Fedas

Круто! сервоприводы это как раз то что мне нужно!

Какой провод тянуть к датчику? Витую пару 4 жилы или ШВВП 2х0,75?

И насколько стабильны в работе и не шумные ли?

У меня есть маленькая южная комната и теплый пол там. Так вот там колебания день/ночь значительные. Очень хочу такую штуку. Какова цена вопроса?

Люди знающие, зацените плиз пирог штукатурки газобетона без утеплителя?

- армировка клеем kreisel 220 с армирующей сеткой.

- kreisel грунтовка putzgrund (номер не уточнил, это важно?)

- штукатурка kreisel silikonputz 2мм, короед

Интересует с точки зрения паропроницаемости, качества и т.п.

Такая конфигурация пошла от непосредственно штукатурки и того что есть на базе где я обычно затовариваюсь.

Спасибо.

...вентиляции там нет, только трубка для компенсации давления, для тяги ее не достаточно...

Хм... Фановая труба на уровне 9м от земли. Грибок, допустим, во втором колодце (можно и в дренажном). Все колодцы соединяются между собой трубами. Я думаю тяга будет везде одинаковая. Не?

Палку -- считаю идеальным вариантом! И уже к ней мастерить датчики фракций.

Трубку стеклянную опустить в емкость до дна, потом закрыть верх и вытащить. Будет видно весь срез септика для особо тщательного изучения в деталях :D

Где-то видел по ТВ так пробу вина берут что ли...

Почему все?

Еше интересно не думал ли naupv поднять трубы повыше от пола, чтобы не поднимались тяжелые осадки?

И труба по кругу это наилучшее решение? Навскидку приходит вариант с квадратом вписанным в круг, крестом...

По сути получается, что эти пузырьки больше нужны чтобы не образовывалась корка, я так понимаю, а не для аэрации как таковой? Т.е. с таким же успехом можно добавить лопасти для размешивания :D

Добавлено через 6 минут

Кто то просто в душе (ванной) чаще моется. Может поэтому.

А еще у нас посудомойка. Запускается 1-2 раза в неделю, расходует 13л за раз. Знакомый подсчитал, что после покупки посудомойки у него расход за месяц упал на 1-2куба.

Вы компрессор и фильтр ставите в обоих колодцах или только в первом?

И работает компрессор постоянно или включается периодически?

А еще если напрячь память и вспомнить, что счетчики устанавливались уже с пробегом:D, то вааще красота!

Может там магнитик спрятан под счетчиком, не заглядывали?

При установке было около 1 куба - на статистику не влияет.

А магнитами не балуемся.

В частном доме скорее всего будет больше, но хочется верить что не на много.

О! Нужно будет в городской квартире засечь сколько сейчас потребляем мы в кол-ве 2-х чел.

Upd: живем в квартире 66 мес (5,5 лет). Пусть из них 4 мес. по отпускам-командировкам. Итого 62 мес*30 дней=1860 дней. На счетчиках 266м3+261м3=527м3 за это все время. Получается 2 чел. в городской квартире ни в чем себе не отказывая потребляют 0,28м3. По 0,14м3 на человека.

Статистика, накопленная годами

2,8 объем а в сутки сколько льете?

Да кто ж его знает. Как обычно: 3-4 чел*~200л*3суток А там видно будет. Вроде бы все нормально. Пугают только гулянки и сауна имеется (хоть бери да и не мойся 3 суток после гулянок) :D

О! Нужно будет в городской квартире засечь сколько сейчас потребляем мы в кол-ве 2-х чел.

Ну так и на этой схеме первая камера приемная. Вторая ну назовем вторичный отстойник. Любой пластиковый септик с перегородкой по середине будет в принципе абсолютно идентичен данной конструкции. Вообще в септике количество перегородок от одной и в бесконечность не особо влияет на качество очистки - качество очистки в септике определяется только соотношением объема септика к суточному водопотреблению. Ну еще влияет рабочая глубина и длинна прохождения стока.

Я так понимаю, что ключевым моментом для naupv является на каком уровне находится перелив из первой во вторую камеру. Чем он ниже - тем более тяжелые массы попадают дальше. Чем он выше - тем более очищенные, так как осадки будут внизу.

А вот тут и возникает вопрос на какой глубине делать перелив. Самым простым ответом будет на 5-10 см ниже от "влива". В этом случае возникает вопрос на какую глубину заглублять Т-образную вертикальную трубу?

Низко опустить - могут захватываться тяжелые взвеси. Высоко - некоторые говорят что может корочкой покрыться...

P.S. Вот перечитываю я такие беседы и думаю почему я себе в первый колодец не 3, а 2 кольца 1,5м поставил. Хоть у меня в первом колодце рабочая высота 1,6м, что дает 2,8м3... но наше "с запасом", "шоб було" теперь покоя не дает :D

Если у Вас будет 3-4 человека, то можно обустроить так...

Дело в том, что первые два колодца уже сделаны осенью. Неужели 2,8м3 в первом будет недостаточно для 4х чел? По расчетам достаточно.

И почему бактерий запускать не нужно? С ними-то должно быть лучше.

Фильтрующий ( инфильтрационный ) колодец делайте без горловины....Из двух колец....

Фильтрующий ( инфильтрационный ) - это второй? Он как раз и сделан без горловины. Я думал ее добавить. И выкачивать из нее вместе с первым...

Так, значит против 50 трубы на дренаж никто ничего против не имеет? Это хорошо.

Добрый день.

Имеется пока что 2 емкости из бетонных колец:

первая - 2 кольца d=1,5м

вторая - 2 кольца d=1м

Обе забетонированы, так как от фундамента всего 2м. Дренажный колодец будет где-то 8м от дома.

Грунтовые воды низко, грунт песок.

Что посоветуете:

1. Чем обработать для лучшей гидроизоляции первые 2 емкости? Понимаю, что заилится, но первое время то будет подтекать...

2. Почему бы из второй ямы до дренажной не сделать трубой потоньше, а не 10? По идее там будет уже отфильтрованная вода...

3. Имеет ли смысл применение применение компрессора и фильтров на выпускных трубах в каждом колодце? Как у товарища naupv www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1228286&postcount=21

4. При применение бактерий-добавок чистить придется реже? Хуже то точно не будет...

Вопросы самые распространенные, но ответа для себя так и не нашел.

Вижу смысл в фильтрах, особенно в первое время, так как поначалу воды будет больше чем фекалий, и чтобы при залповом сбросе последних не уносило напрямую на выход.

Горожу всякие навороты, дабы пореже вызывать отсос.

Как редко реально можно добиться откачивание в подобной самодельной системе? Или все равно раз в год необходимо чистить? Кол-во человек 3-4.

что-то о лазерах никто не вспомнил :D

типа лазерный измеритель расстояния повесить на крышке

безконтактный вариант. не заср... засорится

Запаралелить можно несколько трубок, но связи между трубками не будет

это я понимаю...

Хотя, наверное, если они параллелятся как обычный телефон в одной квартире - то связь будет. А вот позвонить (вызов) с одного на другой не получится.

Разве что ручку генератора крутить, как на военных аппаратах

Надо поставить домофон в паралель на второй этаж( можно видеть. а не слышать), а трубку в гараж.

Ага, значит можно на 1 вызывную кнопку посадить 2 домофона в параллель? Тогда это то что нужно!

От вызывной кнопки/камеры сейчас 2 комплекта проводов тянуть, каждый на свой домофон? Или можно распараллелить уже в доме?

Или это все реализуется через доп. модуль, например, COMMAX CDS-4CM?

Дайте плиз направление, куда копать

P.S. Трубку в подвал. Хотя от второго запараллеленного можно и в гараж тоже

Столько, сколько предусмотрено в основном домофоне. В моем - только одну.

Лююдиии,

есть ли домофоны с двумя интерконнектами? Или запараллелить их...

Во многих домофонах есть функция подключения второй панели.

В Комаксе, я, например, к основному домофону докупил дополнительную трубку за $15, подключил 4-х проводным кабелем и повесил на улице.

Во время звонка с панели - звонят оба, можно ею открыть замок, можно вызывать и переговариваться между домофоном и трубкой (интерком).

А сколько таких трубок можно дополнительно подключить?

Ага, уже нашел:

Интерком (дополнительная трубка)

А две такие трубки подключить можно? Одну на 2-й этаж, другую в подвал.

Чёрно-белый ,подключение камеры наблюдения с записью---

Commax DPV-4HP2 ,Commax DPV-4PF/2,Commax DPV-4PF/2,kocom KVM-301

кнопка управления замком- в вызывной панели

Цветной Commax CDV-35HM,Commax CDV-71AM,Commax CDV-40N,kocom KCV-A374SD

Простите, что встял в чужую тему, но:

Хочу на один вызывной блок посадить несколько трубок.

Чтобы на каждом этаже была возможность поговорить с человеком, который позвонил в калитку, а не бежать на первый этаж.

Возможно ли это и какой домофон необходимо использовать?

Спасибо.

простите, а какая температура будет в радиаторах, и, соответственно, ТП?

припекать не будет?..

То, что вы описали нужно считать....Притом выключив насосы на смесительных узлах, термоголовка на смесителе будет оказывать очень большое сопротивление движению теплоносителя, которое создает насос котла...в итоге, он не будет справляться в полной мере

Вот, а то так безапеляционно: нельзя и все тут.

Знать бы еще что считать. А лучше пробовать на практике. Уже продумываю как это проще замутить...

Для этого и хочу узнать пропускают ли протокомеры в обратную сторону? И хорошо ли блокируется проток выключенным насосом?

Тогда самое сложное остается заменить термоголовку и дождаться морозов

отказаться не выйдет...система остановится

Странно. 200 м2 теплого пола (1000м трубы) повесить на котловой насос можно, а перекинуть одну из гребенок нельзя...

На одной гребенке 2 контура общей длинной 200м 16й трубы, а на второй 6 контуров: 250м 16й трубы и 90м 20й.

Я уже даже придумал идеальную схему:

батареи на втором этаже остаются на терморегуляторах, цоколь со своим насосом, а вот ТП первого этажа работает от котлового насоса. При этом на первом этаже устанавливается Colormatic 430, который анализирует температуру на 1м этаже и управляет котлом. Т.е. везде кроме цоколя температура управляется.

Неужели котловой насос не продавит 4 батареи и 6 контуров ТП?

Эх, бы были морозы покрепче - то можно было бы проверить хватит ли тепла при температуре на котле 40 градусов...

P.S. Протокомеры в обратном направлении просто не будут показывать или будут блокировать проток?

Хотя мысль, конечно, интересная.

Правда у меня радиаторы на втором этаже, но они почти всегда холодные или еле теплые. Видимо хватает тепла от 1-го этажа...

Площадь 1го этажа около 60 квадратов (ТП 55м2) + цокольный + мансардный.

На улице сейчас +2..+5. На котле выставлено 42 градуса. В доме пока не живут. 1й этаж ТП, на гребенке выставлено 28 град. В цоколе свой смес. узел на 2 контура, там площадь ТП где-то 45м2 с шагом 30 см. Тепмературу на гребенке цоколя не знаю, но по ощущениям она меньше чем на 1м этаже. Реально цоколю нужно мало тепла. На радиаторах второго этажа термоголовки. На всех этажах 18 град.

При этом сейчас котел часто "простаивает". Грубо в сутки кушает 10 кубов газа.

Прикидывал я теплопотери когда-то, насчитал где-то 9кВт итого, при -20 на улице. ТП первого этажа пусть дает 55*80=4,5кВт, цоколь пусть будет 45*50=2,2кВт. Радиаторы на 2-м этаже должны в сумме давать около 4,5кВт (правда при 90град). Т.е. запас есть. Но это теория, морозов нет чтоб проверить.

К чему это я? К тому, что вполне может хватить температуры в системе отопления до 50 градусов. Сейчас у меня 1

насос в котле и 1 на каждой гребенке, итого 3 насоса. От мотора на ТП вполне можно отказаться. Но от какого (на какой гребенке) и стоит ли оно того? И как потом настраивать температуры?

P.S. Котел как раз именно 246й Вайлант. Пакет с бойлером на 200л (нахера он мне такой большой). 430 автоматику пока не прикрутил.

Правда, чувствую, переплатил я за него немного...

Интересно, интересно.

Тут в теме речь идет о том, что в доме только теплые полы, выставить на котле 40 градусов и прокачивать одним котловым насосом по всем контурам без смесителей?

А как тогда температуру регулировать отдельно на разных этажах, например? Только протоком? И как понять перегружен ли насос или нет?

Да и ради чего все это? Ради экономии 1 китайского насоса за 300 грн?