KyP

Возможно не держит обратный клапан на насосе.

Лучше всунуть- 5 х 8м = 50 грн

Если хотите загерметизировать скважину - возьмите муфту редукционную ПЕ 32 х 50, срежте ограничитель со стороны 32-й трубы, наденьте на 50-ю трубу и зажмите, а потом 32-ю опустите и зажмёте. А обр. клапан перед насосом.

Лучше запускать. Достаточно 10 м. Поверхностный самовсасывающий насос больше не потянет. Если до воды болеше,чем 10 метров - необходим поверхностный насос с выносным эжектором, необходимо опускать.

Стабилизатор. Быстро выйти из ситуации - поменять прибор (плат скорее нет), убрать реле или переставить после прибора, но не подключать 220 ( крутить до 2,2 реле не нужно), использовать как тройник и поставить бак.

Первым после насоса идёт прибор защиты от с/х, после него р/д с пятерником и бак. Между включениями интервал не всем нравится - газовые колонки, двухконтурники - перепады отражаются на горячей воде на кранах. А дёрганий , если правильно подобрать насос, добиться сложно, только с р/д и без бака. Насос выключается с задержкой по времени при прекращении протока, при расходе воды насос работает постоянно поддерживая давление на выходе, поэтому бака 8-12 литров достаточно, чтобы набрать чашку воды. О фильтре - если есть полив, не обязательно проганять воду через фильтр. Р/д лучше ставить после механического фильтра. Добавлено через 4 минуты Так вода идёт или нет? Без прибора насос вообще работает? От перепадов напряжения могла полететь плата.

Прибор включает насос при 1,5 атм, а выключает насос при нагнетании максимального давления, то есть. Если, например, насос давит 80 метров - то давление в системе при отключении 8 атм, не все трубы выдержат. И перепад давлений между вкл и выкл приличный. Лучше поставить бачок после прибора литров 10, для компенсации гидроударов. А клапан надо проверить на насосе, столб воды под собственным весом может уходить через насос, и пока насос поднимает воду (если он в воде) на уровень прибора - прибор успевает отключить насос по сухому ходу. Подержите красную кнопку при открытом кране, если пойдёт вода , значит - не держит клапан (или его нет) на насосе. Если не пойдёт - значит насос, его можно запустить напрямую ( через коробку с конденсатором(висит на стенке) от 220 при открытых кранах,

Скорее всего нет обратного клапана после насоса, прибор расчитан мах на 1,1 кВт, ну и посмотрите Нмах (напор) насоса.

Есть специальные кожухи для горизонтальной установки скважинного насоса Есть инструкция www.wilo.ua/cps/rde/xbcr/ua-ua/Oxlagdaushie_koguxi.pdf

Позовите электрика прозвонить двигатель -провод заходит на пульт, может пусковая обмотка подустала. Может подшипнички за 4 года. Если уж и поднимать, то в принципе поменять двигатель, или купить новый насос - цены рядом.

Можно сделать это последовательно. Подобрать насос для работы на г/а , если не будет хватать воды, врезать в систему ёмкость с "унитазным" дюймовым поплавком и вторую станцию.

Диаметр кольца (м) в квадрате * 3,14 (Пи) / 4 и * на высоту (3-х колец) Куба 1,5 будет наверное

Здесь правда без работы, или 0214 или 0414 www.wilo.ua/cps/rde/xchg/ua-ua/layout.xsl/3712.htm

Насос не нравится для использования в колодце, если бы в скважине,то другое дело "На вкус, и на цвет - товарищи есть .... большое разнообразие" Да и опять же защита от сухого хода ....

Да, запас воды можно увеличить практически вдвое, пока поользуетесь водой из емкости(ей) идёт наполнение колодца. Либо нормальный колодцевый насос (есть параллельные темы) и г/а. Всё зависит от Вашего водоразбора. Может Вы и не будете потреблять большие обьёмы воды.

Лучше поставить Водолей БЦПЭ 0,5-25, полиэтиленовую ёмкость, на к 1 -1,5 м3, и станцию второго подъёма.

Необходимо померять давление воды в трубопроводе , когда есть давление. Выставить давление воздуха в баке чуть ниже давления воды в трубопроводе,поставить на вводе воды обратный клапан (если у Вас счётчик , то клапан не нужен), после него тройник на бак ( на всякий случай через кран) и на систему. 50-80(полезного 30-50) литров бак я думаю будет достаточно (в унитазном бачке литров 6). Насчёт душа врядли, так ополоснутся, из тазика.

К сожалению пластмассовой меди не придумали , чтоб полностью. Практически у всех насосов для бассейнов пластиковый корпус. А в произодстве - отлить качественный пластик сложнее, чем штампануть нерж или отлить чугун.

Вариантов впринципе не много, Lowara Scuba,Wilo TWI-5. Grundfos SPO.

Колодцевый 5" насос со встроенным поплавком - Ваш вариант.

Не сравнивайте разные по конструктиву насосы. Можно подумать,материал рабочего колеса влияет на работу насоса. Wilo WJ 201 - аналог JP и колесо нерж. С норилом проблемы только при работе всухую. В JP - дифузор и инжектор - тоже пластик.

Вполне. Если посмотрите Wilo MP 304, то его мощность 550Вт, а хар-ки повыше. Все зависит от Вашего кармана и желания. Все насосы для того чтобы работать, его работа зависит от Вас.

Не проще, а дешевле, а за счёт поплавка уменьшается полезный обьём ёмкости. Почему меньше давление? Рабочих колёс штук 4 или 5 и будет напор. А проще всего заплатить деньги и не думать. Добавлено через 6 минут Иногда экономия приводит к переплате, если Вы уверены, что не успеете опорожнить ёмкость, то можете не ставить. У 100л г/а полезный обьём приблизительно 75 литров, а 35 - это то кол-во воды, которое Вы получаете до включения насоса.

Тогда надо обеспечить защиту от сухого хода для поверхностного насоса. А насос брать лучше многоступенчатый - меньше мощность, меньше шум, например MP 304 Wilo, Plurijet 4/80:beer:

Имеющийся скваженный насос со всей автоматикой и баком будет работать на аэрационную емкость. Вам необходим насос и автоматика для поверхностного насоса( защита от сухого ходаи реле протока). Что-то типа MQ 3-45 или сочетание насоса и прибора управления. Естественно предусмотреть байпас от скважинного насоса в обвод ёмкости- напрямую.