Zalotok

Сегодня многие говорят, что их тюльпаны очень быстро вырождаются, становятся низкими, маленькими с маленькими бутонами. Очевидно чего то нехватает. Но чего именно?! Такая же ситуация и у меня на даче, в прошлом году купил множество луковичных, только голландия. И вот на второй сезон, стал наблюдать затухающий процесс, процесс вырождения "Занепаду рослини" . Подскажите кто что делает? Я нашел решение, а что делаете Вы!?

Вот, учитесь все!... А то живем все на голландских, томатах огурцах, и кормовой, технической картошке.

К сожалению да. Но с этим тоже можно побороться. К примеру сидератом. Главное руки приложить, и голову тоже. :D При долговременном, постоянном возделывании земли, плодородный шар восстановится, и все придет в норму. Это временное явление. Более того если это изначально не уражайный грунт, то тут переворачивай или нет все равно.

Больше всего сил заберут именно сорняки. Дело в том, что сейчас на вашей цилине 15 см верхнего шара грунта - это семена сорняков. 15 см. при первой механической обработке участка сорняки попрут с новой силой, причем виды сорняков могут взаимо заменить друг друга. Например, была березка, а вырос пырей или мокрець. Вот так. У меня 2.4 га целины. Первая обработка - гербицид сплошного действия, для уничтожения так сказать основного сорняка. Второе мероприятие - ОРАНКА. Третье мероприятие - фрезование (измельчение и распушивание грунта, подготовка к посадке). Многие мотоблоки комплектуют фрезами. У меня на поле работал трактор, но мероприятия одни и теже просто в вашем случае в меньших объемах (трактор заменить на мотоблок). После - посадка. Теперь нюансы пошли. На поле очень много сорняка было. После уничтожения пырея, полезла сурипка, и мокрець. Причем так быстро, что я не успевал бороться. Дело в том, что я был поставлен перед сжатыми сроками посева и пришлось садить в полуподготовленную землю. Если все делать правильно, то нужно было переорать, пофрезовать, ждать пока полезут сорняки. снова - фрезовать, ждать и снова =- фрезовать. И так хотябы один посевной сезон. Главное не дать сорняку осеменится. В результате получился бы практически готовый к посадке грунт. Для бедных почв, между фрезованием можно использовать сидерат. И фрезовать вместе с сидератом. При таком методе разработки почвы происходит удобрение и медленное выдавливание сорняка сидератом. А вообще то, самый простой метод - выжигание глифосатом, гербицидом. Но он вредный. А вредные овощи не хочется кушать, правда? Фермеры разделывают землю в течении 2-3 сезонов. А иногда даже больше, до 6 лет. Дискование, оранка, вычесывание (стрілчасті лапи, витягують бур;яни), боронування, дискование, оранка, вычесывание... И так 2-3 года. И только в конце идет фреза для подготовки грунта к посадке. На самом деле, сколько людей столько и методов.;) Перед, работой на учаске посмотрите какой сорняк преобладает. Если это пырей придется применить гербицид. Этот сорняк, размножается и корневой системой и семенами, и он самый гадкий и не желательный сосед на огороде. Очень быстро растет. Способен выдавить практически все культурные растения. На вашем участке, нужно провести: оранку, на зиму (если нет пырея). Вы перевернете насеявшийся сорняк за лето. Заложите его на 30-45 см. в грунт. На поверхность подымутся старые семена, многие из них скорее всего уже не взойдут. Потом, по оранке весной, бросьте сидерат, хорошо подойдет люцерна, горчица (для плохих не урожайных грунтов, суглинистых, супесчаных ...), люпин. Сидерат начнет расти и потихоньку задавит бурьян (вегетационный период сидератов 45 дней, быстрее чем остальные растения). Когда сидерат поднялся, и зацвел - сигнал к дальнейшей обработке. Можно применить фрезу, или провести оранку. Лучьше фрезовать, а то Вы вернете те сорняки которые переорали в прошлом. После фрезы или оранки, бросаем еще сидерат. Таким образом за летне весенний сезон у Вас будет 2 посева сидерата + нужно дать земле постоять неделю, между механическими обработками. И на последок, на осень, август месяц если у Вас получится тоже бросают сидерат (это может быть спланированный второй посев сидерата), до наступления морозов сидерат подымется, весной фрезуем и садим, овощи, картофель и .т.д.

Я купил, садовый измельчитель, AL-KO. Какая это ВЕЩЬ!!!! Вопрос с ветками просто исчез, а дети теперь просто мечтают его включить, и что нибудь измельчить.

Вопрос не кто, что делает, а что Вы хотите получить от такого использования листьев.???? Овощеводство, это очень интересное направление в Агрономии, и удивительно многогранное. Использовать листья можно как мульчу на зиму, а можно применить как будущую подкормку. Ведь после распада в грунте листья перейдут в фазу биогумуса. Поэтому следует решить какой результат Вы хотите получить. В случае если листья просто мусор на участке и мешают, и нет компостной ямы, и не хочется жечь, и, и, и,... можно применить их как удобрение, прикопав землей. Вот только нюансов множество, болезни, насекомые, и т.д... Не бойтесь эксперементировать, я лично знаю людей которые ничего не жгут, даже сорняки идут в удобрение... Скошенная трава как мульча, ну и так далее. Еще момент, сейчас стало актуальным использовать биологические препараты. После такого количества негатива по СМИ на тему - "что мы едим", каждый огородник задумался - "А что, растет у меня на даче". Так вот существует некий препарат Байкал, который ускоряет транспорт питательных веществ к растению в целом. Увеличевает рост, растений и плодов. А еще ускоряет процесс разложения растительной массы в биогумус. Поэтому прикопать листья это тоже вариант - полезный, и весной при поливе с Байкалом, даст хороший толчок в развитии деревца или куста. Деревья обкапывают весной, аерация - естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен). Вот вам методы, а что именно делать, решать Вам..

Тля, обычно, сезонное явление и после обработки дерева уходит, пропадает. А вот на болезни нужно обратить внимание... С тлей бороться легко, первая обработка перед цветением, потом вторая - после цветения. И потом боремся против муравьев, чтобы не нанесли. Дело в том, что не побежденные болезни переходят, так сказать, на следующий урвень развития, с каждым годом. И если не применять регулярные обработки фунгицидами, придется увелимчить количество обработок с 2 до 5-6 раз за сезон. Поетому на болезни в первую очередь нужно обращать внимание. На форуме есть тема про обработки сада, я писал. Посмотрите!!! stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73865

Смогу дать конкретные советы, разрабатываю уже 3й гектар, из целины. Могу сказать что это очень тяжело, но мы не боимся трудностей. Пишите в личку

Прийшов час, для оновлення теми. Саме за побажаннями форумчан, піднімаэмо тему, для подальшого обговорення. Прийшов календарний час для обробки саду!!!!

А ваши листья здоровы, чтобы их под деревья!??? Обратите внимание на грибковые заболевания на деревьях. Листья обычно, очень хорошо показывают все болезни которые накопились за весь летний период. Особенно хорошо показывают грибковые заболевания. если смять листик в руке с него пойдет пыль - это споры. Так вот, обычно листья с заболевших деревьев сжигают, и не закапывают, остальные можно прикопать, 5 см. грунта. А весной, можно подливать байкалом, получится очень хорошее удобрение, без компостной ямы.

Торф - порода рослинного походження, утворена протягом тисяч років з недорозкладених рослинних залишків (трав, мохів та деревини), які внаслідок високої вологості та поганого доступу повітря мінералізувалися лише частково. Мінералізування - процесс утворення нових сполук, (за допомогою мікроорганізмів) або штучний розклад органічних і неорганічних сполук, напр., відходів життєдіяльності біокомплексу, зокрема людини, на прості мінеральні сполуки – воду, аміак, сульфати, нітрати, оксиди різних металів, мінеральні солі. Простими словами не дорозкладений чи недоутворений гумус. Где брать - Ви можете зробити компостну яму, куди будете складати усі рослинні відходи, чим більше тим краще, та за сезон зможете взяти з відси 2 - 3 куба чистого гумусу. для поповнення компостної ями можна використовувати скошену траву і. т.д.

Пока еще есть тюльпаны! Но нет описания, я искал описание в интернете ((ссылка устарела) ) а здесь заказал: (ссылка устарела)

в реальности теплица, даже погруженная в грунт, должна отапливаться. Только в вашем случае будет достаточно поставить специальные, так сказать, кондеционеры. Так как Вам необходимо поддерживать общую температуру, это не на грунте, не на 10-15 или еще сколько см над грунтом, Вам необходимо добится общей, во всей теплице, температуры. Я был в таких, очень крутая штука, производство продолжается практически круглый год. Так вот там и лампы есть для продления светового дня и какие-то воздушные пушки, которые управляются автоматически при одной настройке, они же и воздух увлажняют или подсушивают, зависит от настроек. Вы на правильном пути!

Я пропонував сидерат, не 100% захід проти бурянів а більше як добриво. Як написав bora-b під рулон класно внести азотні добрива, а це можна було б зробити з Люпином. Бо люпин аккумулює азот, і після оранки весь азот залишиться в грунті. Зустрічаються випадки коли агрономи використовують сидерат як "протидію" бур`яну. Особливо гарно діє люцерна! Та щоб знищити чи "задушити" бур`яни треба декілька років чекати. 2-3 сівозміни. Біля будинку це дуже довго. Тепер про гербіциди. Гербіциди діють погано не тому що, вегетація закінчується, а тому що, відбувається зниження температури. Для ефективної дії гербіцида потрібна від 20 градусів тепла температура повітря. А зараз ми спостерігаємо зниження температури до 15 а місцями до 10 тепла. Існують покращені формули гліфосатів із температурною межею 5 градусів тепла. Такі препарати зроблені для обробітку піздньою осінню. Крім того усі гербіциди працюють "по листю" а це значить, що доки листя зелене і вісить на стовбурі - гліфосат БУДЕ ПРАЦЮВАТИ! Діплодок - гербіцид суцільної дії, душить берізку та пирій (перевірено). Раундап Макс (для обробки піздньою осінню.) - теж суцільний, душить все. Особисто пробував.

Я уже писал о кемире, к сожалению завод по фасовке на Украине был закрыт, мы работали когда то с ними на прямую. Затем кемира пропала. Но! Финские удобрения я всетаки нашел. Называется Yara Mila, и более того многие почему то называют ее кемирой. Выше посмотрите я бросал ссылку. Я брал мешок 25 кг по 700 грн. что ли..

Это ROMB спрашивает можно ли удобрить газон на Осень Нитроаммофосом!

Согласен и однозначно поддерживаю!

Раундап - діюча речовина Гліфосат, слідом, це препарат суцільної дії, тобто згоріти мало все. Єдине, що ви могли Не зробити - це дотриматись норми використання. Або вам продали просрочений препарат. Стосовно, вашого бурьяну! Є варіант більш цікавий, з точки зору чистоти біля будинкової території. Можете перекопати, переорати або просто пройти фрезою, трошки розпушити грунт та засіяти сидератом. Залежно від грунту можна підібрати сидерат. Схема проста, сидерат підніметься (це 45 -50 днів вегетації), після, його можна скосити і переорати на зиму, сидерат додасть гумуса і для газону буде гарне підживлення. Та саме головне в грунті не буде хімії.

Після кінця вегетації (кінець Жовтня середина Листопада) обробити дерево залізним купоросом (250 гр на 10 л. води.). ФОРМУЛА ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ ТА ДОСВІДОМ. :D

Нітроаммофос, безперечно підживить ваш газон. Якщо стоїть питання підживлення, а кошти не дозволяють купити нормальні добрива, то нітроаммофос це мінімум що можна зробити. Справа в тому що Осінні добрива відрізняються від мінеральних та звичайних НПК вмістом мікроелементів, а саме Магній, Цинк, Ферум, Молібден, та інші. Важливо дати рослині необхідний обєм МІКРОЕЛЕМЕНТІВ. Нітроаммофос не має стільки мікроелементів, тому використання його не доцільне. Просто кажучи, не факт що ваший газон буде виглядати весною пристойно! Приклад добрив для газону: (ссылка устарела) Приблизьте картинку, та зверніть увагу на склад добрива, а особливо на вміст мікроелементів.

Однозначно, Хрущ еще та зараза. В прошлом году, общался с агрономом, он выращивал тыкву на переработку. Участок находился в критической близости к саду, соответственно с сада пошел хрущ и за первый день уничтожил 8 соток посевов тыквы, подъедая корневую систему. Так вот, реагировать нужно было быстро и дешево, так как денег на агрохимию не бюджетировали. Спаслись только азотными штуками, а именно, собрали в ближайшем селе 100 кг куриного помета, разложили в 5 и литровые бутыли, залили водой. Ждать 1 -2 суток, должна получится суспензия! Затем проливали периметр от сада получившимся коктейлем. Норма, 3-4 кг куриного помета насыпать в 5 литровый бутыль, залить водой полностью. Ждем сутки до полного растворения и проливаем участки. Секрет в том, что майский жук не любит азот, а его в курином помете оочень много. Я лично в этом году замечал как этот вредитель за день съел 4 метровую грядку клубники!

Все вірно, Парша це грибкове захворювання. Та якщо вивчити це захворювання глибше, можна дізнатися про зимівлю грибка на опалому листі, на пожовклому листі, на стовбурі дерева та молодих, старих гілочках. Безумовно користуватися препаратом Флинт стар необхідно, але в початковий період вегетації або після цвітіння. У Ранній період вегетації Ви рідко побачите розвиток захворювання чи присутність грибка на дереві. Та в другій половині літа початок осені Ви одразу бачите результат вашої боротьби з шкідниками та хворобами, листя все покаже. Але якщо ми говоримо про час коли плоди на дереві майже достигли - краще дочикатися закінчення вегетації. Слідом обробити все дерево (піздньою осінню) мідним купоросом. Підкормили Ви вірно! Можна було б дати підживлення трошки пізніше.

Вам потрібно знати одну річ, усі препарати для господарства, використовуються ОДРАЗУ після приготування суміші. Якщо препарат залишився, його герметично закривають та ховають у погреб або інше сухе, прохолодне місце (на 1- 4 дні максимум). Залізний купорос - Сульфат широкого спектру застосування. Та основною його функціональною відмінністю є -здатність спалювати різні мікроорганізми при великій концентрації препарату (250 гр. на відро води). Тому і використовується в період закінчення вегетативного росту дерева, винограду, тощо, щоб не знищити бруньки молоді гілочки, листя... Флинт стар, НЕ підходить для боротьби з грибковими! (ссылка устарела)

Безперечно, продублюю!

Піздньою осінню треба провести орізку дерева, та обробити залізним купоросом, щоб знищити грибкові. Замазати глибокі тріщини в корі, підлікувати стовбур після оприскування залізним купоросом (використовують садовий вар та садовий бінт). - Крім того зараз в період закінчення вегетації можна підкормити дерево мікроелементами. НЕ СТИМУЛЯТОРАМИ а Мікроелементами. Бо якщо дасте добриво зі стимулятором викличите регенерацію та подовжите вегетативний термін, що вбивчо подіє на деревце. Мікроелементи в свою чергу допоможуть дереву безтурботно перезімувати, а в майбутньому почати потужну вегетацію!