Ulan

в кирпичных домах армопояс не нужен, если это не сейсмическая зона, и не просадочные грунты.

создайте тему с вопросом, если буду что-то знать - отвечу.

удобней потому, что овражный содержит примеси глины, а глина является пластификатором раствора. (это, конечно, если сравнивать с речным без химических пластификаторов)

нет не так. фундаментная плита это самостоятельная конструкция. она гораздо менее чувствительна к неравномерным деформациям основания чем лента, потому ее применяют при слабых просадочных грунтах, но она дороже чем лента. совмещать их совершенно необязательно. для народа это может и новая технология, для инженеров - нет.

да никакой разницы. матовое покрытие чуть толще (35мкм против 25мкм у глянца), и чуть устойчивее к внешним воздействиям. все что задерживается, потом дождем смывется что с глянца что с мата.

лента вобщем-то добавит жесткости фундаменту. что есть хорошо, но надо ли в конкретно вашем случае сказать нельзя не имея всей исходной информации. песок, как выше сказали, не подвержен действию пучения. и последнее, грунтовые условия у вас, судя по всему, херовые. потому заниматься консультацией на форуме это сродни медицинскому обследованию по телефону при остром аппендиците. лучше обратиться к хорошему конструктору.

высота шва 8 или 10 мм не принципиально для кирпича. вот расшивка шва должна быть заподлицо, максимум на 2-3 мм заглублена.

по моему плита как раз мощновата. по ней же танком можно ездить будет. я бы оставил ленту, а плиту потоньше.

сделать можно все без кирпича. трубы обычно используются из оцинкованной стали или из нержавейки. под вентиляцию может идти алюминиевая гофра. трубу камина нужно оборачивать негорючей изоляцией (минвата). для прохода сквозь крышу есть специальные проходные элементы под разные виды покрытия (метчерепица, керамика и т.д.) однако в ньюансы технологии я особо не вникал, так что больше ничо не скажу погуглите по ключам "дымоход", "система вентиляции" будет тонна инфы.

понятно. тогда можно конечно из труб. только утеплять их надо, чтоб не было опрокидывания тяги. в продаже есть оцинкованные трубы с двойными стенками, между которыми находится утеплитель.

а у вас что, вентканалы отдельно стоящие? обычно их делают в толще стены, которая нужна по планировке, потому никакого перерасхода материалов нету. так делать не стоит, упадет на голову:D

1) заказываете 9 кубов щебня 2) сбиваете деревянный ящик 3х3х1м 3) разгружаетесь 4) бьете морду водителю

с консолью может быть вот так :D (ссылка на изображение устарела)

выше уже привели значения опирания, добавлю что трещины могут появиться при опирании больше 250 мм, т.к. плиты рассчитаны как шарнирная балка на двух опорах, а при глубоком опирании начинают работать как балка с защемленными концами, из-за чего меняется распределение усилий в плите. также запрещается делать консольные выпуски под балконы, площадки и проч.

узел из альбома по применению эппс styrofoam. как видите, показана только гидроизоляция фундамента, производитель не считает нужным чем-то закрывать утеплитель. (ссылка на изображение устарела)

утеплять нужно стены и перекрытия отделяющие неотапливаемые помещения от отапливаемых. если полы по грунту в гараже, то утеплить фундамент стены отделяющей гараж от дома.

боковое давление грунта величина расчетная, если оно превышает допустимые значения для стены А, то проводятся мероприятия уменьшающие расчетную длинну, например ставятся контрфорсы (поперечные ребра), либо делается сборно монолитный фундамент. в случае дверного проема, к примеру, в этом месте будет поперечная стена лесничной площадки, которая развяжет стену подвала из плоскости

давно не мониторил цены на утеплитель, но по-моему пеностекло стоит как крыло от боинга

смешно читать подобные темы грунтов нет, размеров здания нет, этажности нет, нагрузок нет, но все уже насоветовали, как делать фундамент.

ДБН В 2.6-31-2006 Тепловая изоляция зданий пункт 1.5 dwg.ru/dnl/2196 немного неточно написал этот пункт, если без подвала то 0,5м, если с подвалом то 1,0 м

коттеджи экпертизу не проходят только архитектуру у архитектора района утверждают.

1) стоит ниже глубины обратной засыпки (то что в земле), выше есть вероятность повреждения при стройке, кирпич уронили, бадьей ударили. 2) нормы требуют 1 метр 3) это как? подошва фундамента должна быть ниже пола на 20-40 см. в любом случае зачем утеплять неотапливаемое помещение? 4) в земле можно, пленкой разве закрыть, над землей, наверное, не стоит. 5) выше земли клей + зонтики. в земле же крепить лишь бы не отпало пока засыпку делают.

если верить заявленным производителем теплопроводности блока (я брал 0,142), то первый этаж утеплять вам не надо, т.к. R=3.52 при норме для Киева 2,8 (Mendeleev-у читать ДБН В.2.6-31_2006 Тепловая изоляция зданий, табл. 1) для второго этажа R=2.64, то есть можно немного доутеплить, но я бы не стал, а сэкономленные деньги потратил на окна с низкоэмиссионными стеклами.

видимо, это максимальный проем без использования перемычек или армированных монолитных участков. я бы сделал так, только по верху проема блоки все равно нужно связывать (ссылка на изображение устарела)

а также размеры в плане 6х6 м, а не 6х1,2.