Покров

Если будет деревянная обрешетка, то обратите внимание чтобы все дерево, которое будет контактировать с металлом, было изолировано (подложен рубероид). И на крепеже дерева к металлу не экономьте.

В основном из практики

Ждем инфу

Вся американская черепица нормального качества. Но GAF и на мой взгляд лидирует.

К комментариям Крышника, могу добавить, что если производится сращивание стропильных ног, то это делается в разбежку.

Рукки давненько не брал, а вот по ТПК полиэстер около 73 грн. Так что 77 рукки более менее, хотя я думаю можно еще поторговаться.

С мауэрлатом все нормально, а вот по поводу стропил, зачем усложнять узел, закрепите на скобы к мауэрлату. Если Вы планируете, что у вас дом будет "усыхаться", то он же не деревянный и скользящие стропила здесь не помогут.

Многое зависит от видов работ, которые выполняются. По кровельным могу сказать закладываю до 5% вместе с накладными (мелкие расходные материалы), по области максимум до 10%. А так прикиньте сами сколько необходимо ходок каких машин и приблизительно сумма вырисуется.

Мембрану можно припаять к специальному металлу с ПВХ покрытием. Если есть возможность закрепите его на кровле по периметру необходимого контура и потому уже к нему припаять. Второй вариант в мембране сделать отверстия и вставить металлические кольца, через них на растяжках тросом либо веревкой по принципу некоторых банеров.

Утеплять ей можно, только вопрос - сколько она нормально профункционирует? У каждой ваты есть свое предназначение. Эта вата со временем сядет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Как Вам правильно говорили выше мансардные кровли лучше утеплять базальтом от 30 до 50 кг/куб. Чем плотнее возьмете вату, тем более качественное и долговечное утепление получите. А там решать Вам...

Не экономьте на армопоясах. Увяжите сначала пристройку с существующим зданием, а уже потом сделайте под кровлю. Вы дадите большую дополнительную нагрузку (мансардный этаж), армопояс позволит ее равномерно распределить по всему зданию и надежно свяжет. Есть строительная мудрость: "Делай как положено, а плохо оно само получится". Так что изначально не надейтесь на авось.

Профнастил сохраняет все преимущества МЧ, плюс имеет ряд своих. Более выгодно использовать на сложных кровлях (можно использовать обрезь), профлист может иметь разную высоту волны (более широкий спектр применения по уклонам), менее требователен к шагу обрешетки, внешний вид - на любителя. Но это все в сравнении с МЧ. С шифером качественный профнастил, на мой взгляд, очень сильно выигрывает. А так конечно... кому что нравится

Вот ссылка на форуме, пообщайтесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44483:beer:

Не скажу по поводу деревянных, монтировали декоративные элементы из армированного пенопласта. Намного легче и дешевле, аналогично старой лепнине. Монтируются на специальный клей, которым комплектуют производители, если большие размеры, то дополнительно крепятся на анкера.

На протяжении лет 8 ставим Fakro - никаких вопросов.

Минусы наверное только в стоимости. Нужны более квалифицированные монтажники, скорее всего металлический каркас. Функционально обе кровли совершенно одинаковые. Изменится внутреннее под кровельное пространство. Скорее всего придется пересматривать планировку помещений. И не совсем понятен главный фасад. Такой вариант возможен, но стенку (в которой окна) необходимо будет выкладывать со смещением относительно стены первого этажа. Если делать без смещения, то необходимо делать фальш выносы, имитирующие мансардный этаж.

Качественная плоская кровля с "правильным" пирогом, хорошим утеплителем, хорошей гидроизоляцие (два слоя наплавляемого либо ПВХ) вполне может переплюнуть по стоимости бюджетную (металлочерепица, профлист) скатную кровлю. По надежности, что бы не говорили, более предпочтительно когда осадки на кровле не задерживаются.

Можете крепить к трубе. Будет более надежное крепление чем через брус. На трубу навариваете либо уголок от 75 и выше, либо можете взять пластину 80х150х3(4) и уже к ней шпильками. Сварной шов пластины к трубе можно усилить небольшим уголком (30 и 40 мм).

Красиво расcчитали R. При эксплуатации R минваты изменяется из-за накопленной влаги в осенне зимний период. И реальное значение R у нее зимой будет на 30-40% меньше задекларированного. И R минваты уменьшается в процессе эксплуатации от года к году. Поэтому экономию в 4000 грн. вы очень быстро отправите в трубу, в прямом смысле.

Что бы делать такие выводы нужно канадские или европейские технологии строительства изучить полностью, а не только посмотреть кровельный пирог. Может там предусмотрена принудительная вентиляция в каждом помещении, или каким либо способом устроена естественная. Необходимо здание рассматривать как систему, а не просто, как отдельно кровля, отдельно стены (разная парапропускная способность может быть), отдельно вентиляция и т.д. Только после системного рассмотрения здания и технологии строительства можно давать рекомендации. Куда влаге деваться из помещения? Все время окна держать на проветривании?

Жилое помещение - значит будет влажность. Куда ей деваться? Вентиляция подкровельного пространства нужна обязательно. Если Вы ее не предусмотрите, то сначала влагу с помещения вберет в себя утеплитель, а потом избыток начнет скапывать по пароизоляции. Так что думайте, как избавиться от этих испарений. Я бы настоятельно рекомендовал зазор между сплошным настилом и утеплителем оставить и предусмотреть вентиляцию. Врезать вентрешетки в подшиву и поставить аэраторы, а для Вашего случая сделать вент. конек.

Кто-то все-таки может сориентировать по стоимости по мягким грунтам за метр скважины и что лучше, на что обращать внимание. Заранее спасибо.

Посмотрите планы своих комнат, их назначение, прикиньте где и что будет стоять, а главное, как Вы всем этим будете пользоваться. И сами ответите на свой вопрос. Учтите только высоту стяжки и напольного покрытия и облицовку мансарды изнутри.

Минимальный угол кровли для профнастила зависит от его волны. Для Вашего варианта подойдет профлист ТП-57 может даже ТП-44 (высота профиля соответственно 57 и 44 мм). Углы при которых допускается их монтаж от 5-7%. У Вас при угле 10% кровля при длине ската 13 м поднимется на 1300 мм. Так что подъем полтора метра вполне достаточно для простой двускатки. Если необходимо расчертить - пишите.

К предложенному варианту осталось добавить новый мауэрлат, подпорку под стропильную ногу и раскрепить более основательно бантину со стропильными ногами. Возможно в верхнем треугольнике добавить еще несколько ребер, чтобы усилить верхний конструктив.(ссылка на изображение устарела)