viktor-gon

Когда стал выбор забора (110мп) черновой, то долго мучался. На нормальный каменный - это надо быть миллионером не хватило. Из профлиста - у меня там глухо, соседей нет, побоялся что стырят его за зиму, весь... Рабица - ну это уж совсем не забор, и также снять могут. Пришел на спасенье еврозабор (бетонный). Наше в Харькове по очень дешевой цене. В Одессу привезти было на 30% дешевле чем покупать в Одессе. В общем не эти 110 мп обошлись в $3 тысячи вместе с установкой и материалом и доставкой. Хотя сам забор этот, довольно хлипкое создание. Теперь решил подкопаться на штык, и пролить ленту, а то собаки лазят. Вот думаю, не выпрет ли эту ленту зимой, и не разломает ли все мне...

(ссылка устарела)

А у вас какое отклонение южного фасада от настоящего юга? Вроде так не должно быть... Светить то Солнце может целый день, но греют только прямые солнечные лучи. У меня отклонение в 3 градуса. Т.е южный фасад практически строго смотрит на юг. Сегодня в обед Солнце "било" своими лучами только на откосы и часть подоконника. Т.е не ГРЕЕТ Солнце весь день в южные окна... А в Июне, когда подымется до максимума, должно попадать еще меньше... Я даже специально, заказал все окна с i-стеклом + защита от солнца. Кажись стеклопакет Polystar называется. А вот на Южные окна взял просто i стекло, без защиты от солнца ))) Окна еще не ставил, так что как оно реально получилось не спрашивайте пока.

Мне казалось, что больше всего тепла, ЛЕТОМ дают окна на востоке и западе. Так как солнце в них светит прямо (до обеда, и после обеда). В южные окна, солнце шмалит, но уже под большим углом. Т.е пямые солнечные лучи попадают максимум на подоконник. А зимой, с точностью да наоборот. В южные окна светит "прямо" а в восточные и западные практически не греет.

Фасадные работы лучше (рекомендовано) делать после внутренних. Иначе очень большое количество влаги, поступающее от внутренних работ будет проходить через систему утепления / наружную отделку. По крайней мере, Ceresit так рекомендует...

Кстати, на рынке уже появляются краски с ионами серебра. Если пролить такую краску внутри трубы, думаю почти тот же Rehau получится

Планировал утеплять цоколь только над землей. Т.е, все что под землей без утепления. Начал делать отмостку, вынимать грунт и решил, для сокращения теплопотерь заглубить утепление хотя бы на сантиметров 40-50 (у нас промерзание грунта 80см). Затем прочитал где-то про утепленную отмостку и решил еще и ее забацать... Когда подсчтал, сколько надо грохнуть ЭППС (а он, согласитесь, не из дешевых) задумался над окупаемостью. Мне тут один форумчанин считал теплопотери дома. Спросил его о выгоде такого утепления... Он ответил, что приблезительно, утепленная отмостка и заглубленное утепление фундамента(на 40-50см) будет экономить примерно (в моем случае) 185 м3 газа. Окупаемость около 30 лет получается... А ЭППС уже закуплен

Есть покупные перемычки из газобетона. АЭРОК их делает. Т.е как бы уже теплые ) Возможно ваш архитектор на них посмотрит.

Насчет уголка не знаю. Опишу, как я делал на втором этаже. Ложил блоки (будущую перемычку) на гладкую ровную поверхность. Высота перемычек 29 см. Длина была 2м (для окна 1.4м) Далее: Штробил (глубина около 5 см, ширина 2-3 см). Расстояние между штробами около 7 см. Далее клей туда, и арматурные стержни 12мм. После чего, давал неделю высохнуть, первые три дня увлажнял блоки. Через неделю ставил эти перемычки на досточки и садился на нее, в самый центр (мой вес около 73кг) - она давала небольшой прогиб (1-2см на глаз), но выдерживала. После снятия "нагрузки" возвращалась (выгибалась) обратно. Далее ставил уже на оконный проем, а после обклеивал все 5см ЭППС изнутри.

СергійКо а нельзя ли подобный расчет сделать для моего будущего дома, по просьбам трудящихся?

Я ж не спорю. Просто предупредил о возможных проблемах. А вообще, если верить производителю - то ЭППС теплее обычного пенопласта. Вроде как 3 см ЭППС = 5 см обычного

Возможно вы все правильно сделали! Но все же, в случае с ЭППС есть хорошие грабли... Картинок в интернете просто уйма. Вот, гляньте на оду (ссылка устарела)

В таком случае, при финишной отделке - если вы выбрали штукатурку - могут проблемы из-за двух материалов. К тому же, у ЭППС (экструдированный пенополистирол) вроде как туговато с адгезией. Согласитесь, что однородная поверхность (из одного материала) легче в отделке, чем стена из разных материалов. P.S: У меня почти так и сделано - прямоугольные листы ЭППС поклеены циликом, т.е покрывает и плиты и армопояс. Но толщина всего 3 см, а дальше 10см газобетона. Лучшее решение, до которого я не додумался, предложил ФОН - использовать газобетон низких плотностей ( с возможным добавлением ЭППС 2-3 см изнутри).

Вот лажа... Я не первом этаже оконные перемычки вообще не утеплил... Просто 10 см газобетона. Армопояс: 10 см газобетона и 3 см пенопласта. Дальше легли плиты перекрытия - с двух сторон 10 см ГБ + 6 см ЭППС а с двух (где плиты опираются на армопояс ) 10 см ГБ + 3 см ЭППС. На втором этаже перемычки и армопояс: 10см газобетона и 5 см ЭППС. Думал, сойдет ))) А судя по фоткам - фигвам...

Возможно бредовый подход, но не судите строго Многие строят дом из "холодных" материалов: ракушняк, кирпич на цементом растворе. Потом хрясь 5 (максимум 10) сантиметров пенопласта и усё! все довольны - кричат что тепло. Может в Киеве или где похолоднее утепляют большим слоем??? Не думаю, в основном ляпают именно 5 - 10 см. Скажем так, по термическому сопротивлению, по самым грубым подсчетам, 40 см газобетона = ~13 cм пенопласта ( это если для газобетона взять кт = 0.15) А если взять теплопроводность о которой пишет аэрок, то будет почти все 17 см!!! Считаем дальше. Для 13 см пенопласта R = 0.13 / 0.05 = 2.6 Для 40 см ракушняка или обычного кирпича R = 0.4 / 0.56 = 0.71 Возьмем с запасом 0.8! Затем, 2.6 - 0.8 = 1.8 (это сопротивление теплопередаче) или же 9 см пенопласта. Вывод: 40 см газобетона D400 (по самым "жестким" подсчетам) эквивалентен 40 см стены из ракушняка или кирпича + 9 см пенопласта. Если брать коэффициент теплопроводности от аэрок, то еще теплее. Но очень важно соблюдать технологию (тонкие швы, на клею, утепленные перемычки и армопояса).

Минусы, которые я вижу в "недорогих" Йотул: ( i570 I18 ) 1. Высокая цена. Цена печки с теплообменником (не самодельным) = стоимости всей системы Лехма с установкой. 2. Маленькая мощность "водяного контура". Воздушный обогрев мне не интересен. 3. Мне кажется, что печка требует более квалифицированного монтажа, с чем обычный "Дядя Вася" может не справиться. Возможно будут проблемы... Плюсы печки тут уже расписывались. Так что для меня вывод: Йотулы 570 и I18 не подходят, надо исключительно топка с водяным рукавом. Либо обычная Лехма за макс 3000 (все включено) + чистка пепла и стекла, либо топка за 3000 - 3500 евро + все остальное (группа безопасности, до оборудование + монтаж).

Добрый день. А где именно можно почитать отзывы?

Какие конкретно минусы? Просто я хочу для себя решить, хочу ли я переплачивать 1500 евро, или могу мириться с минусами... Из ваших диалогов я понял, что минусы следующие: 1. Не оптимальная (заниженная) температура сгорания в топке. Из-за чего: - дрова сгорают не полностью - больше недогарков и сажи, надо чаще чистить топку - более низкий КПД - закопченное стекло Если я что-то пропустил, то добавьте пожалуйста, только без "поэтических" опусов - а так, кратенько. Буду признателен. Хотелось бы подвести итог по минусам

Хорошо. Сколько будет стоить Lechma с установкой и полным фаршем, я в принципе знаю и тут Lechma даже счет выставлял на домик в 200м2... Сколько будет стоить правильно смонтированный Йотул i570 с теплообменником, включая монтаж? И еще - какая мощность теплообменника Йотул? Если, как говорили 9Квт - то куда ж они на мои 220м2?

Ждем с нетерпением. До весны то всего ничего осталось )))

Уажаемые AmateurFF, faraon - есть ли вести с поля боя? matrot - вы распросили друга, как он монтировал ГТ? Хотелось бы узнать его ошибки, чтобы не повторить.

Вообще, ваши цены мне более приятны. А теплопотери я не знаю... Дом - только коробка. 40см газобетон, без дополнительного утепления. Основное отопление - газовый котел, система отопления - теплый пол. Хочу поставить себе камин. Чего я хочу: 1. Камин в доме, чтобы долгим зимним вечерком, можно было попить (чего-нибудь) сидя у камина. Полюбоваться видом горящих дров. 2. Экономии газа. Допустим, начинать топить камин с вечера, закинуть дровишек на ночь, и лечь спать.ъ 3. На случай форс мажора (отключат газ) отапливать дом камином. Не хочу (пока не вижу смысла) отдельный ТТ котел и отдельный Камин. ТТ - размещение только в подвале - бегать туда зимой особо нет желания. Просто камин - не хочется выкидывать тепло через дымоход. Так что, есть варианты других каминов, до 2000, именно с водяным рукавом?

Очень хорошая тема. Подскажите пожалуйста хорошую топку до 2000 евро. Если такой нет - тогда Lechma мой единственный вариант. P.S: На 19 Квт (планирую для дома в 200м2). Не воздушные, а именно с водяным рукавом.

Наверное уже дороже. Правда через 30 лет КиевОблЭнерго может поднять цены, или вообще прекратить свое существование )) А вообще грустно и печально. Казалось бы - вот вам Солнце, фактически бесконечный источник энергии, бери и пользуйся... Но фиг-вам! Чтобы грамотно собирать эту энергию сейчас надо затратить "космические" суммы. Я лично не согласен выкладывать 120 тысяч гривен, за систему для ГВС+отопление, чтобы отапливать дом в 200м2. (цены от Синсолар) Если бы я был миллионером, с особнячком на квадратов эдак 2000 - 3000 м2, другой разговор )))

Такое впечатление, что медь прямо на вес золота... Цена высокая только из-за европейского качества (в европе сейчас никто даром работать не будет). Или продают Китай, по европейским ценам