Покров

Совершенно верно, красиво на рисунке, но на практике утопия полная, даже не думайте!

Если течет только когда отапливаете дом, то проблемы с пирогом. Нарушена технология, не выдержаны зазоры, неправильно смонтированы гидро и пароизоляция в ендовой. Может быть дом в самом деле "поплачет" первый год, пока выйдет избыточная влага и все нормализуется, а может...

Вопрос очень емкий. Отличия видно и на глаз. У профлиста намного шире ассортимент и соответственно область применения,от несущего ТП-125 до декоративного ТП-8 (125мм и 8 мм высота профиля). Если рассматривать для скатных кровель (область применения металлочерепицы), то в зависимости от высоты волны, рекомендуемые от 20 мм до 44, опять же нужно понимание типа кровли, будет отличие в обрешетке. Под МЧ шаг 350 мм, под профлист можно от 500 мм. Профлист и МЧ могут быть прокатаны из одного и того же металла, так что отличие визуальное и шаге обрешетки. Функционально - одно и тоже. Дело вкуса. Удачи

Вопрос задали в самое яблочко. Все обговаривают стоимость кв.м черепицы, а комплектующие идут как в довесок. Продавцы в основном на этом и зарабатывают. Саморезы считайте около 10 шт. на кв.м. Стоимость (обычный тайвань) 25 коп., т.е 2,5 грн. на кв.м кровли. Черепицы будет процентов на 15 больше (это среднее значение все зависит от сложности кровли). По комплектующим тоже индивидуально (сложность кровли), но можете закладывать от 20 до 30% от стоимости металлочерепицы. Плеки считаются с коэф. 1,2. В круговую закладывайте процентов 40. Для более детального понимания отошлите план кровли на фирму специализирующуюся по кровлям и они Вам сделают предложение со спецификацией. Тогда появится четкое понимание. Удачи!

На П-образных скобах опустить бру 50х50 (или близкий к этому) на нужную отметку. Скобу через ОСБ к обрешетке саморезами. Дать от бруска в плоскости раскосины к стене, можно кинуть брус при стене. И зашить уже чем нравится (сайдинг, деревянная вагонка, профлист). Торец скорее всего металлическим Г-образным элементом под цвет торцевой. К торцевой прикрепить на заклепки.

Если не вдаваться в отличие санитарные, пожарные, то ответ простой - посмотрите плотность. Изовер КТ11 - плотность 11 кг на куб.м, Рокмин - 30 кг/куб.м. Дальше выводы делайте сами. Чем плотнее возьмете утеплитель - тем более качественную и долговечную изоляцию получите (больше 50 кг/куб не рекомендую из-за дороговизны). Для мансардных кровель желательно 35 кг/куб. Проверено годами утеплитель Rpckwool марка Superrock (35 кг/куб). Можете поискать аналоги Техно, Данова или др. производителей. И правильно говорили выше не экономьте на пленках. Гидризоляция - желательно супердиффузионка, паробарьер прозрачный 110 г/кв.м (прозрачный позволяет контролировать качество утепления). Удачи

Могу сказать из опыта промобъектов. Вариант кровли (несущий профлист, пленки, дистанционный прогон, утеплитель 30-35 кг/куб.м и профлист полиэстер) дешевле процентов на 15-20 того же пирога по профлисту с двумя слоями рубероида и утеплителем плотностью 100 низ и 160 верх. По надежности - профлисты надежнее. Что касается мансарды и эксплуатируемой кровли квадрат мансарды однозначно дешевле чем квадрат эксплуатируемой, но и квадратуры будут разные. Я бы для своего дома рассматривал только мансардный этаж. Лазить на крышу, чтобы любоваться окрестностями можно в панельных 9 и 16-ти этажках, в своем доме веранду лучше предусмотреть поближе к земле.

Свободные места еще остались? Впишите и меня в теплый круг форумчан. С датой встречи уже определились?

Посмотрите в Новой Линии, или др. ближайших гипермаркетах. Сам пользовался Профлайном из Н.Л. Стоимость пака 71 грн (0,3 куб.м). Это базальтовый утеплитель, плотность 30 кг/куб.м, аналог Рокмина или Технолайта. Для кровли более предпочтителен базальт чем стекловолокно.

Уточните для себя, что за производитель и где делается, проверьте сертификаты. Если материал не "левый", то могу сказать достаточно смело, что простоит. Я делал кровлю из Metobond в 2002 г. На сегодняшний день ни каких вопросов нет. Материал сам по себе очень хороший. У меня только положительные отзывы. Что сейчас на рынке не скажу, года 2 не сталкивался с этим материалом.

Самый простой способ - сегментами. У жестянщиков можете заказать что бы они в цеху порезали и состыковали на заклепках, будет достаточно аккуратно. Я по крайней мере выходил из этой ситуации таким способом.

Советую поставить! И не просто паробарьер, а с проклейкой стыков либо лентой К2, либо двусторонним скотчем для ковролина на тканевой основе. И утеплитель защитите от лишних паров и помещение от стекловолокна.

Под отсутствием потеков я имею в виду струйки воды с парапетных накрывок от который как раз и остаются потеки на финишной отделке. Если стена будет намокать от дождя, т.е. равномерно без образования струй воды, то хорошему финишному покрытию это не должно составить проблемы. По технологии выполненный фасад должен противостоять природным "негораздам". Посмотрите на высотные дома, стены которых не защищены от попадания дождя. Хотя конечно, если есть возможность, лучше защитить стены от попадания влаги, вопросов нет. Повторюсь, пригласите специалистов по фасадам. Что они Вам скажут?! Я думаю это поможет определиться переделывать кровлю или нет. Удачи!

Смотрите по удобству и времени. Если время поджимает и нужно скорее утеплиться, что бы сократить теплопотери - то конечно сначала крыша. Если же до холодов успеваете и то и др., то с точки зрения удобства проведения работ, я бы по крайней мере, сначала сделал пол, а потом бы спокойно, чувствуя "землю" под ногами занялся бы крышей. Решать Вам! Удачи!

Попробуйте полоску стеклоткани по шву в комбинации с битумной гидроизоляцией (мастикой). Ширину определите по месту, я думая на каждую сторону заводить сантиметров по 15...20. Временно решит проблему и отведет излишки воды. Хотя, как говорили выше лучше переделать. Удачи!

Могу сказать о плюсах гидробарьера, а Вы определяйте сами. 1. Быстрая защита от атмосферных осадков (быстрота монтажа). 2. Дополнительный слой гидроизоляции. 3. Защитит OSB (внутреннюю сторону) от конденсата. К минусам только дополнительные затраты и усложняет определить протечки. Для того что бы дать какие-либо рекомендации необходима конкретика, как правильно сказал Крышник.

Столбики бы я конечно убрал. Сделал бы аккуратные парапетные накрывки можно из меди, можно из хорошего металла с покрытием полиэстер. При монтаже парапетных накрывок обратите внимание на то чтобы они отходили от стены минимум на 40 мм, это предотвратит потеки по стене. По поводу финишной отделки короед я бы на вашем месте хорошо подумал. Присмотритесь к "барашку" или др. видам "шуб", желательно не очень крупным. И очень важна основа финишного покрытия. Я имею в виду один из трех самых распространенных типов: минералка, акрил и силикон. Для Вашего варианта лучше всего подходит силикон, на нем не образуются потеки, капельки воды как бы скатываются. Проконсультируйтесь со специалистами по фасадам, они должны будут подсказать.

Скажите из чего сделаны стены. Вообще варианты следующие: одевается на вмонтированные ранее в стены либо монолитный пояс шпильки либо арматуру; крепится на анкера; в редких случаях прикручивается проволокой (d от 6 мм) продетой через стену либо надежно закрепленной каким-либо др. способом.

Если ЭППС это эструдированный пенополистирол, то я бы не ложил. На него непосредственно не напаяете. Единственный вариант с механическим креплением и пропайкой швов, но для этого варианта необходим гидроизоляционный материал хорошего качество (основа полиэстер или стеклоткань, но ни как ни картон). А там смотрите на месте, если необходимо утепление - то думайте, что у Вас в приоритете. Тепло, деньги или сухой потолок. Чем-то придется поступиться.

Основное сделайте разуклонку, чтобы вода не застаивалась и свободно с кровли уходила, без препятствий. Хорошая стяжка от дождя может защитить. А от снега конечно нужно уже что-то наплавлять. На хорошую основу можно и самый дешевый вариант гидроизоляции. Есть варианты наплавляемого рубероида на картонной основе, вылетело из головы название к сожалению.

По поводу страха поржаветь, шума, громоотводов - риски у МЧ выше чем у битумки, однозначно. Поэтому, если остановитесь на металлочерепице не экономьте, соблазнившись двумя, тремя рублями экономии у какого-нибудь местного производителя (я говорю о Днепропетровском регионе, за другие не знаю, хотя думаю тоже имеются). Покупайте у брендов и возможно даже напрямую без дилеров. Под брендами я понимаю RUUKi, ТПК, Пуршинский, возможно Ависта ЛОрика, хотя с ней как раз и не работал, хотя плохих отзывов не слышал. Лучше остановиться на тех, кто работает только с проверенным импортным металлом, т.к. качество МЧ в большей степени определяет металл из которого она сделана, а не фирма, которая прокатала металлопрофиль. О качественной прокатке говорит геометрия листа (плотность того как он лежит в пачке). Еще одним из аспекта выбора типа финишного кровельного покрытия является сложность кровли, количество и форма плоскостей. У металлочерепицы на сложных кровлях большой отход и сложнее качественно сделать все "проблемные узлы" ендовы, примыкания, переломы и т.д. Поэтому для сложных кровель предпочтительнее битумка, т.к. МЧ может от 15 до 25% уйти на металлолом и битумка для таких кровель более надежная. А в общее, наверное процентов 70% качества полученной кровли определяют монтажники. Поэтому, резюмируя все мною выше сказанное, уделите основное внимание поиску хороших монтажников, но и о материале не забывайте.

Могу добавить из практики, что основную часть стен, как внутри так и снаружи закрывают потом рекламные щиты, баннеры, прилавки и стеллажи. Есть смысл уделить пристальное внимание только входной группе. По поводу крепления сварному или болтовому, как правильно выразился коллега, выше по тексту, это определяется уже конструктивными особенностями здания, принятой технологией и пожеланиями заказчика. Оформить такого плана здания можно и как временные сооружения (было в практике) и как капитальное строение. Опять же - пожелание заказчика. Если оформлять, как временные, то предпочтительнее болтовое соединение, демонстрирует возможность переноса. Покраска может может быть в принципе и порошковая и обычная грунт + эмаль. Все это в конечном счете скажется на цене. Я бы рекомендовал обычную покраску, порошковая больше для агрессивных сред (открытые площадки).

Вопрос довольно обширный. Очень много нюансов в обычном строительстве и в каркасном в том числе. Если кратко сравнивать два типа строительства, то к преимуществам каркасного можно отнести следующие: скорость сокращается от 1,5 до n раз (с учетом внутренних работ); отсутствие мокрых процессов (кроме фундаментов); фундаменты легче (возможны ростверки под колонны и фундаментная балка); дешевле (затрудняюсь сказать во сколько раз, т.к. не владею информацией о кирпичных постройках). Могу сказать, что каркас с ограждающими конструкциями может обойтись от 180...200 дол/кв.м. По скорости монтажа МК и устройству ограждающих конструкций это займет недели четыре (не считая времени на изготовление МК). Вид получите для магазина вполне приличный и функциональный. Особых минусов я не вижу, кроме того, что кирпич вроде бы как "по фундаментальнее" в прямом и переносном смысле. В пользу каркасов говорят городские малоэтажные объекты коммерческой недвижимости (ПИК, часть АТБ, автосалоны, СТО, автомойки и т.д.). Походите присмотритесь снаружи и внутри, может это поможет определиться к чему у Вас лежит душа.

У меня есть опыт "общения" с сэндвичами практически всех типов. Могу помочь, от консультации до проектирования и выполнения. Хотя нужно понять, что за объект!

Есть знакомый, пересекались на нескольких крупных объектах. Он специализируется на электрической части. Может все, или почти все. По канализации и воде скорее всего не поможет. Если еще вопрос актуален, пишите... Состыкую, контакты есть.