Hordi

Ага ))) Но мало того, что их нигде не найти, так еще и стоят наполовину дороже обычных )))

Ну почему? Входящий на 25А и 10А на освещение - вполне себе разрыв хороший, может и сработает. Мы ведь не о КЗ говорим, а просто о перегрузке. Добавлено через 1 минуту Ну если сечение провода освещения 2.5мм, то и так сойдет. Если же 1.5, то нужно переделывать :D

ИМХО следует в описание автоматов добавить тип (В, С...) 10А я бы ставил только на линии освещения, а на любой провод 2.5мм2 - только 16А. А то захочешь холодильник в новое место убрать, а туда посудомоечнную машину поставить, а уже как-бы и автомат нужно менять... Саша, а ты индикатор напряжения в одном блоке по всем трём фазам встречал вообще?

Как я понимаю, 22 градуса - это минимальный угол крыши для черепицы, при котором вообще можно обойтись без гидроизоляционной пленки. Кроме того, возможные протекания, если они и будут, опасны только для мансард.

По причине кончины болгарки B&D (загорелась во время работы) ищу что-то хорошее и надежное под круг 230мм. В основном (80%) режется керамика + бетон, остальные 20% - металл. Запросто могу втулить на эту болгарку круг 300 или 350мм для керамики... Посоветуйте что-либо оптимальное.

Я бы не вставлял - достаточно пленки. Могут разбить-украсть (у меня попытались мансардное окно снять :D ). Иных противопоказаний нет. PS Соседи рядом живут круглый год.

Откуда такая сумма? Час работы бульдозера стоит около 300грн. За 2 часа он этот участок укатает вдоль и поперек.

Эх... рассказываю. Канал дымохода у меня 270х140, т.к. выходы с каминов круглые - сделал переход, этот переход имеет Ф160мм (ориентировался на Тарнаву). Изменить этот диаметр сложно - проще камин подобрать...

1.Вам можно заменить балки на деревянные такие-же, но пропитать их качественно и качественным составом, например ХМ-11. ИМХО это самый оптимальный вариант. 2.Заменить на двутавровые стальные балки (прилично дороже). 3.Залить монолит. 4.Залить Териву. 5.Попытаться пропитать текущие балки на месте, но сомнения есть, что все насекомые передохнут от этого...

Говорили про 2180, а мне 2180 не подходит по диаметру трубы (у меня переходник ф160).

Поподробнее плз :D

Ну раз так, то идите дальше - купите изолон, распустите его на ленты и кладите его вместо зазора... Я с этим наигрался уже.

Шланг от патрубка болгарки в воду, шланг к пылесосу - над водой. Ведро герметично (брали от фасадной штукатурки 25 литровое). Получается что воздух с мусором от болгарки проходит через воду.

Зачем вообще грунтовать цементную штукатурку? Она плохого качества, сыпется? Дополнительная сетка кладется только если большой слой штукатурки, да и то, скорее чтобы деньги деньги освоить, чем для реальной пользы...

Скажем так - ни в одном руководстве по кладке блоков (керамических, газобетонных и т.п.) таких шаманских действий не описано. Вероятно улучшение на долю процента будет, но снижение прочности нивелирует даже эти копейки...

Поддерживаю предыдущих ораторов Добавил бы входящий рубильник (или автомат на много-много ампер) + уличные розетки и автомат + УЗО для них (все-таки частный дом - часто на улице работать нужно). И можно подумать о переключалке фаз для ответственных участков (котел например). Также интересно - ты уже нашел это трёхфазное реле напряжения или просто так нарисовал?

Склеится без проблем.

Livesms, если у Вас будет подшиваться гипсокартон - вообще можно не заморачиваться. Звукоизоляцию любыми манипуляциями с этим 5-10-ти миллиметровым швом Вы также не измените.

Основной плюс технадзора - это его независимость и незаинтересованность от команды исполнителей. И как правило (при наёме бригад без инженерного образования) - лучшее понимание "как должно быть". Поэтому мое ИМХО - либо постоянно выполнять надзор самим, либо нанимать технадзор, либо довериться бригаде.

Одно неверное движение и придется думать не о пыли, а о напряжении в сети )))) Добавлено через 5 минут Я видел как штроборезом Фиолент (с патрубком) резали используя обычный пылесос и ведро с водой - вполне рабочий вариант.

Сертификат на эти цифры имеется? На сайте указано подозрительное слово "рассчётный коеффициент теплопроводности".

Мое ИМХО - это число нереальное. Они декларируют для ЕКО R=4,35*/2,78** (м²К)/Вт (дельта 1.57), для обычного 44 - R=3,33*/2,78** (м²К)/Вт (дельта 0.55). Откуда такая разница при той-же площади раствора - мне непонятно. * раствор теплоизоляционный **обычный раствор Ну не может такая малая площадь раствора в сранение с площадью блока так влиять на теплосопротивление стены. Теплая штукатурка, если ее не 10 см, видимого эффекта как утеплитель не даст. 50-й Поротерм я бы использовал как 1-слойную конструкцию, 44 (с любыми приставками) - нет.

Попробуйте перед штроблением намочить кирпичную стену и резать низкооборотистыми болгарками. Должно быть пыли меньше. Второй вариант - под болгаркой держать ведро с водой.

Боковины ПК имеют угловые скосы и кольцевые выемки специально для зачеканки раствором или бетоном для придания монолитности конструкции. При отсутствии зачеканки или плохой зачеканке трещины неизбежны. Интересует - имеется ли все это? Если проблема с зачеканкой и нет доступа сверху панели (квартира с жильцами сверху), то заделывать швы нужно только элластиками.

Так а русты между плитами раствором заделаны?