Fedas

Вибачте, тупо забув. Перекопiював свою об'яву з OLX
Вiддам все добро за 12000грн. Територiально бiля Вишгорода.

Взагалi, я розмiрковував що це гарний варiант для того хто ще тiльки будється. В тому планi що можна в недобудовi встановили дешевий старий котел, зробити розводку, протестувати, перебитись декiлька сезонiв, а потiм за пiв дня замiнити на новий бiльш сучасний тiєї ж серiї. Бо по факту замiна це зняти старий та повiсити новий. Всi пiдключення спiвпадають!

Продам конденсаційний котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5 R3 у працюючому стані. Котлу близько 11 років, за цей час були замінені прокладка газової камери, розширювальний бак, трьохходовий клапан, електронний датчик тиску. Турбіна шелестить, але працює нормально. Теплообмінник не тече, можливо потребує промивки.
В комплекті погодозалежна автоматика calorMATIC 430 та модуль розширення VR40 (функції 2 з 7). Документи присутні. Є відео роботи до заміни.

Продаю, бо замінив на новий меншої потужності. Можу дати контакти майстра що робив заміну та згоден зробити монтаж.

тел. (050)9421044

В 27.01.2022 в 18:47, IesuiT сказал:

Друг имеет два сопряженных участка. На первом давно построил дом, второй с садиком, огородиком и т.п.

Дом официально подключен к газу, небольшой, чуть больше 50 квадратов, из потребителей двухконтурный газовый котел и газовая плита.

На втором участке планирует устроить "пенсию" - построить одноэтажный двухквартирный домик под сдачу в аренду общей площадью что-то до 100 метров квадратных или чуть больше. Для того чтоб подключить этот домик к существующей газовой сети нужно будет заплатить собственнику и пройти путь мытарств в газконторе. Поэтому он решил после редуктора и счетчика газа, уже в доме, поставить между котлом и входом тройник и провести вдоль участка под землей трубу к будущему  дому.

У меня возникли сомнения в его затее - хватит ли пропускной способности редуктора со среднего давления на низкое, счетчика и трубопровода от одного дома к другому (около 30 метров) для того чтобы обеспечить объем на три газовых плиты и два котла двухконтурных по 24 КВт?

Газ ему проводили лет 15-20-ть назад, ставили стандартные в то время отечественные редукторы и счетчики, если нужны модели - могу узнать.

Я проходил такую же процедуру лет 10 назад. Официально через газ.контору. Газовики делали проект и сами подключали второй дом. Только счетчик пришлось заменить (может газ.контора и развела - я не вникал зачем. Сказали нужно - я согласился). Новые потребители согласованы и добавлены в список. 

Собственнику газовой трубы ничего не платили потому что это не новое подключение а изменение существующего. Даже в известность не ставили. У обоих участков владелец один. Оформили как отвод для "типа летняя кухня". Правда летняя кухна в 5 раз больше чем основной дом получилась

Чем это отличается от добавления нового конвектора? А ничем...

Хочу поменять стеклопакеты в своих окнах на энергосберегающие, поэтому старые стеклопакеты можно переиспользовать.

Есть стеклопакеты под размер глухих, есть под открывающиеся. Формула 4-14-4-10-4 (итого 36мм).

Можно изменять конфигурацию окон, если комплектовать по-другому. Ниже приведены изначальные размеры окон (не стеклопакетов). Высота окон одинаковая, подогнана под 8 рядов газоблока.

Самый простой для меня вариант - это продать стеклопакеты после замены по цене 200-300 грн в зависимости от размера.

Более трудозатратный это заказать подходящие рамы, перепаковать после замены и продать готовые окна. Но это нужно знать конфигурации и быть уверенным что их заберут (потребуется предоплата). Будет значительно дороже и дольше.

Территориально р-н Вышгорода/Водогон.

Предлагайте варианты.

 

 

Так тоже можно, по желанию Заказчика можно кинуть и две трубы 1". Если это вопрос лишних 40 метров бюджетной трубы - то проект выйдет дороже.

А иногда и 1/2" может быть достаточно...

ПС. Есть вариант - если радиатор с односторонним подключением - можно радиатор сместить. Тогда можно вместить краны. Но и на подаче тоже надо будет кран.

Можно еще выкинуть 1 секцию из радиатора и будет где разгуляться ;)

 

А вы всегда следуете советам, принцип действия которых вам непонятен?

Принцип понятен и вариант как-то даже рабочий, но есть нюансы, о которых либо специально умалчивают либо сами не понимают...

так если ставить настенный котел, там же трубы 3/4 ??? куда там сужать-расщирять?

Любую трубу можно и расширить и сузить. Только нужно понимать зачем это делать.

Дальше, отопление можно разводить разными трубами: стальными, медными, ППР, металлопластиком, ...

так а с какой целью ставят 2 насоса? видел где-то на фотках обвязки

Это нужно спрашивать у тех кто это ставит. ИМХО, 2 насоса последовательно смысла не имеет. Есть более мощные насосы если мощности одного насоса не хватает.

 

В целом, мне кажется, при том что есть сейчас переделывать имеет смысл. Но! Я не сантехник, и сказать конкретные диаметры не могу. Тут таких советчиков как я много. Сантехники за это берут денег потому что это реальный проект, который нужно рассчитывать.

 

Добавлено через 5 минут

Я даже больше скажу. Мне тут на этом форуме сантехники давали такие советы, после которых у меня котел поломался...

Я думал это при самотеке надо сужать, а если насос, то какой в этом смысл

 

Смысл в том, что по разным участкам трубы питается разное количество потребителей. От 5 до 1 (или от 7 до 1, но на схеме их нет).Чем больше потребителей - тем толще труба. Моторчику легче и всем батареям хватает. Гидравлическое сопротивление и все такое...

что конкретно не устраивает? температура в котле 30-40 градусов, если ее поднять - становится жарко, и расход соответствующий

при температуре 30-40 в котле, в каждом радиаторе температура разная соотвественно невозможно добиться баланса температуры

Погуглите разводку труб по схеме Тихельмана. Это двухтрубная система. В ней настройка на одной батарее не влияет на другие. Магистральную трубу лучше сначала делать потолще, ближе к последней батарее можно сужать. Обратку соответственно.

Ну и лучше сразу ставить термоголовки.

Есть очень много правильных схем работы ТП. Эта схема, самая не "убиваемая" и работоспособная (при условии ОК к насосу). что не раз критиковал MURAVA. При такой сборке, весь ТН-ль от источника тепла, поступает в подающий коллектор "на прямую" в тройник подачи. Насос возьмет столько ГВ, сколько ему позволит 2-х ходовой.

Дело не столько в подаче сколько в обратке. В такой схеме обратно на котел идёт настоящая обратка с теплого пола (самая холодная). В остальных случаях в обратку идёт часть подачи = часть тепла возвращается обратно. А это тепло можно было бы в полы отдать...

 

Добавлено через 46 минут

я как бы в теме))) Просто улыбнулся и немного даже офигел, что прошло целых 7 лет: я забыл, все забыли, а Fedas не забыл про эту переписку))

Просто я сделал как тут советовали. Получилось фигово. Но как-то работало (©naupv).

Мучался-мучался и на днях переделал. Переделал, уже лучше но все равно не по этой схеме. Недостаток описал выше.

А такой вопрос возникает часто у людей - вот и решил отчитаться, чтоб другие не делали ошибок.

Такая система очень работоспособна....

Так или иначе остальные тоже как-то работают.

Я осмелюсь утверждать что она единственная правильная, а остальные неправильные.

 

На байпасе настраивается 0.4,0.5,0.6,0.7. Правильно я понимаю что это давление при котором он открывается?

Можно сделать при помощи терморегулятора...

...Сразу скажу я так игрался, но потом отказался, некорректно работает теплый пол...

+1 за терморегулятор. Цена вопроса гривен 300 у нас и гривен 100 у китайцев.

Интересно чем некорректно?

Гонять теплый пол имеет смысл если подаётся горячий теплоноситель. Если его нет то и крутить смысла большого тоже нет.

Хотя тут можно упомянуть равномерность распределения температуры по полу... Но тогда появляется и обратная сторона: если настроена разные температуры по разным контурам/помещениям - то при работе вхолостую температура будет выравниваться везде.

А так у меня котел работает приблизительно 50% времени. Так что какой-то смысл в этом есть.

Я бы сделал так, как в приложении..

Это был правильный ответ. После 7 лет работы пришел к выводу что самый правильный вариант такой. Даже могу аргументировать почему все остальные неправильные

 

Самые дешевые расчитаны на 20ч разряд- тогда они будут соответствовать заявленным параметрам емкости.

То есть самый дешевый акк идет с индексом С20 на 100Ач нужно разряжать током 5А.

Это соответствует нагрузке 60Вт - как раз ток ХХ инвертора

Хорошие варианты типа Зоннешайн С5 - в 4 раза больший ток отдача при сохранении заявленой емкости

 

Продавцы, к сожалению, обычно не указывают этот индекс разряда, не говоря уже о поиске по такому индексу...

Рекомендуемый ток разряда = рекомендуемый ток заряда, правильно я понимаю?

 

Эти Sonnenschein'ы стоят как 3-4 средненьких акк. Не лучше ли тогда поставить 4 Боша/Centra чем 1 Зоннешайн ?

 

Добавлено через 22 минуты

Ток разряда - это всего лишь время работы от батареи. Мне и 5 часов будет достаточно чтоб продержался.

Более важно сколько аккумулятор проживет. Закипает то аккумулятор от заряда. А регулировать этот ток возможности нет... (

То есть, у вас выкипел АЖМ или что там ,а вы щас гель туда хотите? Кто ж такое насоветовал?

И кстати, и ажм и гель -они кислотные, если речь о стартерном - ему не место в системах резервного питания

А что лучше, наращивать количеством?

Как я понимаю, стартерные автомобильные все еще самые популярные для резервного питания. Ли-ион все еще дорогой, тоже имеет оганиченный срок службы и тоже та еще лотерея (из-за одной банки может выйти из строя вся батарея)...

Не хочу плодить новую тему - поэтому спрошу тут. Есть инвертор 1012. Нынешний кислотный АКБ успешно умер и хочу подобрать новый. Проблема в том, что на инверторе не выставляется ток заряда, поэтому он его понемногу, но выжигает. До этого стоял 100Ач, хочу поставить в паре 2 штуки. Или все же лучше выбрать другой тип аккумулятора, например гелевый?

Ливневка в каналью это вроде не рекомендуется

Знаю. Уже переделал.

Да но Вы увеличиваете площадь фильтрации и тем самим уменьшая нагрузку на м2 площади фильтрации...

Немного не соглашусь. Стенки начинают работать только когда дно заполнится/заилится. Больше всего сливов маленькие, до стенок не доходят. Дойдет только если слить ванную, а это у нас всего пару раз в неделю. Так что нужно площадь дна увеличивать, а стенки только оттягивают проблему. Я планирую делать дренажные поля из трубы которая ведет в дренажный колодец. 6 метров погоных можно будет испольковать, эффект должен быть. Колодец будет работать только при сливе ванны.

По всей видимости у Вас проблема кроется в неправильной конструкции дренажного колодца (предположение исходя из Вашего чертежа - возможно не хватает кислорода, так как не вижу вент. трубы...

Так и было. Дренажный колодец был засыпан полность. Плюс у меня туда дождевая вода сливалась. Летом я все это устранил и убрал заиленый слой. Сейчас кислорода много (я вместо люка сеткой накрыл).

Но я не ожидал, что хватит всего на пол года...

 

Добавлено через 15 минут

Я уже писал, что прошлую зиму я откачивал из дренажного колодца в уличный туалет. Тот 1м3 воды, что набирался за 3-4 дня всасывался за минут 40 и дренаж за пол года практически не ухудшился. Такой режим дренажа устраивал и почву и меня, только геморно и некрасиво

 

Добавлено через 16 минут

5-20 это не крупный щебень. По поводу заиливания дренажа, чуть подправлю...

Не, я ошибся скорее 20-40 когда чистил не попадались мелкие камни, были крупные. Сори что ввел в заблуждение.

По поводу заиливания, я писал что до дренажного колодца стоит фильтр из сентепона. И он работает: вода через него пробивается медленно, сам фильтр загрязняется.

Кроме того, не вижу разницы в оседании ила между вторым и третьим колодцем. Или ил оседает во втором колодце и в дренажный жидкость попадает без осадков, или жидкость везде с осадком...

А какая конструкция дренажного колодца была? Щебень только внутри или обсыпка снаружи тоже была? И какая фракция щебня была засыпана?

Был только внутри. Фракцию не помню, но крупный, вроде, типа 5-20.

Предвкушая про щебень снаружи, считаю если дренаж впринципе забивается, то забить большую площадь вопрос времени...

например какие ?

Если бы я знал, то не нужно было бы сейчас переделывать...

У соседей Septifos, и дренажные поля. Последние года 3-4 они вроде даже ничего не откачивали. Вот хочу их попробовать...

 

Добавлено через 10 минут

Але у Вас щебень в дренажном колодце есть или нет?

Щебень был. После того как все забилось черной жижей, он только мешал очищать. И оставлять я его не решился, потому что он был уже грязный, как из болота.

Для сравнения, уличный туалет, без щебня, бывший в употреблении до этого пару лет, диаметром 1м, пол года успешно и спокойно впитывал стоки, которые я туда откачивал насосом 2 раза в неделю.

В общем, это нифига не ил/осадок.

Я откачал все колодцы, 2 недели летом они "отдыхали", пока мы были в отпуске. Потом в первый колодец добавил фильтр из пузолана, во второй фильтр из синтепона. В дренажном колодце убрал верхний слой песка с жижей сантиметров 15, остался визуально мокрый песок. На входе в дренажный колодец сделал такой себе дуршлаг из сентепона, чтобы видеть попадает ли какой-то осадок из второго колодца. Через 6 месяцев в дренажном колодце вода поднялась на метр и стоит. Дренаж ухудшился, но все еще продавливается водяным столбом. При этом сентепоновый душлаг чистый. Фильтр из сентепона во втором колодце грязный. Все та же черная жижа. Уже вытаскивал и промывал его один раз.

Это все же микроорганизмы, забивающие дренаж, которые стремительно размножаюся.

 

Мои выводы:

- просто откачки недостаточно, чтобы избавиться от первоначальной критической массы плохих организмов.

- нужно подбирать хорошие бактерии, которые убивают плохие.

- глубокие дренажы не имеют смыла. Там нет жизни. Закупоривание вопрос времени. Дренажи должны быть как можно ближе к поверхности, в них должны заводиться жучки/червячки/корни/... Это все обновляет дренаж.

 

Понравилась у кого-то идея иметь 2 дренажа, но чтобы они работали поочередно через несколько лет. Это дает возможность восстановить дренаж.

А эта черно-синяя гадость, это и есть ил, или ил с бактериями.

Это и есть ключевой момент: ил или полезные бактерии. Ил нужно задерживать, полезные бактерии пускать и размножать

 

Дело не в жадности. Просто верится с трудом, что такой грубый фильтр может задержать такой мелкий ил...

Ну ок, поскольку все равно чистить, попробую переделать и поставить фильтр. Сейчас этому можно уделить больше внимания.

 

Скажите, что можно добавить во вторую камеру, чтобы улучшить результат?

В первую камеру ежемесячно подсыпаем бактерии, там накапливается ил. Тут понятно.

Вторая камера только отстойник (ну еще плюс фильтр) или можно еще что-то полезное из нее сделать?

Спасибо

ИМХО, самая полезная тема из всех о проблемах с дренажем.

Жалко только не докопались до сути что это за черная жижа образуется со временем и как с ней бороться.

Некоторые ставят фильтры, подразумевая что это извесь/ил и т.п.

Некоторые предполагают что это бактерии (к тому же полезные) и как бы для их размножения нужно много щебня.

Непонятно...

 

О своей ситуации:

Грунт, как некоторые писали - идеальный. Лесной песок.

Схема септика тут: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=180048&d=1334521166.

Дренажный колодец диаметром 1м. Как оказалось строители щебень на дно не засыпали, я не проконтролировал. Из моих ошибок - не оставил люк (и вентиляцию!) в последнем колодце, засыпал полностью. Кроме того туда еще сливалась дождевая вода с части крыши.

Работал 3 года, потом вода перестала уходить. Причина все та же черная жижа.

За все время ничего ни разу не выкачивал.

Что характерно, во втором колодце осадка/ила не наблюдается. Мутная вода с запахом застоявшейся воды. Т.е. засорение илом дренажного колодца исключено.

Обнаружил это осенью. До весны поставил дренажный насос и откачиваю в уличный туалет. Тот куб воды, который набирается за 3-4 дня уходит в приблизительно такой же по диаметру яме за час.

Весной как минимум почищу дно от жижи и думаю делать ли что-то еще. Уже вроде как и хорошо, что щебня нет. Так бы с ним намучился...

Можно еще сделать метров 6 типа дренажный полей в трубе, которая идет до дренажного колодца. Но это больше работы

То "типа" было таки неспроста. Мой 1012 таки не Q-Power, просто по vir-electric отвечать тут не очень любят...

Наружу выведен только переключатель типа батарей (может внутри есть и все стальные - не знаю).

В том то и вопрос, что переключателем "тип батареи" можно и меньше 15В выбрать. Вот и задумался: какое напряжение более правильное установить для типичной автомобильной батареи...

Добрый день.

Подскажите, на инверторе типа Q-Power 1012 для аккумулятора вроде (ссылка устарела) правильно выставлять тип батареи Calcium (15,1В) ?

Не много ли 15В для 12В аккумулятора?