dmutro

Снизу балок делаем пароизоляцию, затем

подшиваем потолок (гипсокартоном, вагонкой).

Утеплитель можно укладывать после подшивки потолка.

Сверху по утеплителю делается деревяный черновой полю

Самый простой и дешевый вариант - это устройство деревяного перекрытия. Балки перекрытия сечением 200*50мм и длиною 5800мм опираются на наружные стены и укладываются с шагом 650мм. Расшиваются, снизу делаем пароизоляцию и подшиваем потолок. На внутренние стены я бы не советовал бы опирать перекрытие.

Дмитрий.

Підкажіть будь-ласка скільки буде коштувати залити залізобетонні арки.

150грн/м.п

Чистая математика тут не совсем работает. Помимо геометрии надо учитывать, что размеры опалубки могут плавать, жесткость опалубки - ее распирает и иногда весьма прилично, если бетон привозной, то его фактически может быть немного меньше, чем заказано... Поэтому, как правило берут больше чем требуется. На сколько надо увеличивать объем - на 2, 5 или 10% абсолютно достоверно сказать сложно.

В хороших специалистов размеры не плавают и опалубка стоит прочно. Нужно хорошо производить замеры объема бетона в опалубке и умножить полученный результат количества бетона на коэффициент 1,02. Это и нужно заказывать на бетонном заводе.

А какую химию добавляют?

Да ни какой.

В Португалии, практически из-за малого количества песка, все строители работают на отходах при производстве щебня. Для отходов ставят дополнительные сита и получают "песок" трех фракций:

1) fine- мелкий; 2) media- средний; 3) grossu- крупный. Мелкий и средний идет для штукатурки и кладки, средний и крупный вместе со щебнем для приготовления бетона.

Предпочтение будет отдано людям предложившим адекватными просчёты с реальными индикативными цифрами.

Подрядчики,по идеи, должны дать свои расценки на выполнение строительных работ. А просчеты должен вам сделать автор проекта. Если же таково он не сделал, то это может сделать и подрядчик,конечно,не за спасибо.

а какое сделать армирование? а достаточно ли будет 200 мм? основной фундамент соединять с простенками?

 

Добавлено через 34 секунды

 

 

хотелось бы верить. но лучше перестраховаться!

Армирование пояса: продольная арматура диаметром 12- 14мм три стержня внизу и три стержня вверху;поперечная арматура - хомуты диаметром 8мм через 200мм. Высоту пояса можно сделать и 200мм. Если у вас по проекту простенки толщиной 250мм и более, то под такие простенки нужно делать фундаменты. Если же простенки толщиной 120мм,то достаточно сделать армированную бетонную подготовку толщиной 100мм.Если под простенки толщиною 250мм и более вы сделаете фундаменты, то сверху по фундаментам нужно сделать ж/бетонный пояс и соедениться с ж/бетонным поясом наружных стен.

на Ваше мнение какой вариант лучше, технологически, и по надежности

 

 

1 уложили первый ряд залили бетоном уложили 2 ряд залили, потом делаем опалубку, и заливаем цоколь

 

2 уложили 1 ряд, залили по верхнюю часть блока, когда бетон наберет прочность ставим второй ряд блоков, делаем опалубку, кладем армопояс и все заливаем бетоном

Робіть по першому варіанту. І робіть ширину фундамента 400мм: на газоблок - 300мм і лицювальну цеглу- 100мм. І не робіть так,як вам пропонують в посту 42, бо це призведе до більш трудомісткого процесу: першу балку ви виставите, а другу балку потрібно міцно з"єднати з першою і між ними повинен бути сильний цементний розчин. Інакше балка буде завалюватись на бік. По теорії ніби все красиво, хоча в міцності фундамент втратить. Шановний Коте поясніть,як на практиці з"єднати дві балки,щоб вони працювали, як єдиний організм фундаменту? Можливо ще додатково просверлити отвори в стінках балок і поставити шпильки? І кому все це потрібно? Коли можна зробити просто,як я говорив раніше.

а яку витримку робити між шарами, потрібно або відразу(що малоймовірно) а так потрібно чекати щоб нижній слой набрав міцності, для того щоб верхні блоки його не пошкодили, який час необхідно зачекати?

Ніякої паузи робити не потрібно! Якщо є з десяток мужиків і один автокран,

то цю роботу можна зробити за один день. Потім за два дні зробити монолітний пояс. Повірте моєму 42- річному досвіду роботи на будмайданчиках.

Коли зробите перший шар по периметру і забетонуєте його, другий шар блоків ложите на міцному цементному розчині з перев"язкою блоків. Якщо

хочете, то можете під блоки в розчин вложити 3- 4 поздовжні стержні арматури діаметром 6-10 мм по всьому периметру. Це додатково зміцнить фундамент.

Зробіть так:

1)викопайте траншею шириною 400мм і глибиною до рівня промерзання грунту;

2) змонтуйте один шар блоків ( блок ставити буквою "Т" верх ногами, якщо дивитись в торець блока) на щебеневу основу в траншеї;

3) залийте бетоном простір між стінкою траншеї і блоком до верхньої грані

блока по всьому периметру;

4) змонтуйте і залийте бетоном слідуючі шари блоків;

5) зверху зробіть залізобетонний армований пояс висотою 300мм.

Якщо все це зробите, фундамент видержить і житловий будинок.

Основная причина появления трещин в фундаменте - подошва фундамента

находится выше уровня промерзания грунта в вашем регионе.

Выправить ситуацию можно путем усиления фундамента и

понижением подошвы фундамента до уровня промерзания

грунта. Для этого по периметру фундамента сначала с наружной

стороны ф-та,через полтора метра, участками по полтора метра

выкапываете траншейки шириной 0,4м, глубиной 1,2м. Затем под

низ подошвы существуещего фундамента забиваете горизонтально

балки из двутавра №12 длиною один метр через 0,5м в сторону

внутренней стороны фундамента. Затем все эти участки запиваете

бетоном до уровня земли. Проделываете все также напротив с внутренней

стороны ф-та. После этого делаете все тоже с оставшимися участками.

Конечно, у вас будет перерасход материалов,зато вы можете смело строить дом дальше и спать спокойно.