметру старого не получится?
-
получается верхняя арматура если и нужна, то только в приопорной зоне. Экономя на конструкторе, народ с лихвой тратится на арматуру :D
-
а мне не понятно, зачем вообще верхняя сетка, если плита однопролетная. в сборных плитах нет верхнего армирования, в лучшем случае сетка из проволоки пятерки.
-
надо же, сколько нафлудили по поводу толщины металла - единичку будет найти проблематично, но она и совершенно не нужна, на ней тяжело фальцы гнуть. лучше берите 0,5. работать легче - выше качество монтажа. все равно на долговечность и качество оцинкованной фальцевой кровли влияет не толщина металла, а толщина цинкового покрытия на этом металле. в идеале цинка должно быть не менее 250 грамм/м2. кстати, кровельная оцинковка холоднокатанная горячеоцинкованная.
-
есть украинские ленты Викар, должны быть подешевле. срок эксплуатации хз, лет на десять должно хватить. наносить, конечно, когда будет устойчивый плюс.
-
вот такой у нас в стране элитстрой думать в таких вопросах не нужно, считать нужно, согласно нормативной документации принятой в нашей стране.
-
щели - это прежде всего снижение несущей способности стены и концентратор напряжений. за такие вещи руки нужно отрывать и выгонять не заплатив денег. если кирпичная кладка прощает похабность в работе из-за огромных запасав по прочности (и то не всегда), то при работе с газобетоном за этим нужно следить. щели, раз уж есть, тщательно инъецировать перед штукатуркой.
-
50 мм мало, для Ялты нужно около 150мм минеральной ваты. толщина утеплителя определяется расчетом согласно "ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ"
