Ulan

дом хорошо утеплен. я мог несколько ошибиться с учетом потерь на вентиляцию, но это не должно кардинально изменить результат. я вот думаю, котел будет разжигаться два раза в сутки и гореть на одной закладке часа четыре, суммарно 8 часов, то чтоб покрыть суточные потери в 108 кВт нужен котел на ~15 кВт, так получается или в моих рассуждениях где то ошибка? да, и основное топливо дрова.

Добрый день, коллеги. Встала задача подобрать твердотопливный котел (под дрова). Исходные данные: двухэтажный дом, отапливаемая площадь 80 м2 расчетные теплопотери при -25С 4,5 кВт, расчетное потребление за отопительный сезон около 10 000 кВт. Теплоаккумулятор пока не планируется. Прежде всего интересует необходимая мощность (или методика подбора) ну и марка котла.

рациональней из дерева, если проходит по прочности. металл дорогой.

в любом случае лучше принять 250 чем 100 для большей части территории украины. однако возвращаясь к сути спора, хочется спросить, знает ли кто из уважаемых форумчан элементарные формулы первого семестра сопромата, потому как все эти длинные отчеты не стоят ровным счетом ничего без знания основ. а основа для изгибаемой балки проста W=M/R где М – расчетный изгибающий момент; R – расчетное сопротивление изгибу; W – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента (суть его - размер сечения) таким образом, поскольку R у нас константа (задана СНИПом), то сечение прямо зависит от величины момента, а момент в свою очередь зависит от нагрузки на стропило, которая естественно изменяется вместе с шагом. если же ваша программо утверждает обратное - значит где-то ошибка. вывод: сечение зависит от шага стропил, и инженер должен всегда его корректировать, если по каким либо причинам изменился шаг, либо пролет, либо что-то еще. если же мы увеличили шаг(читай нагрузку) на 80% то это не может не отразиться на размере стропила.

как нас много :D зы: я тоже из Чернигова

для чернигова 172 (ДБН В.1.2-2:2006 с. 51 Приложение Е) умножить на коефициент надежности по нагрузке 1,14 итого 196, плюс собственный вес конструкции. я когда делаю грубые прикидки беру 250, если точно, то немного меньше получится, хотя естественно зависит от уклона, если больше 25 градусов, применяется понижающий коефициент

хорошо у вас там, в солнечном крыму :D у нас, на севере, это вовсе не запредельные.

100-200 не особо, но 500-900 изменения вполне заметны, это я проверял

вентиляция под шифером отличная и без контрейки, это не металлочерепица, волны высотой 40 мм до самого конька.

уменьшается шаг -> уменьшается нагрузка на стропило-> уменьшается момент в пролете -> уменьшаются напряжения и прогибы, либо чтобы полностью использовать прочность древесины, можно уменьшить сечение.

что-то у вас явно не то с расчетами.

мауэрлат далеко не самый ответственный элемент кровли, можно и две доски и одну. по большому счету это просто прокладка. в советских сериях обычно доска пятидесятка лежит. а вот врубку лучше делать, имхо, должна быть горизонтальная площадка на стропиле для опоры. нет, не будет, будет лучше, хотя кардинального улучшения тоже не появится, поскольку прочность в данном случае опредеяется прочностью нагельного соединения в узле стропило-затяжка, а она не очень велика.

слабовато у ваших мастеров с теорией. коньковый узел выполнен некорректно. стоит добавить накладки с двух сторон под коньковым брусом. если стена под коньком несущая, обязательно установить стойки под коньковый брус. таким образом снимутся все вопросы по распору.

пенопласт не является шумоизолятором. я бы выровнял песком, потом стяжку. керамзит крупный и легкий, мне кажется плохо будет работать.

интересно было бы увидеть фото. ендова делается элементарно, покупается либо оцинковка рулоном на всю длинну, либо отдельные листы клепаются в лежачий фальц. надежней рулон.

можно спаренный двутавр или швеллер кинуть в уровне потолка.на него стойки и подкосы. подкос не обязательно должен быть перпендикулярен к стропилу, то есть расстояние может быть больше 80 см. нужно только ставить упорный брус. посмотрите серию "2.160-КР-1 Узлы. Сборные дощатые стропила и стропильные фермы по металлическую кровлю" там как раз так выполнен 8-й узел. еще можете глянуть "2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий" там узлы даны для стропил из одного бруса. все можно найти на двж ру. у меня, кстати, подобна вашей схема, пролеты чуть побольше, я опирал стропила на фермы, так несколько дешевле, чем на металлические балки, трудоемкость только выше, ну и расчет несколько сложнее, чем для балки.

да именно так. фронтон на уровне затяжки. поднимать на три метра до конька слишко затратно. затяжка будет крепиться внахлест на стропила, не так, как показано на чертеже, но это к делу не относится. интересуют мнения по узлу А. мне легче сделать с упорным брусом, но врубка, как выше сказали надежнее, вот и сомневаюсь.

как лучше выполнить опирание стропила на продольный прогон? (узел А, см. чертеж) на врубке или с упорным брусом?

всегда было интересно, что это за мифический коефициент экологичности? в чем он измеряется? где эти данные минздрава? не подскажете?

мне нравится второй. стяжку делать дело достаточно трудоемкое.

вкратце не получится:D Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г 275 стр. В формате djvu.

полезность сетки в данном случае стремится к нулю.

если хочется штукатурку тогда ГБ. а если фасад навесной, то поставить деревянные стойки и на них навесить то что нравится.

варианта, два, точней даже три 1) пенопласт или жесткая минвата по ней стяжка. 2) деревянные лаги, между ними мягкая вата, базальт или стекло, сверху шалевка. 3) засыпать перлитом, вермикулитом, крошкой пеностекла, кострицей или тырсой с добавлением извести.

правильное соединение это клей. но боюсь в построечных условиях это не реально. остается набить гвоздей побольше. может, болты будет правильно. их можно подтянуть после усушки дерева.