viktor-gon

Насос X - это тепловой насос, похожий на кондиционер, который перекачивает тепло из воздуха/грунта/воды в дом... Тогда работает на обогрев. Может перекачивать тепло из дома в воздух/грунт/воду - тогда работает на охлаждение. Думаю, это многим известно, но решил повториться. У него пиковое потребление в режиме обогрева 1.2Квт. Среднее - где-то 0.6Квт. Но для запаса, лучше все же брать 1.5Квт в час. Насос может работать круглосуточно. Хотя, я затрудняюсь дать правильный ответ на то, сколько часов в сутки он будет работать. Время автономной работы? У нас бывает и неделю солнца нет (осенью и зимой если небо затянет тучами)

Кстати, скорость очень важна. Если скорость воздуха в воздуховоде будет слишком большой - время контакта воздуха со стенами труб уменьшиться. Из-за этого воздух будет охлаждаться хуже, т.е эффективность ситсемы упадет.

Serg-Solar, сколько будет стоить солнечная система для обеспечения питания теплового насоса (и только). Потребляемая мощность на обогрев 0.6 - 1.2Квт, на охлаждение - вроде 2.2Квт. Если разница между 1.2 и 2.2 очень большая, то сколько будет стоить система только для обогрева (1.2Квт).

Так никакой воды не напассешься... Это же тоже ресурс. Какую роль будет играть удаленная скважина? А насчет теплообменник вода-фреон - это тепловой насос что-ли тот же? Не хочется его применять.

Только продумайте место, для отвода конденсата.

В добавок про колодцы. Была у нас недавно неделя морозов в Одессе (что редкость, кстати). В среднем, температура воздуха была -7°С - 10°С. Достал ведро воды из колодца, измерил температуру воды. Показало +12°С Единственной проблемой мне видится в герметичности воздуховода. Если воздуховод в земле будет иметь небольшие трещины, или неплотности - то вроде как ничего страшного... Земля через такие неплотности не зайдет, а подсос воздуха будет минимальным. А вот в колодце - будет затапливать трубу! И чем глубже вы U трубу опустите, тем больше на нее будет давить вода. Мне кажется, что качать воду в теплоизолированном шланге из колодца на калорифер (и обратно) самое то! Но в этом смысле, ставлю больший расчет на охлаждение воздуха летом, чем на подогрев зимой. И в таком случае, воду, как питьевую, я бы НЕ рискнул использовать. Поэтому надо рыть и делать "технический колодец" именно для этих целей...

Так вот как раз надо подсчитать, сколько необходимо тонн воды, чтобы процесс длился не на пару дней, а хотя бы месяц ) Я, к сожалению подсчитать не могу

Где-то, на этом же форуме читал, что +8°С

А у меня была немного похожая идея - взять большую емкость с водой, и зарыть ее поглубже. Затем с помощью водяного насоса подавать воду на матрицу (радиатор, типа как в автомобиле ), через который продувать весь поступающий с улицы воздух. Вот и получим зимой предварительный подогрев, а летом охлаждение входящего воздуха. Я тоже согласен с автором темы, что зарыть в одном месте емкость с водой проще, чем перерывать весь участок. Хотя, в плане стоимости, что трубы, что большая емкость наверное одинаково будут стоить К тому же, не надо ломать голову над тем, что происходит в грунтовом теплообменике - т.е развелась ли там плесень, отбор конденсата, профилактическая мойка всего грунтового теплообменика - что очень бурно обсуждалось в соседних темах. А так, свежий воздух продувается через радиатор, которые всегда охлаждается или нагревается за счет воды, зарытой в земле...

Всех с наступившим Новым Годом и приближающимся Рождеством! Тут вычитал идею, чтобы поместить U образный воздуховод в колодец (цистерну с водой), и через него гонять воздух. Кто нибудь задумывался над этим? А у меня была немного похожая идея - взять большую емкость с водой, и зарыть ее поглубже. Затем с помощью водяного насоса подавать воду на матрицу (радиатор, типа как в автомобиле ), через который продувать весь поступающий с улицы воздух. Вот и получим зимой предварительный подогрев, а летом охлаждение входящего воздуха. Есть много но... К примеру какой объем емкости должен быть, чтобы вода не успевала нагреться ( ведь по идее, из матрицы после горячего обдува, в емкость должна стекать более теплая вода). А зимой - возможно обмерзание. Имеет ли право на жизнь такая конструкция, и будет ли она эффективной? Зато, если такая штука возможна - ИМХО, это будет проще (как в установке, так и в обслуживании), чем длинный грунтовый теплообменник.

А есть вообще где-то обсуждение ваших расчетов и т.д? Хотя, в целом я чуть-чуть разобрался. Сначала поставил под сомнения ваши расчеты, но затем начал искать в интернете как подсчитать теплопотери, сколько тепла можно получить при сжигании 1м3 газа и т.д - и в итоге получил похожие результаты. Они конечно отличались, но зависимость осталась такой же. Пришел к выводу, что имеет смысл утеплять действительно холодные стены (полнотелая кирпичная кладка, бетон, 20см ГБ и т.д ) - там окупаемость в районе 10 лет! P.S: Но все равно, жду еще вашего ответа насчет ТР и 5 см пенопласта. P.S: Также, вот цитата с завода производителя ГБ Аэрок "При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм теплотехническая однородность кладки стремится к единице и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться. При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20% (для плотности бетона 350 – 400 кг/м³), а при толщине 20 мм – на 30% и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистых бетонов низких плотностей – возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую современным требованиям к термическому сопротивлению." По моим подсчетам (хотя я могу ошибаться), даже увеличение теплопроводности на 30% не приводит к значительным финансовым потерям на отопление? Т.е этот факт преувеличен фирмой Аэрок?

Ну я так смотрю по графику - разница между 5 и 10 см пенопласта есть. Дальше, использование более толстого пенопласта вообще мало толку приносит. Но вопрос по точке росы у меня остался, так как вы не ответили по поводу 5см (или я не до конца понял ваш ответ). Где будет ТР если толщина пенопласта 5 см?

Это касается штукатурки только наружной? Или внутренняя штукатурка тоже должна быть паропроницаемой? Спасибо за ответ! Топить буду газом. Скачал ваш xls для расчета... Пока еще не до конца разобрался.

Спасибо за ответ! ТР будет в пенопласте и при 50 мм и при 100 мм? Ну, я вначале утеплять не буду... В качестве эксперимента хочу оставить чистый ГБ без всякой отделки на пару зим... И попутный вопрос, без пенопласта, точка росы в ГБ будет или нет?

Пытался подсчитать точку росы сам, да фиг там... Скачал программу ТЕСЕ - посмотрел на нее и закрыл. А поэтому, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где будет точка росы при 40 см газобетона (D400) + пенопласт 50мм и 100мм?

Ага, теперь я понял, что вы имели в виду под "прозрачностью". Тоже думал над этим, но не знал насколько же снизится такая эффективность. Близко к нулю - приходится вам верить наслово, так как сам просчитать эффективность не могу. Но исходя из соображений "прозрачности", можно делать вывод, что действительно толку мало. Но как заметил Korni - это облегчает разметку.

Это точно! Как насчет ваших идей крепления отражателя? Уж очень хотелось бы услышать...

Почитал немножко по этому поводу. Оптические свойства предметов не одинаковы для видимого спектра света и для ИК. Так, допустим зеркало прекрасно отражает видимый свет, но практически полностью поглощает ИК излучение... Если бы кирпич был не прозрачным для ИК - он бы просто не нагревался. А вообще, большинство материалов (кирпич, камень, дерево, картон и т.д.), вне зависимости от их цвета поглощают ИК-излучение на уровне 90%. В общем, вплотную отражатель ставить можно - как делают в теплых полах. Но эффективность, неминуемо, падает. Т.е наличие зазора дает максимальный коэффициент отражения.

Именно! Мне надо отражать только радиационное излучение. И какие же решения у вас на примете? ;)

Понятно, и забавно Ну, я догадывался. Просто к тому, что отражатель нельзя присобачить к газобетону без вентилируемых зазоров. Циклов по морозостойкости планирую брать 50 или 100. А насчет того, что МВ прослужит дольше теплоотражателя - не знаю. Срок службы МВ - не менее 50 лет. Срок службы пенофола - не менее 100 лет. Опять же - если верить продавцам ваты и пенофола.

Отлично. Давайте не будем обсуждать грунтовую вентиляцию в этой теме, учитывая, что отдельная тема уже есть!

А вообще, вот схемка, как утеплять наружные стены с помощью двухстороннего отражателя. Одно но - зазоры не вентилируемые. Схемку взял на сайте, который рекламирует (и продает) пенофол.

А мне не нравится такая идея. В этой яме столько всяких бактерий заведется, особенно, если увлажнять. И весь этот зоопарк вдувать себе в дом не очень хочется, пусть даже через фильтр. Хотя, контур из труб тоже не идеален в этом плане.

Блин - вот сейчас только подумал. Действительно понты? Если нет воздушного зазора. Точнее, в таком случае теплоотражатель будет работать только как теплоизолятор. Ведь пенофол + это вспененная хрень (теплоизолятор) + алюминевая фольга (отражатель)

Согласен, если применять односторонний теплоотражатель. Если применять двухсторонний отражатель - чтобы не впускал тепло с улицы летом, и не выпускал тепло из дома, зимой... Двухсторонний теплоотражатель тоже вплотную клеить нельзя к ГБ По тем же соображениям. Есть одно но - упускается та самая паропроницаемость газобетона. Он будет "закупорен" теплоотражателем.