viktor-gon

Так никто и не пользуется. Контур закрытый. Теплоноситель греет воду через змеевик. А вообще, коллекторы паяют твердым припоем - там медно-фосфорный состав. Либо оловяным (из них ложки раньше делали) - там нет свинца.

Ну тогда флаг в руки. По ссылке, что я скинул (лично делал) описаны и размеры, и как чернил медь. Ну в общем, думаю повторить можно

Ну, минимум 10% должно дать - а это уже и есть желаемые 290м3. Если программаторов нет, то лучше действительно потратить деньги сначала на них! А если есть - ну тогда дерзайте коллекторы!

А программаторы - термостаты для регулировки температуры имеются?

Переход на тариф до 2500м3 вам позволит экономить до 1100 грн ежегодно. Затея с коллектором, даже самодельным потянет до 10 тыс грн. (или у вас уже есть бак накопитель для ГВС с теплообменником?)

И не забыть про КПД в 50% (в среднем)

Хороший самодельный коллектор вам обойдется в 200-300 у.е Вполне реально. Можете глянуть здесь house4u.com.ua/articles/solar_collector/moy-perviy-solnechniy-kollektor/part1.php Не уверен, что один или 2 коллектора смогут вам покрыть эти 200-300м3 газа.

Согласен. Но надо отдать должное именно программаторам. Они позволяют "не перегревать" дом и избежать лишних теплопотерь. Насколько можно отдать должное конденсационному котлу - не знаю. У тестя дом меньше, отопление не регулируется нормально: либо на первом этаже жарко, на втором холодно, либо на первом холодно, а на втором "нормально". И расход газа у него поболее, где-то в 1.5 раза чем у меня. Но его дом сделан из ракушняка и утеплен пенопластом 5см + облицовочный кирпич. В общем, дом перегревается (1-й этаж) и поэтому лишний расход. В общем, я для себя сам доказал, что правильно сделанный (по технологии) дом из газобетона не требует дополнительного утепления.

А я хотел дождаться конца зимы... Но могу дать инфу. Первая моя зима - тоже не делал фасад, так как хотел пережить одну зиму, чтобы посмотреть расход газа. Сейчас отапливаю 160м2. Одесса. Газобетон 40 см без фасада. В среднем расход 8м3 за сутки. Вот сейчас холода ударили до -15С (а на ветру получается и все -20С) то расход порядка 18м3 за сутки. Это с учетом автоматики и везде теплые полы. Батарей нет. За декабрь нагорело 293м3, за январь - 347м3. Температура в доме 22-23 (с помощью программаторов), с 12 ночи до 7 утра не ниже 19С (задается тем же программатором). Вывод для меня -утепление не имеет смысла, так как буду экономить на этом 100-200 грн за отопительный сезон, а на утепление ватой надо не мало денег. Ну, и естественно у меня утеплены все армопояса, перемычки, окна энергосберегающие и чердачное перекрытие 20см ИЗОВАТ.

Уж очень я сомневаюсь, что можно навить нормальный змеевик из 32-й стальной трубы на трубогибе из подшипников. По крайней мере - я спрашивал двоих человек, которые близки к этой теме - оба сказали, что не смогут такого сделать.

Дело в том, что это два материала, из которых, тупо, на коленке, можно сделать змеевик своими руками. Про нержавейку я имею в виду именно гофру - гнется легко. Мне бы подошел из обычной стали тоже, но как его навить в домашних условиях???

Всех с наступающим новым годом. Тема ушла в архив. Змеевики мотают из стальной трубы в основном в восточной Украине, где еще остались хоть какие-то заводы... Я хочу сделать себе тепловой аккумулятор закрытого типа (напорный). Медная труба - дорого, плюс в бухтах видел только 22мм (внешний диаметр), а нужен реально 25мм именно проходное сечение. Нержавейка в бухтах, тоже вариант, если вас устраивает площадь теплообмена. У нас в Украине, это в основном GofraFlex - узнавал, бухты идут только по 20м (это 32 гофра, у нее проходное сечение 29мм, а у 25 горфры проходное сечение 21.74мм, что маловато, бухта по 30м) Получается, что бухта 25 гофры дает 2.85м2 площади при цене $200. А бухта 32 гофры - 2.42м2 при цене $300. А мне надо 4 - 6 м2, т.е без соединений гофры не обойтись - а это плохо. Да и подключить гофру можно только внутри бака (если бак напорный, закрытого типа) и со временем это подключение может дать течь. Та же проблема и с медной трубой. Есть еще одни вариант, если змеевик для закрытой системы (не для ГВС), то можно делать из черной стали. Нашел завод - за работу хотят 2800 грн + 1200 грн за материал (это 42 метра дюймовой цельнотянутой трубы). Могут завить диаметром 80см или 60см. Проверка под давлением 100атм. Я чего вообще пишу - если кому-то до конца января - февраля следующего 2014 года надо будет такой змеевик из стали, то пишите в личку или на форуме. Я у них узнавал - если змеевиков будет больше, то они снизят цену, так как много денег уходит именно на подготовку/наладку станка для намотки конкретного змеевика.

Может более бюджетно будет зашить потолок пенофолом, чем ЭППС. Пенофол взять толщиной в 1 см, с фольгой. Фольга будет очень хорошо отражать ИК излучение, до тех пор, пока не зашьете вагонкой. Добавлено через 3 минуты Да, там от галогенных лампочек (или обычных лампочек накаливания) может и плавиться начнте ЭППС. Вообще, если это возможно - избегайте ЭППС на потолке. Хотя, базальтовая вата или стекловата, тоже не идеал. Слышал, сейчас какую-то новую вату выпускают, на основе волокон. Она идет без фенолформальдегида, и не пылит и не колется. Вот видео: (правда не правда, не знаю) https://www.youtube.com/watch?v=XP97t12GGgU

Желательно, никак. Если это холодный чердак - то возможно и можно его снизу, как паробарьер. Да и то, на стыке ЭППС - вата может образовываться влага. А если мансарда и металлочерепица - то летом ваш ЭППС может начать дивно пахнуть и деформироваться.

Все верно - вата ваша со временем наберет влагу через паробарьер (он вроде пропускает около 40 г воды в сутки на м2 площади). Ну и тогда вате можете сказать до свиданья.

Спасибо, но все равно немного не понятно. Кстати, вы мне делали проект, подобрали котел, рассчитывали теплопотери. Согласно вашему проекту я все теплые полы и сделал. В доме идет стройка. Держу дежурную температуру 19-20С на первом этаже. Сегодня закончил утепление крыши, скоро запущу второй этаж. Пока расход 6-7 м3 в сутки. Очень доволен

Вот уже прошло немало времени. Хочу отписаться по поводу моих труб для теплого пола (гросс пайп = grosspipe). Никаких особых трудностей при укладке петель теплого пола не наблюдалось. Сам лично, без каких либо помощников (отцы помогали поднимать песок и цемент на этаж) сделал и залил теплые полы на 2 этажа (примерно 160 м2). Итого на это я отмотал 1 км и 100 метров этой самой трубы. Руки ноги целые ))) Также, я обвязал этими трубами свой самодельный тестовый солнечный коллектор - летом проверял стагнацию... - Трубы спокойно около недели выдержали температуру 126С при давлении 2 атм. Вся теплоизоляция с них стекла, оплавилась. Сами трубы осталась целой. Сейчас до сих пор в эксплуатации. НО!!!! При укладке теплых полов был замечен криминал: Что самое обидное - брак обнаружился когда я закончил намотку петли помещения, уже в паре метров от коллектора. Прошел год с тех пор, как я покупал эти трубы по звонку с завода. У меня не было ни чеков ни квитанций. Я позвонил на завод, отправил им фотки - они сказали что без проблем заменят любой кусок трубы или целую бухту, при условии, что старое я им отправлю обратно. Все доставки были за счет ГроссПайп. Я смотал петлю назад, отправил им, где-то через неделю получил назад новые 70 метров. На вид они были совсем другие - внешняя оболочка PE была гладкой и глянцевой. Очень красивой Те трубы что у меня были изначально были довольно шероховатыми и матовыми (на фото это видно). Т.е видимо сейчас поменяли либо линию либо сырье. P.S: Также мотал 26 трубы (при подводах от магистрального коллектора к коллекторам теплого пола). У меня там все: APE, FADO и VALTEC - никакой разницы при работе с ними я не заметил. Все гнуться очень туго. APE, правда была толще - трубогиб на нее еле-еле налазил.

Если честно, так и подумал. Но просто, нафига вообще такая регулировка, никак не могу смекнуть... ? И Ваиллант ее все же придумал.

Нашел эту тему, думал тут будет 1000 страниц, а оказывается нет ))) Видимо котлы Vaillant работают без вопросов У меня есть вопрос по поводу этого: 7.2.4 Установка регулювання температури повернення При підключенні приладу до підлогового опалення можна переставити регулювання температури в пункті діагностики „d.17“ з регулювання температури лінії подачі (заводське настроювання) на регулювання температури лінії відведення. Если честно - в первый раз о таком слышу, и есть ли в таком регулировании преимущества? У меня как раз теплые полы, ну и котел... Vaillant. P.S: Когда сервисмен оформлял гарантию - то сказал ничего лучше не менять, так как на заводских настройках все прекрасно работает.

А с другой стороны - котел то я все равно собирался отключать. Если котел отключен, то насосу все равно крутить особо пользы нет. Если не отключать насос теплого пола, то работать он будет весь отопительный сезон без единого перерыва. а у меня их 3.

Немного подниму темку... Сегодня наконец-то запустил котел! Заложил кучу проводов под контроллеры, под датчики пола. Буду скоро все это воедино собирать. У меня вопрос по поводу отключения насоса теплого пола, когда "все" петли перекрываются. Надо ли это делать и есть ли в этом смысл? На примере 2-го этажа. У меня на 2-м этаже 9 петель теплого пола. На 7 из них поставлю сервоприводы. На 2 петли (санузел и гардероб) нет. Т.е они выполняют роль байпасов, к тому же, есть на коллекторе и штатный байпасс. Получается, что если закрываются все 7 петель на сервоприводах и я отключу насос, то гардероб и санузел тоже перестанут обогреваться. Или ничего страшного? P.S: Случай, когда на каждую петлю установлен сервопривод не рассматриваем, так как там ясно - все петли закрыты, насосу нечего "крутить".

Это только при условии, что это тепло есть куда сбрасывать. А так, если уже бойлер нагрели, то крути-верти это насосик - он не поможет. Да и вообще, зачем здесь солнечные панели? У вас так часто пропадает электричество? Плюс, надо чтобы оно пропало именно в солнечный день, тогда будет реальный перегрев коллекторов. Идея с термостатом действительно неплохая, но батареи на крыше... это что-то.

Ни у ABB ни у EATON не нашел схем подключения для заземления ТТ. Вот нашел только у Hager. Ссылка на pdf документ. electrica-shop.com.ua/files/hager-razryadniki.pdf Схема на странице T2.20 Как такое же реализовать с помощью блоков eaton? У Hager цена космос какой-то. Не просто дорого, а охренеть как дорого... Вот цена на hager, что нашел в интернете: SP120: 3 х 1155 грн SP150: 1528 грн SPN418: 2095 грн Итого: 7088 грн. Я Eaton SPC-S-20-280-4 купил за 388 грн

Помогите, пожалуйста с подбором комплекта ))) Я тот модуль, про который писал поехал и сдал обратно. Так как решил ставить в связке B+C а у них не было... Можете помочь? И еще - не нашел схему подключения для системы заземления ТТ. В каталоге eaton вообще пишут: "Комплекты ограничителей B+C для сетей TT и IT по требованию." Это как так? Добавлено через 7 минут Индуктивность сильно дорого - около 700 грн (и если понял - то на один провод). Проще уж намотать бублик 10м (eaton кстати дает такую длину, а не 15м) или использовать комбинированный модуль B+C где они стоят рядом без всяких индуктивностей - просто модуль C более мощный...

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить разрядник Eaton SPC-S-20-280-4? (ну или разрядник вообще). Система заземления у меня вроде ТТ - т.е отдельный контур заземления. (хотя, от подстанции рабочий ноль тоже заземлен, и на каких-то опорах дополнительно этот ноль заземляется) У приборчика 4 контакта на вход и 4 на выход... Я так понял, что на вход к нему подключаю рабочий ноль, и 3 фазы, а к выходу - все воедино и к своему заземлению. Место установки - в щитке, после счетчика. UPDATE: Я так понял, что ставить только такой нет смысла... Он, либо сдохнет после первого попадания молнии, либо пропустит остатки высокого напряжения дальше... Перед ним (не ближе чем за 10м) должен стоять разрядник класса B. - вычитал в каталоге eaton...