Narval

Фундамент должен не только иметь несущую способность для веса дома, но и не уже стены.

По идее прихожая и топочная уже является тамбуром, тоесть нельзя что бы из комнаты с входной дверью были выходы в спальные комнаты. А выход на террасу должен быть аналогичным выходу на балкон.

Если вы рассматриваете самый недорогой вариант то так: Газоблок+штукатурка по газоблоку (паропроницаемая)+короед Керамоблок+штукатурка + короед Мне больше нравится газоблок. штукатурку по газоблоку нужно делать через год а то и через 2 после постройки коробки, что бы дом подсох. Газоблок можно делать как деревянное перекрытие так и жб перекрытие. Если хочется чтоб стены были теплыми и недорого, то брать газоблок 375. оплата за газоблок все равно в кубах, разница невелика, а вот обшивка пенопластом(или ватой) - это уже в квадратах+клей для пенопласта (дюбеля для ваты)

А зачем газоблок штукатурить 5см цементом? Это нельзя. штукатурить надо паропроницаемой штукатуркой

Я присоеденюсь к мнению большинства (уже с своим опытом) - из чего бы вы не строили - стоимость коробки плюс минус одинакова. Где то дешевле материал дороже работы, где то наоборот, где то доставка, где то отделка. По этому не совсем как мне кажется выбирать руководствуясь только ценой. Скорость возведения - да Но тут тоже целый сегмент конкурентов. Опять же на своем примере могу сказать что и это ерунда - у меня за 8 месяцев сделан фундамент (лента и потом залита плита) выгнана коробка из газоблока, внутренние стены из красного кирпича, обложена облицовочным кирпичем, сделан септик и отмостка, а также забор 150мп(работала бригада из 3х человек), сделана крыша, вставлены окна и двери и запущено отопление. 9й месяц заливаю чистовую стяжку. 10й будет электрика и штукатурка. Так что скорость возведения - условное понятие. Опять же - если нет денег на такую скорость -то скорость возведения вообще бессмысленное понятие надо смотреть на материалы которые переживут осень весну и зиму без накрытия или без окон или еще на что.

Ваш пример - это 16тиэтажка обшитая пенопластом. ничего плохого или хорошего сказать не могу. Каждый выбирает себе сам. мне газоблок или кирпич больше нравится, именно потому что крепить все можно достаточно просто, в отличии от бетона. опять же 10 см это не очень много, у меня перегородки в квартирах 10см, а несущие 18. так вот сверлить их надо очень аккуратно (10см) потому как перфоратором вываливает и 3 и 4см, а сверлить без перфорататора не очень приятно.

Вы или я зашли с разных сторон. Для меня термодом и монолит как в ролике абсолютно разные вещи. ВО первых термодом это безинерционный дом со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами Монолит вы изнутри утеплять не будете - это инерционный дом получится. Технология термодома как и монолита - давно отработана и лучше делать колонны монолитные а проемы заполнять чем то другим (как сейчас и строят новостройки) При утепленной бетонной стене ее толщина будет соизмерима с газоблочными (25 см точно будет) Выбирать какой материал лучше - каждый решает сам, холиваров уже очень много на эти темы что бы выбрать. Меня например газоблок не пугает своей мнимой хрупкостью, начнем с того что 9ти этажки из него построены наружные стены (из аналогичного материала) Мебель висит и на гипсокартоновых стенах. Если надо повесить что то "стремное" есть специальные анкера химические, и даже пластиковые (похожие как для гипса) вкручиваются. Химанкер вырывается с усилием в 400кг (разрушается блок) у меня не будет ни одной вещи в доме с такой нагрузкой.

Не большая Возьмите калькулятор и посчитайте. Недостатков у ЖБ дома больше чем достоинств. стоимость куба бетона 1500-1600 грн Стоимость куба газоблока - 1200 Газоблок уже является утеплителем (утепления надо меньше) Несущая способность у газоблока - достаточная. Армирование газоблоку нужно меньше. Утеплени нужно меньше. Вместо газоблока пишем любой материал Кладочные материалы не требуют опалубки Штукатурка бетона тоже еще вопрос, как минимум нужен бетон контакт. Вобщем - лучше построить и земли, если удешевлять, кстати под харьковом есть имение с земляным домом - очень недорогое в постройке и содержинии, еще и экологичное до "нельзя"

А как єто относится к потолку? Например к трубам я понимаю: Раздача идет на первый и второй этаж из одного места, коллекторного узла. На первом этаже дошло до нужной температуры, отключается отопление 1го этажа, второй греем. и если трубы идут по первому этажу и не изолированы, то греют первый этаж. Если изолированы, то не греют. ----------- В случае с неизолированным перекрытием мы тратим тепло на его нагрев (нагревается оно быстро, предположим 3 дня) Для этого надо Х кДж В случае с изолированным перекрытием - оно все равно нагревается, так как через утеплитель все равно идет тепло. Так как на первом и втором этаже температура одинакова, то в конечном итоге перекрытие дойдет до этой же температуры. На его нагрев уйдет Х кДж, но уже не 3 дня а 15 дней. Но количество энергии тоже самое (теплоемкость - физика 8й класс) Если перекрытие не контактирует с окружающей средой (нет мостика холода) то отдает оно тепло внутрь, а значит в системе "дом" теплопотерь от перекрытия нет. отсюда и вопрос - если термодом - то лчше изолировать. если инерционный - то не надо Добавлено через 11 минут [quote name= Как это не будет? Не, ну если пустить туда теплоноситель температурой меньше или равной температуре первого этажа, то да не будет. :D[/quote] Давайте в конечном итоге просчитаем: Есть обьем 1го этажа с теплоемкостью А1 Есть обьем перекрытия с теплоемкостью А2 Есть обьем второго этажа с теплоемкостью А3 В какой бы вы последовательности не грели, для того что бы вы нагрели до нужной температуры в потратите одно и тоже колличество тепла. Хоть вы будете греть сначала А1, потом А3, потом А2, Хоть сначала А1 потом А2 потом А3, в конечном итоге будет только то что вы потратите на доведение материала до нужной температуры. Вот если у вас разные температуры на этажах, либо перекрытие учавствует в теплопотерях - тогда нужно изолировать.

Смотря какую цель ты преследуешь. Если ты будешь отапливать только первый этаж, а второй будет с заниженной температурой. Также если у тебя по перекрытию мостики холода (хотя на сколько я помню это не так) Тогда - надо отсекать потолок первого этажа и пол второго. В случае если дом топиться весь, то за счет теплого воздуха под потолком нагревается перекрытие и греет пол второго этажа. Потолок первого этажа греться от второго не будет. Добавлено через 35 секунд 5 см отсечь можно улицу Добавлено через 9 минут Я так понимаю тема из разряда холивара. Трубы изолируют не из-за потерь, а для того что бы тепло дошло до того места где оно нужно и не грело там где не надо. Пример: у меня коллектор стоит в центр дома, топочная в одном из углов, если не изолировать, то там где идет магистраль будет нагреваться больше, и до коллектора доходить меньше тепла. Там где проходит магистраль если контур не регулируется, то будет перегрев. Второе, если дом представлять как термос, и не делить температуру верхнего и нижнего этажа, тоесть будет температура одинакова на первом и втором этаже, то в конечном итоге хоть с эппс хоть без в итоге температура будет одинакова, даже если вы эппс обложите и сверху и снизу эппс. Перекрытие работает теплоаккумулятором если не обкладывать эппс, если дом строится по принципу "термодом", тоесть безинерционный, тогда изолировать надо, но тут надо и вентиляцию предусмотреть для такого дома. А если дом строится инерционным, то перекрытие только плюсов добавит этому дому, если будет без эппс Добавлено через 3 минуты Единственное, по моему мнению, для чего это можно делать - звукоизоляция межу первым и вторым этажом, однако как звукоизолятор это не очень хороший материал, за эти деньги дешевле можно найти и лучше, даже минералку роквул акустик Но звукоизоляцию надо крепить к потолку первого этажа, а пенополистирол можно к полу второго, это сантиметры ...

Дошел до момента когда он лепит опалубку и льет Из бетона торчат штыри, по всем нормам надо что бы арматура была в бетоне минимум 3 см (обычно 5) для того что бы она не корродировала. Даже в случае когда заливают армопояс или перемычки - ставят мп трубки и в них продевают шпильки, что б потом шпильки вытащить. Здесь получаем корозию, причем очень быструю, так как вата собирает влагу и передает ее на арматуру. Не могу сказать сколько лет такое простоит, но точно меньше чем обычный кирпичный дом.

А у ibt не спросили откуда такая стоимость?

У меня нет чиллера, у меня буферная емкость, от нее идет магистраль на фанкоилы.

Спасибо большое. Осталось понять кто будет управлять циркуляционным насосом. в крайнем случае подберу схему запуска от пультов, только надо будет их 5 связать в одну схему (в принципе ничего сверх военного)

Лестница у вас красивенная!

В доме установлен тепловой насос Летом буферную емкость планирую охлаждать и потом охлаждать дом фанкоилами. Возник вопрос в реализации подключения и автомаики. Насколько я понимаю - от буферки ставим коллектор с насосом. Фанкоилы устанавливаются с техходовыми клапанами (или нет?) Вентилятор включается от пульта. Насос циркуляционный работает всегда? Есть ли фанкоили без трехходовых, что бы с пульта только вентилятор крутил? Фанкоилі последовательно соеденяются или х на коллектор поцепить и сервопривода на коллекторе сделать?

Это Харьков детка Хохол родился еврей заплакал :lol: По цене мне выставили 70грн точка с подрозетником 40грн штроба штроборезом с пылесосом 10грн метр прокладки кабеля

В политическом нельзя постить если нет постов?

Так как ТН устанавливал для двух целей (отопление и охлаждение) Сейчас начал думать над второй частью. Планируется охлаждение Фанкоилами, и зашить их в потолок, так как внутренний модуль мне не очень нравиться. Выход воздуха будет через щелевые диффузоры вот таким образом Однако кроме необходимости в подпотолочном пространстве, есть еще необходимость в сливе конденсата, а я совершенно про него забыл. Так что сейчас ищу монтажников этого и приглашу для консультаций. Пусть раскажут как мне лучше их разместить и развести. Вещь не совсем безшумная, и думаю вынести блоки в нежилые помещения, а в жилые провести воздуховоды. Хотя 35-40 цбл не очень много шума.

Сигналку надо ставить как только установите окна и двери. Сигнальщики сами свои провода раскидывают Я когда устанавливал - сразу попросил сделать выводы на уличные датчики, на них охрана не приезжает, но для себя решил следующим образом: Сработали внешние датчики, на телефон пришло сообщение, посмотрел по камерам - если сработка ложная - игнорирую, если проникновение - то или нажимаю тревожную кнопку или звоню на пульт. Есть предположение, что будет много ложных сработок и я настолько привыкну к ложным, что перестану реагировать и не замечу реальную сработку. Для этого сейчас покупаю 1 датчик, установлю и потестирую. Инженеры говорили что у него почти не было ложняков. Проверим... Если будет часто лагать - подумаю над другими вариантами, или может разбогатею и поставлю датчики по 1куе, но проводка у меня уже выведена.

тоже правильная позиция, сама построила и продала, а так получится - надо в процессе кому то отчитываться

портфолио видел, причем случайно попалось в инете. Контакты сброшу.

А может попросите Таню, она вам построит. Судя по ее выкладкадкам она зарабатывает на доме не очень много, 10-15 тыс долл (могу ошибиться). Любой прораб с вас возьмет 10-20% от обьема. А татьяна и опыт имеет и посоветует, я бы так в вашей ситуации поступил

45 грн получается, однако с нивелиркой мне наверное спокойней будет.

Сантехников нашел, но не сдесь. По качеству - меня устраивает, по пока не закончили. Отопление запустили по графику, работают 6 дней в неделю. На мой вкус аккуратно. Оборудование дали предложение- меня устроило по выбору. Цены на оборудование тоже очень хорошие. СТоимость работ - как у всех, но в итоге за счет материалов получилось дешевле. Привозят сами. сейчас они делают стяжку. В принципе - рекомендую.