Ulan

лениво подводить научную базу, но они достаточно сильно привирают. вкратце потери через ИК излучение большую долю занимают с ростом температур, потому на промышленной изоляции есть фольга (трубопроводы печи и т.д.), в строительстве этот показатель ниже существенно. хотя эффект конечно будет от применения пенофола.

если воздушный зазор вентилируемый, то кирпич не учитывается в теплотехническом расчете. толщину газобетона нужно брать ближайшую большую которая есть у производителя, посчитать то что угодно можно

для четвертой зоны R=2.0 м2·К/Вт

не проходят по прогибу, лучше взять 22 двутавр. причем обязательно деревянные балки должны быть надежно связаны с верхней полкой двутавра и со стеной (болты, анкера), иначе возможна потеря устойчивости. для расчета принято вес конструкции пола 80 кг/м2 (деревянный пол, подшивка потолка гипсокартон, звукоизоляция минвата суперрок), полезная нагрузка на перекрытие 200 кг/м2.

не зная грунтов - это гадание на кофейной гуще. среди соседей есть дома размеров сравнимых с вашим, а не сараи 3х3?

берите 12 снизу бетон заподлицо заливайте, удобнее опалубку выставлять будет. бояться что арматура разорвана на секции не стоит, поскольку бетон плиты все равно разделен на секции двутаврами. рабочая арматура в даном случае паралельная стене 3,8м + часть нагрузки возьмет двутавр.

можно сделать вообще без двутавров, залить обычное монолитное перекрытие.

можете кровельщикам счет выставить. не должно быть после монтажа царапин и тем более вмятин. хотя если пару царапин то не страшно, можно аккуратно подкрасить. летать рабочие не должны, должны ходить в мягкой обуви, а не кирзовых сапогах и ступать в низ волны.

двутавр при таком пролете несет 1 т/м.п. Три двутавра - это шаг 1575 мм получается, вес бетона на одну балку 0,5 т/м, т.е. з запасом. после набора прочности бетоном в работу включится арматура и несущая способность перекрытия будет еще выше.

не совсем понятна конструкция перекрытия. толщина бетона какая? на всю высоту двутавра? арматура вдоль или поперек двутавров?

боже мой начнем с конца металлопрокат продается по стоимости за кг, маса 1.м.п. 18 двутавра - 18,04кг. звоните на металобазу узнаете цену. теперь по проему. обычно это делается так: 1) берутся два швеллера 2) с каждой стороны стены делается штраба, шириной не менее полки швеллера 3) в штрабы на ц.п. растворе растворе садятся швеллера и стягиваются через стену болтами М20 с шагом 500мм. 4) ждем несколько дней для затвердевания раствора. 5) аккуратно выбиваем стену оставив по бокам столбы не меньше 250 мм для опирания перемычки. столбы могут усиляться обоймой из уголков при больших нагрузках швеллер удобно использовать 16 или 24 как раз по высоте рядов кладки

имхо лучше металл. т.к. в деревяшке все зависит от качества выполнения узла. дерево со временем усыхает, стык слегка ослабнет и может появиться прогиб. страшного, конечно ничего не произойдет, но отделка потрескается.

не понятен термин. это клееная древесина? из деревяшек тоже можно, только из-за достаточно большого пролета сечение получится большое. надо по деньгам смотреть. to Tair: зачем же такие большие картинки. и это не армированный пенопласт, а амированный бетон в опалубке из пенопласта

металлическими балками (швеллер или двутавр)

чет не допонял, если своей мешалкой, то не надо подавать бетон наверх?

стндартный размер листов мч по длинне 100+350*х, где х - количество тайлов (т.е. волн) можете подогнать. но черепица на заводе режется и нестандартных размеров в любом месте, кроме +-50мм от "ступеньки", тогда размер округляется к ближайшему большему, а на стройке подрезают. а вообще не парьтесь с раскроем, листы могут резаться на стройке вдоль, поперек и по диагонали если того требует ситуация. только ножницами, а не болгаркой.

можно нарастить сечение балок. с двух сторон от балки устанавливается доска, толщиной не менее 50 мм и высотой не менее высоты существующей, (длинной на весь пролет, с заведением на опорные участки стен), стягиваются болтами, + гвоздями. перекрытие предварительно разгружается (поддомкратить), что бы при приложении нагрузки элементы усиления включились в работу. еще вариант - подвести усиливающую балку мощного сечения посредине пролета поперек существующих. усиливающая балка опирается на стойки возле стен (или штробы в стене) и несколько штук в пролете. недостаток - в интерьере появляются колонны и балка на потолке, хотя это можно стилизировать под деревянное зодчество еще можно установить подкосы от несущих балок к стене.

Выдержка из руководства по использованию ЭППС Styrofoam производства DOW Разделительные слои между гидроизоляционным слоем и теплоизоляцией: - рубероид: разделительный слой обычно не требуется - однослойные полимерные мембраны: обычно рекомендуется свободно уложенное стекло- или полиэфирное полотно с густым ворсом с целью предотвращения миграции растворителя между мягкой мембраной из ПВХ и пенополистиролом (следует проконсультироваться с поставщиком мембраны), - асфальтовая мастика: необходимо свободно уложенное нетканое стекло- или полиэфирное полотно с густым ворсом;

полезная ширина металлочерепицы 1100 мм, длинна нарезается под размер ската. соответственно можно прикинуть ширину ската, чтобы не получилось, что из-за 10 см нужно еще один лист заказывать. А так да, уважающие себя фирмы-поставщики бесплатно делают замеры и расчеты.

если нету мелкого заполнителя типа щебня или гравия, то это будет раствор, а не бетон. соответственно при заливке кирпича у вас получится бутовый фундамент, а не бетонный. в принципе, имеет право на жизнь, но как он поведет себя в конкретно вашем случае - хз, зависит от множества факторов.

можно менять на новые, можно усилять старое (если повреждения не обширны). никакой стяжки поверх, а то на голову упадет. надежнее конечно заменить балки (на дерево или металл, или на териву, но все нужно считать). зы: лечить на расстоянии нельзя, больного нужно обследовать пригласите грамотного инженера.