Hordi

Та кто его считал? Но из конвекционных каналов воздушный поток выходит приличный.

В наличие есть, цена? Не многовато ли 5.5.кВт?

А гидроизоляция под покрытие крыши какая? Если мембрана, то можно не заморачиваться с перфорацией.

Вы правы, но без топки все комфортно. И при наличии выбора топок с подводом извне и без такового, имхо предпочтение следует отдавать первому варианту, а не выдумывать оправдания.

Кирпич не впитывает влагу? Добавлено через 1 минуту А у керамики, которая стояла под открытым небом во время дождей или под снегом - какая влажность? А у силикатного кирпича (из которого прилично домов) - какая остаточная влажность?

Порекомендуйте, плз, качественный генератор с электростартером для питания насоса (1100Вт) + автоматика газового котла + холодильник + пара лампочек.

А на сколько плиты опираются? Что-то по фото кажется совсем мало...

1.Газобетон, например АЭРОК, имеет морозостойкость F100 - ну накой ему укрытие? Штукатурят его исключительно из-за "красоты". 2.Как это "выводить влагу"? Чем отличается принципиально газобетон от кирпича в этом вопросе? Как это покрытие может "выводить влагу" - оно вакуумный насос что-ли?

Специально узнал - есть в наличии (Киев) и ПУ-32/1200 и ПУ-45/1400.

Отсюда делаем вывод, что внешний подвод воздуха в каминах - это баловство? Ох не верится :D Особенно учитывая, что через полчаса-час после розжига своего камина (без внешнего притока) я, в комнате ~80м3 ( связана открытыми арками с кухней и лестничным проходом со вторым этажем) чувствую недостаток кислорода. Общий объем помещений около 300м3.

Да хоть 20! В чем проблема? Хочется больше пенопласта - "расширьте" откосы. Добавлено через 36 секунд Приведите, плз, свою логику.

Проблема конденсата неактуальна только тогда, когда точка росы находится в толще материала, у которога паропроницаемость=0, например ЭППС или пеностекло. Если же точка росы будет в перлите, то "вода" там будет образовываться в любом случае, а вот сможет ли она оттуда выйти и насколько быстро - совсем другой вопрос. Добавлено через 38 секунд А вот и не факт!

Если уж о фракции говорить, то Терива рекомендует использовать фракцию до 10мм и бетон не ниже В20. Связано с наличием густоармированных элементов. Однако в наших реалиях Ковальская, например, мелкофракционный (до 10мм) бетон выпускает только Высокопрочный, т.е. класс В35 и выше, что уже явный перебор и попадание на деньги. Еще в номенклатуре есть какой-то мелкодисперстный (пескобетон?) бетон, но у него класс максимум В20. Вывод: как по мне, так при наличии вибратора фракцией можно не заморачиваться вообще.

Делайте единый фундамент.

Существуют ли какие-либо проблемы с запчастями в Украине для Интерскол ПУ-32/1200?

Вот например.

Особо не вижу связи между Тампонированием и дебетом скважины. Для увеличения дебета, если водоносный слой позволяет, можно увеличить объем "мешка" вокруг фильтра, который засыпается щебнем. Для этого есть спец. оборудование - мне делали. Что-то вроде пневматического нагнетателя. Обычный насос скважину не прокачает - это 100%. У меня дня 3 качал - бестолку. А какой у Вас насос и с какова глубина скважины?

"И бросало меня по свету белому от Амура… до Туркестана..."

А что за черепица?

Уже интересно. Как гарантию оформляете?

Для подобных задач правильнее (и точнее на порядок) использовать оптический нивелир либо обычный гидроуровень.

Порекомендуйте, плз, хорошую ручную ножевку - пилить брус-доску для стропилки.

Маловато. Ориентироваться нужно на 250мм, а в идеале - 300мм.

Ну как бы не так чтобы и мало - 30%. И это только ограждающая конструкция. А еще нагреть другие конструкции нужно и весь объем чердака. Играть в бильярд на чердаке... уж лучше тогда в клуб сходить. ИМХО летом будет очень жарко, даже если утеплителя 30см.

Отапливать чердак 6 месяцев в году из-за бильярда? И при этом играть при температуре 10 градусов?