Ulan

пенопласт не звукоизолирует. это раз. 50 мм ну очень мало. это два. желательно 200мм хоть ваты хоть пенопласта. хотя если у вас плиты, то о звуко изоляции особо парится не надо. стыки только все тщательно заделать.

я себе хочу блокхаусом сделать. делать каменный фронтон на холодном чердаке не вижу смысла.

а че сказать то, не видно на фото чтобы стропило как то крепилось к мауэрлату или стене, улетит крыша.

я бы покупал на ТПК, они по крайней мере декларируют 270 г/м. или может у другого крупного производителя. у них хоть какая-то стабильность поставщиков и качества. а все мелкие профилировщики катают из металла который смогли найти в даный момент времени по самой низкой цене.

сколько пафоса:D в спорах о рубероиде порезанном на куски;)

арматура в нахлест ставится.

очень, очень плохая идея. это не математика, это сопромат, три стенки по 100мм не равно одной стенке 300мм. армопояс не распределит нагрузку полностью, внутренний ряд будет перегружен. экономия на тепле призрачная, и сводится на нет мостиками холода из сетки. если стены начнут трещать, или не дай бог рухнут, это будет намного дороже чем заплатить сейчас за нормальный материал.

незачем его утеплять. потолок разве что, чтобы летом не так нагревался.

грубо говоря, человек потребляет около двух литров жидкости в сутки. в туалете оставляет половину. вторая половина испаряется через кожу. это около килограмма. вполне себе влияет на влажность воздуха.

10-15 градусов только оцинковка, особенно если цена одинакова. можно еще сэкономить на обрешетке, под профнастил много меньше надо. крепить саморезами с уплотнительной шайбой (для металла или дерева), по краям в каждую волну, по средним прогонам в каждую вторую. если строение временное, можно и забить на гидроизоляцию, имхо.

сделать можно и из металла. с краской под крышей ничего не случится, без воздействия ультрафиолета. у меня столбики забора двадцать лет под всеми дождями стоят и ничего, подкрашиваем иногда, но только потому что выгорает краска. стенку трубы лучше потолще брать, варить легче, и на смятие лучше работать будет. или сварщика надо очень хорошего, чтоб не прожигал. хотя дерево всяко дешевле будет.

при прямом попадании авиабомбы дом разлетится, но такая плита даже не треснет делайте ленту. на съэконмленые деньги наймите конструктора. геологию можно поспрашивать у соседей (только смотрите чтоб у них не было трещин по фасаду ) или взять магарыч и пообщаться с геологами, опытный геолог обычно хорошо знает грунты в районе, где постоянно работает.

крепить чтоб крыша не улетела вдруг междуэтажные балки, дело такое, закрепить - хорошо, не закрепить - тоже никуда не денутся я бы наверное закрепил.

с алюминием сталкивался только на фасадах и витражах. стропилка из дюралюминия будет стоить как крыло от боинга ;)

1. не стоит, трамбуют только насыпной грунт. 2. врядли это спасет от капилярного подсоса , с боков то будет все равно с грунтом контактировать, а нормальную гидроизоляцию в траншее не сделаешь. 3. уклон недопустим, можно делать перепады высоты уступами, при необходимости, но небольшие сантиметров по 60. 4. в идеале эту ленту заармировать, если не армировать, то смысла в ней нету, можно сразу блоки ложить.

ну да, ну да. упехов в продажах

ну тогда все логично, каждая операция расценена отдельно, не будет потом споров, кто кому и сколько должен и за что тут важна итоговая сумма, устраивает - нанимайте

по фундаменту ничего не скажу, фундаменты считать надо. хотя мой товарищ приблизительно так и сделал, перезимовал нормально, но все зависит от грунтов. по полу: засыпка песком, с послойной трамбовкой и проливкой водой втрамбованный гравий фракцией 40-60 мм подстилающий слой: бетон марки 100 - 80мм (можно заармировать кладочной сеткой) ц.п. стяжка - 40 мм покрытие пола. источник - серия 2.244-1 "Типовые детали полов" по вашей же плите гружеными камазами можно будет ездить п.7 40 дней не нужно, 7 дней достаточно будет с лихвой, поливаете только и закройте пленкой от высыхания. п.15 армопояс не нужен, если у вас монолитный армированный фундамент. то есть нужен будет только наверху, под плиты перекрытия.

мауэрлат такая же часть конструкции крыши как стропила, обрешетка, подкосы, стойки, кобылки и проч. Как то странно выделять его установку в отдельную цену.

пароизоляцию забыли. и стяжка по плитам не обязательна. сложность только в том, что плоская крыша не прощает ошибок. если течет скатная крыша, то можно тазик на чердаке подставить , а если плоская, то устранить протечку намного сложнее. но в целом, технически никаких проблем сделать плоскую кровлю нет. материал покрытия только хороший нужно выбрать. а нелюбовь к плоским крышам растет из советских вечно текущих рубероидных крыш хрущевок.

я бы даже сказал не "часом", а завжди більш вибаглива до правильності влаштування. иначе будет пожизненный геморрой.

:D надо же а я голову ломаю

что такое "сичтовой пол" ?

не придирайтесь к словам. "шершавый" - имелось ввиду, "камни неправильной формы, полученные методом дробления"

не нужно никаких камней добавлять в заводской бетон, это только ослабит его прочность. в особенности гладких и округлых. если это не фундамент под сарайчик или курятник. если бетон делаете на площадке, лучше использовать карьерный шершавый щебень.