Ulan

дом хорошо утеплен. я мог несколько ошибиться с учетом потерь на вентиляцию, но это не должно кардинально изменить результат. я вот думаю, котел будет разжигаться два раза в сутки и гореть на одной закладке часа четыре, суммарно 8 часов, то чтоб покрыть суточные потери в 108 кВт нужен котел на ~15 кВт, так получается или в моих рассуждениях где то ошибка? да, и основное топливо дрова.

Добрый день, коллеги. Встала задача подобрать твердотопливный котел (под дрова). Исходные данные: двухэтажный дом, отапливаемая площадь 80 м2 расчетные теплопотери при -25С 4,5 кВт, расчетное потребление за отопительный сезон около 10 000 кВт. Теплоаккумулятор пока не планируется. Прежде всего интересует необходимая мощность (или методика подбора) ну и марка котла.

рациональней из дерева, если проходит по прочности. металл дорогой.

в любом случае лучше принять 250 чем 100 для большей части территории украины. однако возвращаясь к сути спора, хочется спросить, знает ли кто из уважаемых форумчан элементарные формулы первого семестра сопромата, потому как все эти длинные отчеты не стоят ровным счетом ничего без знания основ. а основа для изгибаемой балки проста W=M/R где М – расчетный изгибающий момент; R – расчетное сопротивление изгибу; W – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента (суть его - размер сечения) таким образом, поскольку R у нас константа (задана СНИПом), то сечение прямо зависит от величины момента, а момент в свою очередь зависит от нагрузки на стропило, которая естественно изменяется вместе с шагом. если же ваша программо утверждает обратное - значит где-то ошибка. вывод: сечение зависит от шага стропил, и инженер должен всегда его корректировать, если по каким либо причинам изменился шаг, либо пролет, либо что-то еще. если же мы увеличили шаг(читай нагрузку) на 80% то это не может не отразиться на размере стропила.

как нас много :D зы: я тоже из Чернигова

для чернигова 172 (ДБН В.1.2-2:2006 с. 51 Приложение Е) умножить на коефициент надежности по нагрузке 1,14 итого 196, плюс собственный вес конструкции. я когда делаю грубые прикидки беру 250, если точно, то немного меньше получится, хотя естественно зависит от уклона, если больше 25 градусов, применяется понижающий коефициент

хорошо у вас там, в солнечном крыму :D у нас, на севере, это вовсе не запредельные.

100-200 не особо, но 500-900 изменения вполне заметны, это я проверял

вентиляция под шифером отличная и без контрейки, это не металлочерепица, волны высотой 40 мм до самого конька.

уменьшается шаг -> уменьшается нагрузка на стропило-> уменьшается момент в пролете -> уменьшаются напряжения и прогибы, либо чтобы полностью использовать прочность древесины, можно уменьшить сечение.

что-то у вас явно не то с расчетами.

мауэрлат далеко не самый ответственный элемент кровли, можно и две доски и одну. по большому счету это просто прокладка. в советских сериях обычно доска пятидесятка лежит. а вот врубку лучше делать, имхо, должна быть горизонтальная площадка на стропиле для опоры. нет, не будет, будет лучше, хотя кардинального улучшения тоже не появится, поскольку прочность в данном случае опредеяется прочностью нагельного соединения в узле стропило-затяжка, а она не очень велика.

слабовато у ваших мастеров с теорией. коньковый узел выполнен некорректно. стоит добавить накладки с двух сторон под коньковым брусом. если стена под коньком несущая, обязательно установить стойки под коньковый брус. таким образом снимутся все вопросы по распору.

пенопласт не является шумоизолятором. я бы выровнял песком, потом стяжку. керамзит крупный и легкий, мне кажется плохо будет работать.

интересно было бы увидеть фото. ендова делается элементарно, покупается либо оцинковка рулоном на всю длинну, либо отдельные листы клепаются в лежачий фальц. надежней рулон.