KyP

Потому-что вода идёт по пути наименьшего сопротивления, а так как давление воды и в баке и в системе одинаковое, то вода будет проходить мимо бака прямо на кран (если конечно Вы не купите мембранный бак проточного типа (отдельный вход-отдельный выход),который стоит в разы дороже, чем обычный. Если ставить накопительную ёмкость, то необходимо ставить и насосную станцию, тогда вода в баке будет постоянно обновляться. Или сделать байпас, когда давление в Вашей системе упадёт ниже давления включения насосной станции будет включаться насос, но периодически придётся переключать систему на работу только от бака для обновления резерва.

Надо понимать, что производители дают номинальный объём - полезный меньше порядка 30%. Также необходимо учесть давление воздуха в мембране, в зависимости от давления воды на входе в дом.

Может человеку повезёт

Если Вы хотите делать автоматическое водоснабжение, то как правило реле давления отключает насос при давлении на реле около 3 атм. В вашем случае вода на 25 метрах (зеркало), уже 2,5 атм потерь ( не учитывая понижение уровня до динамического) + давление отключения 3 атм = 5,5 атм + потери на клапане и трубе. Так что , нужен более напорный насос, или просто набирать ведро.

Возьмите с мах. напором -75 метров

Просто при первом запуске нажмите и держите кнопку пока насос не закачает воду.

Можно поставить сепаратор воздуха и забыть о этой проблеме

Могу предложить стальные высотой 300

Котёл подбирается исходя от теплопотерь дома. Ориентировочно Вам необходим 18 кВт. Такие котлы трёхфазные (есть ли у Вас возможность подключения такой мощности, иначе твердотопливный котёл). 200л вполне достаточно для 4-5 человек, советую обратить внимание на комбинированный бойлер ( отопление + электричество).

Можно поставить на входе в приямок электромагнитный клапан, а в приямке поплавковый выключатель.

То, что насос стартуя даёт давление, это понятно, а при рабочей системе давление в трубопроводе уже существует и определяется настройкой р/д, а именно г/а компенсирует первый удар (всё ж зависит от требований системы и возможностей насоса). А для "простых людей" оставим стереотипы, раз они не вызвали сантехника настроить и проверить систему.

на пустой бак -0,2атм меньше, чем давление включения насоса

Давление воздуха.

Какой максимальный напор насоса? Какая глубина погружения? Можно поднять предел включения и выключения насоса, тогда нормальное давление будет, пока есть вода в г/а и не включился насос. С зажитым вентилем придётся смириться. Можно будет добавить ещё г/а для большего запаса воды. А лучше бак запаса и ещё насосную станцию.

Купите генератор

поменять, но лучше сервис, вдруг с гидравликой чего

пиролизный, но с буфером

только напольники, независимые от электроэнергии

Так выберете пакетное предложение по гелиосистемам, там бойлера идут с двумя теплообменниками. Например здесь www.bosch-climate.com.ua/files/201105160940290.Solar_system_Bosch.pdf

Ставьте клапан на насос, в Брио свой клапан, и клапан на вводе города в дом, чтобі скважинный насос не обеспечивал город водой и не придётся перекрывать кран.Потери по давлению будут, но незначительные.

Поставить бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками - один от гелиосистемы, один от отопления. Какой обьём у Вас сейчас?

Витков 5-10. Смотрите по манометру.

Нормальная заводская установка. Если всё стоит в подвале и тонкие трубы на разводке, то на 0,5-1 атм можно поднять (зажать большую пружину, а маленькую не трогать (дельта), главное чтобы насос отключался. Либо ставьте ёмкость и ещё один насос.