sergey_dp

с цифрами нагляднее: берем 26см ППСБ (пенополистирол) vs 10см ЭППС + 10см КБ (керамзитобетон). 1) ППСБ плотность 300 кг/м3 дает 300/100*26=78кг/м2 2) ЭППС М35 10 см = 35/100*10=3.5кг; КБ берем 1500 кг/м3 (возможно будет больше) = 1500/100*10=150кг. Итого 3.5+150=153.5кг/м2 (и это без арматуры). т.е. получается ППС в 2 раза легче ЭППС+КБ - но это без стяжки поверх ППСБ. Если стяжка нужна (например, под плитку), то оптимально будет использовать какой-то раствор с наполнителем (например вемикулит) - плотность должна выйти до 800/м3. Тогда 5-7см стяжки выйдет 40-60кг/м2, ППСБ можно будет сделать меньше (20см=60кг/м2), общий пирог будет 140кг/м2 (примерно одинаково с ЭППС+КБ). Это если заморачиватся с весом перекрытия. Я, например, для себя такой вариант не расматриваю т.к. у меня перекрытие монолит. Если понадобиться стяжка, буду делать простой бетон 5см - должно хватить. Это добавит примерно 100кг/м2, но однозначно будет и проще, и надежнее, и дешевле.

почему нереально добиться, например, 250 кг/м3 на объекте используя уже готовый наполнитель как здесь www.plb.od.ua/tehrukovodstvo (пп 6 Пропорции)? потом, там же (www.plb.od.ua/tehrukovodstvo пп 9. Образец ... Теплотехнического расчета) теплопроводность для 300 кг/м3 определяется как 0.081 - т.е. имеем 26 см стяжки для 10см эквивалента ЭППС. идем дальше, какой слой стяжки пологается поверх ЭППС, с учетом разуклонки? никак не меньше 10 см, это наверняка. т.е. в определенных вариантах, когда не надо делать стяжку поверх ППС (примеры: неэксплуатируемая кровля, настил доски, зеленая кровля) разница будет всего-то 6см - по-моему несущественно на фоне преимуществ ППС в простоте/надежности технологии и, я так полагаю, стоимости конечного продукта. по материалам, стоимость 1м2 такого утепления (26 см) выходит 137гр - больше ничего кроме воды и электричества, ну и подготовки.

Спасибо, настил по лагам так понимаю? Как лучше лаги к гидроизоляции крепить (что бы не повредить)? И вариант ППБ, зтем Гипердесмо, затем лаги с настилом - будет работать?

вибачайте, пропустил вопрос. но вопрос хороший - честно говоря, плитку не очень хочется, больше склоняюсь к настилу из сиб. лиственницы по лагам. если что не так пойдет, будет проще демонтировать и исправить, наверное... и часть крыши будет стоять без отделки, пока. только присыплю крошкой после гидроизоляции. и еще - по следам последних постов - штука с надпилом по 1/3 толщины наврядли пройдет для пенополистиролобетона? там надо устраивать шов при заливке?

Здесь www.plb.od.ua/tehrukovodstvo по расчетам получается толшина 7.6 см (по плите перекрытия) для 3-й зоны. Хороший вопрос по-поводу деформационных швов, они рекомендуют (там же) разбивать на зоны по 30м2 и разделять швами по 3мм. Вопрос: как это лучше сделать на крыше? Если гидроизолировать жидкой мембраной типа Гипердесмо она просто заполнит швы - это не должно быть проблемой?

А насколько меньше для монолита? У местных продавцов в ТУ про армирование ничего не сказано... И если делать то какое?

Propeller, спасибо за наводку, но, похоже, в этом винигрете тем (по поиску "пенополистиролобетон") тема использования в плоских кровлях практически не раскрыта. Здесь все-таки очень специфическая область применения, и хотелось бы обсудить это отдельно от стен, полов и перегородок.

Случайно встретил на Одесской выставке вот такой вот материальчик: www.plb.od.ua/polistirolbeton, "на бумаге" выглядит вполне заманчиво: простой пирог кровли, можно наносить непосредственно на плиту перекрытия:www.plb.od.ua/images/stories/plakat_1000x1500mm_3.jpg. для существующих нормативов теплоизоляции достаточно слоя до 10 см, стоимость материала (цемент + наполнитель) - 48 гр/м2 (стоимость мешка polybeton - 200 гр). гидроизоляцию (мембрану) можно наносить поверху. сам полибетон вроде еще и не боится влаги - т.е. если где-то потечет то особых проблем быть не должно (как с керамзитом или листовыми утеплителями). даже если где-то и потечет то сам полибетон должен лучше препятствовать распостранению влаги, по крайней мере протечка должно лучше "локализовываться" и не разливаться по всей крыше (я так думаю 8-)) как утверждают продавцы, гранулы полистирола в оболочке бетона это гараздо кошерней с точки зрения экологии, пожаробезопасности, и долговечности чем тот же полистирол в плитах (что, в принципе, похоже на правду) К тому же еще достатчно просто делать методом DYI, но возникает вопрос - где засада? Она ведь обязательно должна быть ???

Добрый день, Пятницу-четверг собираюсь заливать перекрытие 1-го этажа (Одесса), по погоде сейчас плюс (до конца недели) а со следующей минуса (до -10) и снег. Имеет ли смысл брать (кроме морозостойких присадок) бетон W40? И по присадкам - что требовать от завода-изготовителя (бетона)? Сертификаты, и тд? Спасибо

вопрос снимается - решили все-таки рубероидом в 2 слоя (лучшее - враг хорошего 8-). всем спасибо.

При укладке 1-го ряда газобетона, какие растворы или смеси можно использовать в качестве отсечной гидроизоляции - как альтернативу рулонной гидроизоляции (не хочется заморачиваться)? И еще, так что бы понимать, какова природа капиллярного подсоса в принципе? Например, он идет в основном по внешней стене (цоколя) или по внутренней или по обеим? В данном случае, фундамент выполнен в виде монолитной плиты и ленты высотой 1м, внутри полностью засыпан грунт (цоколь неэксплуатируемый), снаружи цоколь на 50см выше грунта. Грунтовые воды на 20метрах ниже. Вертикальную гидроизоляцию цоколя не делал, впоследствие собираюсь только утеплить ленту цоколя снаружи. Как лучше сделать отсечную горизонтальную изоляцию - прораб предлагает положить первый ряд просто на раствор. Может использовать добавки в раствор или какой-нибудь Церезит? Спасибо, Сергей

Здравствуйте, Интересует газобетон класса В2,5 шириной 375-400мм (130м3) и 300 мм (30-50м3), с доставкой в Одесскую обл. Сколько это будет стоить из расчета 1-й поставки (половина от всего объема) на начало июля? И я слышал что сейчас Каховка 375мм не выпускает, это так? Спасибо

Можно проще: на сегодняшний день бетон порядка 430-550 грн/м3, арматура из расчета 50-60кг/м3 (минимум) 350-420грн, рн/м3, работа в диапазоне 200-400 грн/м3 - вот и считайте, по-любому работа больше 40% быть не должна. Это без учета леса на опалубку и прочих прелестей жизни (гидроизоляция и тп). Наиболее тонкий момент это армирование IMHO - здесь может возникать масса вариантов.

Согласен что на бетонные работы расценки выше среднего - но выбирал по совокупности факторов, в порядке приоритетов: 1) местный ответственный исполнитель (прораб), что бы всегда знал к кому бежать если что. также, у местных, обычно, больше возможностей наладить и контролировать процесс и доставку материалов, и тд. 2) наличие рекомендаций и готовых объектов; 3) общее впечатление вменяемости и адекватности (здесь можно перечислять долго 8-); 4) был проведен мини-тендер на черновую смету по коробке, включая стоимость основных материалов с доставкой. К сожалению, из всего Вами вышеперечисленного только фигурирует прораб, частное лицо. Гарантими качества, конечно, только на вербальном уровне. Дал ему задачу найти организацию с лицензией, которая будет на вских бумажках с печатями подписываться - посмотрим что получится. P.S. есть одно "но" - область по факту не Киевская (но тоже с державными претензиями , но в так как региональном форуме активность низкая, было интересно что получается "в среднем по палате" . Прошу прощения за этот сознательный конфуз.

спасибо за ссылку, но здесь вариант мелкозаглубленной плиты, к тому же не ребристой. не уверен что именно такой вариант подразумевался топикстартером. в любом случае, надо знать грунты и считать.

Мы уже однажды начали эту тему обсуждать, к сожалению с плитой вверху я не вижу ответа на некоторые критические вопросы: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=575071&postcount=20 Котлован выкопали - но этот грунт не годится (чернозем с серым суглинком). На -70/-80см от УЗ начинается метриковый грунт (лессовидная супесь). Черновой пол должен выйти на +40см от текущего УЗ (с учетом будующего планирования территории). Площадь пятна ~150м2, с учетом того что присыпка должна быть шире на 2м получается 250м2. Т.е. получается от материкового грунта основание надо поднять на 80-90 см на площади 250 м2, желательно чем-то не пучинистым (гравий плюс песок). Я навскидку подсчитывал - только гравий с песком (без работы) выйдут больше чем в половину стоимости ленты. А еще плюс дополнительные риски и затраты: - обеспечить контроль качества подсыпки и уплотнения - проливать в процессе уплотнения нельзя - внизу просадочные породы 2 кат. - обеспечить адекватный дренаж (в виду просадочности грунтов в основании). Для начала, хотелось бы видеть и понимать ответы на все эти вопросы. Спасибо.

А что именно смущает - подробнее можно? Показывал нескольким строителям (с образованием) - говорили что, в общем, похоже на правду. Спасибо.

собираюсь делать, в моем случае насчитали 35см и армирование 12/16 (см картинку).

Поработав с калькулятором, решил подвал (тех цоколь) не делать. В моем случае получается минимальная высота ленты 80 см - так что бы подошва плиты была ниже границы промерзания (здесь 65 см), и цоколь при этом выступал хотя бы на 20 см над будующим УЗ. Дополнительные 80см цоколя ленты выходят в $5K (бетон, арматура, работа). Плюс перекрытие по цоколю, тоже монолит, меньше $45/м2 никак не получается - в итоге ~$6K на 120м2. Просто стяжка по грунту должна выйти в 2 раза дешевле (в основном за счет меньшего кол-ва арматуры и бетона). Т.е. на получаем +$8K только на старте - и это без учета гидроизоляции, утепления, организации доступа в подпол и прочих прелестей. И это только что бы получить 160см подпола. Т.е. сейчас делаю цоколь по минимуму (70-80см), затем засыпаю и потом стяжку по грунту. Вариант вентилируемого перекрытия (по лагам) отошел на 2-й план - после консультатции с прорабом. Еще стоит вопрос чем засыпать - прораб предлагает глину из карьра. Умом понимаю что это, наверное, самый оптимальный вариант - но внутренняя жаба все равно душит плиту глиной засыпать 8-). Может кто чего дельного посоветуeт - как альтернативу засыпке цоколя на 80см? (плиты не подходят по геометрии).

Ув. Propeller 1. К вопросу гидроизоляции ленты - где можно найти упомянутый www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422 в Одессе? Или возможно ли организовать доставку? (по "экономике" пишите в личку). 2. Как правильно посчитать расход, в моем случае длина ленты 90м ширина 0,36 , округляем до 0,4 - получаем площадь 36м2. Т.е. надо где-то между 36*1,2=43л и 36*1,5=54л - так правильно? 3. По применению - надо наносить до или после установки опалубки? Есть какие-либо ограничения по времени перед заливкой ленты? 4. В инструкции есть требования к бетонному основанию:www.stroimdom.com.ua/forum/editpost.php?do=editpost&p=585098 - Влажность < 10% - Температура от 5 0С до 35 0С - Относительная влажность воздуха < 85% Насколько критична влажность - плита-то будет "свежей" так что не уверен как контролировать влажность? 5. Я решил отказаться от идеи экспл. цоколя но раздумываю над вентилируемым подполом, т.е. сделать продухи в ленте и сверху пол по лагам. нужно ли дополнительно гидроизолировать фундамент в этом случае? - Спасибо

подскажите как примерно расчитать расход леса на опалубку фундамента, исходные данные такие: - плита высотой 35см, периметр ~55м - поверх плиты лента высотой 0.8м, толщина 0.36м, длина ~90м - доска 40мм Банальные расчеты по площади дают 6.5 м3, но непонятно насколько корректно так считать, наверняка есть поправочные факторы - если кто знает подскажите: S плиты = 0.35*55 = 19.25 S ленты 2х = 0.8*90*2 = 144 V леса = 163.25 * 0.04 = 6.53 Прораб сказал примерно 10 кубов нужно, буду спрашивать подробности все равно, но хотелось бы вести разговор аргументированно. Спасибо.

Спасибо - кстати, что посоветуете для герметизации? По поводу заглубления плиты - вроде есть СНИПЫ для данного типа сейсмоустойчовости (7 баллов) нижний крайт плиты должен как минимум 1м от поверхнсти. Пытаюсь выяснить подробности - может кто-то что-то знает? Заранее благодарен, Сергей

Появился новый вариант от строителя, который местный и хорошо знает грунт. Он говорит что, в принципе, органический слой только 30-40 см. Дальше идет темно-серый суглинок который он предлагает просыпать щебенем и уплотнить виброплитой. Поверх этого лить плиту (как предусмотрено изначально проектом) и поднимать ленту цоколя на 35-40 см. Т.е. технического цоколя уже не будет - просто подсыпка (по плите) и пол. Ну еще надо утеплить плиту по периметру (фактическая глубина промерзания здесь 50см). Мне кажется что это наиболее оптимальный вариант, пусть и без цоколя но более экономичный. Что скажете? Насколько это рискованно - я имею ввиду частично снимать и уплотнять верхний слой? Спасибо

Спасибо. список работ - это как мне дали строители. за 200 гр/м3 - Вам за эти деньги включены посыпка и гидроизоляция? или это отдельно?

прочные грунт по-моему в 12-16 метрах - надо будет сделать полный скан геологии. сваи, по-моему, это скорее альтернативный вариант фундамента нежели доработка существующего.