Покров

По поводу вентиляции: в карнизе возможно убрать 1 кирпич, а в кровле я бы посоветовал сделать вент конек. Если ставить аэраторы, то их нужно будет ставить в каждом пролете между стропил с обеих сторон, иначе будет проветриваться только те участки кровли, где стоит аэратор. По пирогу: вдоль стропил с обеих сторон нашейте брусок 25х40...50х50 и первым слоем я бы положил тонкий, но плотный утеплитель (послужил бы ветрозащитой и сохранит вент зазор), а дальше уже обычный утеплитель базальт плотностью 30...35 кг/куб. Если не будет хватать по толщине можно нашить перпендикулярно скату брус, он и утеплитель поддержит и создаст необходимый объем.

Ничего нового не скажу. Местами перепутаны паро и гидроизоляции. Повторюсь - пароизоляцию Вам класть в принципе нет необходимости, я бы даже Вам советовал ее не класть. Поверх стропильных ног укладывается гидробарьер, а не паро. Там где у Вас в карнизе бетон, подумайте все же о брусе (удобнее будет раскреплять стропильные).

Сделал из доски 40Х100Х4000.Доску сороковку на ребро.И собираюсь эти фронтоны укрепить на бетонной крыше спереди и сзади завязать их с крышей арматурой и залить бетоном и будут они стоять мертво.

Есть стандартные узлы. Используется мауралат, крепите его в карнизе и к нему уже Ваши "фронтоны". Если собираетесь дерево заливать бетоном позаботьтесь об их обработке антисептиком и оберните рубероидом. Паробарьер Вам стелить нет необходимости, поверх "фронтонов" натяните гидроизоляцию и все. Контр обрешетку желательно сделать, предохраните шаговую от намокания и лучше будет проветриваться кровля.

Уже просчитал у пары жестянщиков. Три колпака мне насчитали в 3400 грн. Просчитал отдельно. Профиль из того же металла, что и черепица на все три колпака мне произведут на Сталексе за 490 грн (это с учетом того, что будут произведены 2-х метровые профиля, технологически только так производят. А колпаки у меня длиной 1.5, 1.3 и 0.8 метра). Остального металла еше на 150-200 грн. Итого 700 против 3400. Аналогичную конструкцию соседу друг летом варил - за пол дня они сварили и установили два колпака.

 

Совет по уголку сверху - согласен, усилю. Насчет бокового дождя - по краям хочу сделать свесы 5-10 см., думаю хватит. Это не 1-2 см., как у скворечника

Жестянщики у Вас в самом деле от слова "жесть". Я сегодня только оплатил колпак на ножках 510х1920 мм что-то в районе 500 грн (плюс минус), оплачивал всем гамузом с комплектующими. Были бы в Днепре помог бы.

Лучше всего для герметизации использовать битумную ленту К2 (используется для проклейки паробарьера), потом все это дело прокрутить саморезами, а еще лучше взять на заклепки. Проверено, будет стоять годами в отличии от герметиков.

Я не очень понял, что значит "сделал 5 фронтонов односкатных". Из чего сделали?

Замки лучше всего проклеить битумной лентой К2. Она идет для проклейки паробарьера. Можно купить там где комплектуют кровли или фасады.

Насколько я понял у Вас пристройка перекрытая монолитной плитой с армированием. Вам нужно выгнать 2 фронтона (при условии односкатной кровли), смонтировать 4 балки, уложить утеплитель, смонтировать гидробарьер, набить контр обрешетку и обрешетку (шаг от 400 мм до 1000 мм) в зависимости от высоты профиля профнастила и толщины металла, уложить профнастил, поставить комплектующие (ветровая и планка примыкания).

Если думаете красить потом оцинковку, то лучше купите профлист с полимерным покрытием, будет в итоге и дешевле и надежнее.

Высоту профиля берите 44...57 мм.

Этот узел обходится планкой примыкания со штробой плюс уплотнитель, как говорилось выше. Планка выглядит приблизительно так

При выборе профлиста обратите внимание на производителя и толщину. От этого очень большой разлет цен. На самое дешевое не соблазняйтесь, не смотря на то что временное строение. Нет ничего более вечного, чем временное. Покрытие цинка должна быть минимум 140 г/кв.м, меньше очень опасно на кровлю, на забор пожалуйста. По толщине. Играя толщиной металла и высотой волны - можете уменьшить затраты на обрешетку (хотя нужно понимать что за конструктив). При таком угле наклона берите профиль от 35 мм, меньше может быть проблема с замками (затекать).

Очень даже липнет битум к цементу. Берется строительный фен и Саудабант после него зубами не отгрызешь. Все наплавляемые кровли, или почти все, делаются поверх цементных стяжек. Грунтуются битумным праймером и наплавляются битумные материалы.

По поводу крепления утеплителя. В низ стропил вбиваете гвозди с большой шапкой (толевые) с шагом 20...25 см и на них зигзагообразно натягиваете либо тонкую стальную проволоку, либо крепкую капроновую нитку. Обвязали 80...100 см - заложили вату, и так метр за метром. Потом все это дело затягиваете паробарьером с проклейкой лентой К2 (битумная лента) стыков.

Это по поводу Вашего вопроса. А вот у меня вопрос. Я не заметил у Вас под кровлей вентзазора. Между утеплителем и ОСБ должен быть зазор 25...50 мм для вентиляции с забором воздуха в карнизной части и выходом под коньком. Его то я и не заметил. Необходимо что-то по этому поводу думать. Иначе эффективность утепления будет очень слабая, утеплитель намокнет от испарений.

Зачем выдумывать, жестянщики делают стандартные колпаки на ножках. Заказали и забыли. Я думаю будет не намного дороже Вашей конструкции. Что касается конструкции, то верхний пояс лучше тоже сделать из уголка, а не то колпак 1700 мм будет как холодец, жесткости маловато. И торцы у колпаков будут как у сворешников, может заливать боковым дождем

Должно быть понимание от чего эти дырочки возникли. Отремонтировать можно, как подсказали выше Саудобантом (битумная лента на фольге), либо мы использовали материал Церезита - Акваблок. Это жидкая резина, которая после нанесения на поверхность застывает и образовывает эластичную резиновую корочку стабильную к ультрафиолету. Если отверстия большие то можно дополнительно проармировать стеклотканью. Но когда вылезете на кровлю можете наделать еще больше "дырочек" и тогда уже точно нужно будет менять поврежденные листы.

Вот вариант искусственного сланца, а точнее кровли имитирующую натуральный сланец. (ссылка устарела) Заказчик планировал на кровлю натуральный сланец, а сейчас рассматривает варианты.

Можете брать. Сейчас наиболее распространенные вариант по вате. Недавно брали для кровельного наборного сендвича. Начали укладывать техно, но были проблемы по поставкам. Последние три фуры взяли термолайф. Нормальный материал. Роквул конечно по некоторым параметрам лучше, но в целом для утепления по перекрытию можете смело брать. В любом случае лучше чем Изовер.

Я бы сказал, что есть 3 основных варианта обхода. Вариант 1. Обходится планками (см. рисунок). Вода выводится на верх кровельного покрытия. Самый простой, но не самый надежный (зависит от кровельщиков). Вариант 2. Все обходится сначала функциональными планками, которые потом прячутся под кровельным настилом и вода под настилом по желобку сводится прямо в водосточку. Сверху устанавливаются декор. планки примыкания. Если большое расстояние, то этот вариант не очень выгодный. Его применяют если до карнизной части остается 2-3 м. Если до конька не далеко, то можно прямо под конек завести комплектующую (удлиненное примыкание). Это вариант 3. Первые два варианта применяются если дымарь не очень широкий (до двух кирпичей). Если ширина больше, то необходимо делать за дымарем разжелобку, обыгрывать все это плоским листом.

1. Вроде при начальных условиях пролет в районе 6м. Тоесть прогиб не более 1/200. Мой опыт не подтвержденный в данном случае рассчетами говорит, что при балке 200х50 будет больше. Более того, некоторые люди с опытом меня долго убеждали, что со временнем деформации продолжают увеличиваться. Конечно без рассчета мои утверждения голословны. Сам рассчет делать, честно говоря, немного лениво. Потому это ИМХО.

2. То же самое и в случае стропила. Но вот одна програмка для рассчета деревяных конструкций, куда я загнал данные для рассчета для Херсона (по снегу) с использованием шифера и с шагом 600мм показала что прочность сечения используется полностью и даже немного недостаточна. Впрочем, возможно повлияло дерево (сосна 2-го сорта — я реалист) или я таки неверно задал пролет. В любом случае в "тоже с головой" я не верю.

Как всегда напоминаю: Все вышенаписанное — ИМХО. Потому я и попросил объяснений.

 

Расчет проводите не для однопролетной балки, а фермы. Совершенно разные результаты.

Балки 200х50, при варианте предложенном Акро, либо любом другом варианте выполнения несущего треугольника фермой, будет предостаточно. Верхний пояс 150х50 - тоже с головой. Внутренние раскосы и бантины 100х50. По поводу крепления - развязывайте все к мауэрлату. Ведь он у Вас закреплен к армопоясу? Лучше всего использовать старый дедовский способ - П-образные кованные скобы.

Можно взять и 300 на 100, стоять будет однозначно, но в целях экономии леса (если этот вопрос стоит на повестки дня) рассмотрите сделать все фермой. Тогда можно уменьшить сечения и верхнего и нижнего поясов ферм. Можете посмотреть stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67081 я думаю поможет.

Если честно не совсем понял конструктив. Но если говорить о соединении, то вариантов несколько. Самый надежный и эстетически красивый - делаете шип (папа, мама) и соединяете на клей дополнительно закрепив либо колышками, либо болтами. Вариант два в накладку и взять на пару шпилек. Вариант три - с двух сторон накладки из фанеры и множество гвоздей.

Если выбор стоит между б/у шифер и ондулин - выбирайте шифер. Новый ондулин предназначен для перекрытия временных зданий и сооружений. Это технический картон пропитанный битумом. Если не хотите лет через 5 опять вернуться к кровле - ондулин вычеркивайте из возможных вариантов, а там смотрите по возможностям. По поводу покраски шифера б/у - на год, два, потом краска начнет слезать. Если хотите крашенный - берите заводской покраски.

Подшивку бы делал для себя из потолочного сайдинга "софит". Производителей бы брал поляков, скорее всего Роял. Торцы зашиваются металлическими облицовочными элементами, и никакого ультрафиолета на долгие годы. Этот материал именно для подшивки и предназначен (однослойный, имитирует деревянную вагонку, устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету). По водосточке - или хороший пластик (тот же Деке) либо хороший металл. Но все это индивидуально. Все зависит от типа, архитектуры дома и многое от толщины партмане. Так что определяться Вам. Абстрактные рекомендации - это так, поговорить...

хм.. А тут мне ответили немного по другому.. stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69477

Я думаю,что между первым и вторым крепить не стоит,а вот в случае опирания стропил на балку-нужно. Тем более без мауэрлата. (мой случай)

 

Конечно крепить нужно. Мы для таких узлов стараемся уложить мауэрлат (только меньшим сечением по высоте) и к нему уже развязывать балки, а стропильные уже по обстоятельствам (то ли к балкам, то ли к мауэрлату).

Хотелось бы все таки услышать мнения по вопросу подвоха с размерами от производителя, а не о вечной теме криворуких мастеров или неприкрытую рекламу любимой водосточки.

 

О каком подвохе Вы говорите. На рынке представлена различная продукция, которая призвана решать различные технические задачи в строительстве. Для каждого случая в идеале должен подбираться оптимальный вариант водосточной системы, в зависимости от площади кровли, длины, ширины и углов скатов, типа кровельного покрытия и количества труб (площадь водосбора на трубу) ну и конечно денег. Другой вопрос, что этим редко кто занимается, у каждого есть любимый производитель, к которому привык, на котором зарабатываешь и в котором ты уверен. А так - каждый производитель имеет место быть. Больше вопросов с водостоком в нашем регионе возникает зимой, когда все обмерзает и тут уже дело не в разнице в 5 или 10 мм, а в обогреве. Летом если в ливень где-то слегка и перелило, от этого ни одна водосточка не застрахует (кроме Шторма), высохнет, главное чтобы желоб нигде на стыках не прокапывал.

Вы знаете, с ТПК работаем уже более 5 лет. Сказать, что по сервису компания супер, не скажу. Боков хватает, но в основном по срокам и безалаберности менеджеров, то то забыли, это не услышали. Но в целом, по качеству материалов - вопросов особых не возникало. Главное не гнаться за дешевизной. У них есть хороший европейский металл, а есть, как и у всех, фуфел. Берите европу, и думаю особых проблем не должно быть. Если у них не будет металла, а начнут рассказывать, что через n-ое кол-во дней растаможка и металл будет, умножайте этот период минимум на 2. Время есть ждите, нет - ищите в другом месте.