-
Публікації
271 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача viktor-gon
-
Насос X - это тепловой насос, похожий на кондиционер, который перекачивает тепло из воздуха/грунта/воды в дом... Тогда работает на обогрев. Может перекачивать тепло из дома в воздух/грунт/воду - тогда работает на охлаждение. Думаю, это многим известно, но решил повториться. У него пиковое потребление в режиме обогрева 1.2Квт. Среднее - где-то 0.6Квт. Но для запаса, лучше все же брать 1.5Квт в час. Насос может работать круглосуточно. Хотя, я затрудняюсь дать правильный ответ на то, сколько часов в сутки он будет работать. Время автономной работы? У нас бывает и неделю солнца нет (осенью и зимой если небо затянет тучами)
-
В добавок про колодцы. Была у нас недавно неделя морозов в Одессе (что редкость, кстати). В среднем, температура воздуха была -7°С - 10°С. Достал ведро воды из колодца, измерил температуру воды. Показало +12°С Единственной проблемой мне видится в герметичности воздуховода. Если воздуховод в земле будет иметь небольшие трещины, или неплотности - то вроде как ничего страшного... Земля через такие неплотности не зайдет, а подсос воздуха будет минимальным. А вот в колодце - будет затапливать трубу! И чем глубже вы U трубу опустите, тем больше на нее будет давить вода. Мне кажется, что качать воду в теплоизолированном шланге из колодца на калорифер (и обратно) самое то! Но в этом смысле, ставлю больший расчет на охлаждение воздуха летом, чем на подогрев зимой. И в таком случае, воду, как питьевую, я бы НЕ рискнул использовать. Поэтому надо рыть и делать "технический колодец" именно для этих целей...
-
Где-то, на этом же форуме читал, что +8°С
-
А у меня была немного похожая идея - взять большую емкость с водой, и зарыть ее поглубже. Затем с помощью водяного насоса подавать воду на матрицу (радиатор, типа как в автомобиле ), через который продувать весь поступающий с улицы воздух. Вот и получим зимой предварительный подогрев, а летом охлаждение входящего воздуха. Я тоже согласен с автором темы, что зарыть в одном месте емкость с водой проще, чем перерывать весь участок. Хотя, в плане стоимости, что трубы, что большая емкость наверное одинаково будут стоить К тому же, не надо ломать голову над тем, что происходит в грунтовом теплообменике - т.е развелась ли там плесень, отбор конденсата, профилактическая мойка всего грунтового теплообменика - что очень бурно обсуждалось в соседних темах. А так, свежий воздух продувается через радиатор, которые всегда охлаждается или нагревается за счет воды, зарытой в земле...
-
Всех с наступившим Новым Годом и приближающимся Рождеством! Тут вычитал идею, чтобы поместить U образный воздуховод в колодец (цистерну с водой), и через него гонять воздух. Кто нибудь задумывался над этим? А у меня была немного похожая идея - взять большую емкость с водой, и зарыть ее поглубже. Затем с помощью водяного насоса подавать воду на матрицу (радиатор, типа как в автомобиле ), через который продувать весь поступающий с улицы воздух. Вот и получим зимой предварительный подогрев, а летом охлаждение входящего воздуха. Есть много но... К примеру какой объем емкости должен быть, чтобы вода не успевала нагреться ( ведь по идее, из матрицы после горячего обдува, в емкость должна стекать более теплая вода). А зимой - возможно обмерзание. Имеет ли право на жизнь такая конструкция, и будет ли она эффективной? Зато, если такая штука возможна - ИМХО, это будет проще (как в установке, так и в обслуживании), чем длинный грунтовый теплообменник.
-
А есть вообще где-то обсуждение ваших расчетов и т.д? Хотя, в целом я чуть-чуть разобрался. Сначала поставил под сомнения ваши расчеты, но затем начал искать в интернете как подсчитать теплопотери, сколько тепла можно получить при сжигании 1м3 газа и т.д - и в итоге получил похожие результаты. Они конечно отличались, но зависимость осталась такой же. Пришел к выводу, что имеет смысл утеплять действительно холодные стены (полнотелая кирпичная кладка, бетон, 20см ГБ и т.д ) - там окупаемость в районе 10 лет! P.S: Но все равно, жду еще вашего ответа насчет ТР и 5 см пенопласта. P.S: Также, вот цитата с завода производителя ГБ Аэрок "При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм теплотехническая однородность кладки стремится к единице и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться. При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20% (для плотности бетона 350 – 400 кг/м³), а при толщине 20 мм – на 30% и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистых бетонов низких плотностей – возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую современным требованиям к термическому сопротивлению." По моим подсчетам (хотя я могу ошибаться), даже увеличение теплопроводности на 30% не приводит к значительным финансовым потерям на отопление? Т.е этот факт преувеличен фирмой Аэрок?
-
Ну я так смотрю по графику - разница между 5 и 10 см пенопласта есть. Дальше, использование более толстого пенопласта вообще мало толку приносит. Но вопрос по точке росы у меня остался, так как вы не ответили по поводу 5см (или я не до конца понял ваш ответ). Где будет ТР если толщина пенопласта 5 см?
-
Это касается штукатурки только наружной? Или внутренняя штукатурка тоже должна быть паропроницаемой? Спасибо за ответ! Топить буду газом. Скачал ваш xls для расчета... Пока еще не до конца разобрался.
-
Спасибо за ответ! ТР будет в пенопласте и при 50 мм и при 100 мм? Ну, я вначале утеплять не буду... В качестве эксперимента хочу оставить чистый ГБ без всякой отделки на пару зим... И попутный вопрос, без пенопласта, точка росы в ГБ будет или нет?
-
Пытался подсчитать точку росы сам, да фиг там... Скачал программу ТЕСЕ - посмотрел на нее и закрыл. А поэтому, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где будет точка росы при 40 см газобетона (D400) + пенопласт 50мм и 100мм?
-
Ага, теперь я понял, что вы имели в виду под "прозрачностью". Тоже думал над этим, но не знал насколько же снизится такая эффективность. Близко к нулю - приходится вам верить наслово, так как сам просчитать эффективность не могу. Но исходя из соображений "прозрачности", можно делать вывод, что действительно толку мало. Но как заметил Korni - это облегчает разметку.
-
Это точно! Как насчет ваших идей крепления отражателя? Уж очень хотелось бы услышать...
-
Почитал немножко по этому поводу. Оптические свойства предметов не одинаковы для видимого спектра света и для ИК. Так, допустим зеркало прекрасно отражает видимый свет, но практически полностью поглощает ИК излучение... Если бы кирпич был не прозрачным для ИК - он бы просто не нагревался. А вообще, большинство материалов (кирпич, камень, дерево, картон и т.д.), вне зависимости от их цвета поглощают ИК-излучение на уровне 90%. В общем, вплотную отражатель ставить можно - как делают в теплых полах. Но эффективность, неминуемо, падает. Т.е наличие зазора дает максимальный коэффициент отражения.
-
Именно! Мне надо отражать только радиационное излучение. И какие же решения у вас на примете? ;)
-
Понятно, и забавно Ну, я догадывался. Просто к тому, что отражатель нельзя присобачить к газобетону без вентилируемых зазоров. Циклов по морозостойкости планирую брать 50 или 100. А насчет того, что МВ прослужит дольше теплоотражателя - не знаю. Срок службы МВ - не менее 50 лет. Срок службы пенофола - не менее 100 лет. Опять же - если верить продавцам ваты и пенофола.
-
Отлично. Давайте не будем обсуждать грунтовую вентиляцию в этой теме, учитывая, что отдельная тема уже есть!
-
А вообще, вот схемка, как утеплять наружные стены с помощью двухстороннего отражателя. Одно но - зазоры не вентилируемые. Схемку взял на сайте, который рекламирует (и продает) пенофол.
-
А мне не нравится такая идея. В этой яме столько всяких бактерий заведется, особенно, если увлажнять. И весь этот зоопарк вдувать себе в дом не очень хочется, пусть даже через фильтр. Хотя, контур из труб тоже не идеален в этом плане.
-
Блин - вот сейчас только подумал. Действительно понты? Если нет воздушного зазора. Точнее, в таком случае теплоотражатель будет работать только как теплоизолятор. Ведь пенофол + это вспененная хрень (теплоизолятор) + алюминевая фольга (отражатель)
-
Согласен, если применять односторонний теплоотражатель. Если применять двухсторонний отражатель - чтобы не впускал тепло с улицы летом, и не выпускал тепло из дома, зимой... Двухсторонний теплоотражатель тоже вплотную клеить нельзя к ГБ По тем же соображениям. Есть одно но - упускается та самая паропроницаемость газобетона. Он будет "закупорен" теплоотражателем.