Hordi

Призадумался... Если клей имеет водопоглощение, то он и паропроницаем. Т.е. любые клеи паропроницаемы.

dr.schiefer, алюминиевая прижимная планка имеет подготовленные перфорированные отверстия (выламываются), т.е. шайбы какие-либо нужно ложить?

Звукоизоляция за совсем малые деньги решается слоем изолона.

А как измеряется ПН для аппаратов, которые в защиту вообще не уходят (трансформаторы простейшие и т.п.)? Т.е. для тех, что могут работать пока обмотки не расплавятся...

Льняное масло может и вообще не высохнуть - используйте льняную олифу.

Это смотря для чего. Я, к примеру, хочу 100-метровый тир, а это в 20-30 соток уже не войдет... Чтобы просто жить достаточно и пятна под застройку + навес для машины.

Что за дюбель, картинку можете показать? Для жёстких оснований я всегда крепил такими, но они одной длины.

Отпишусь о своем сравнении Vortex & BRAAS. 1.Геометрия Vortex похуже. Замки не такие явные и качественные, как у BRAAS. Черепица BRAAS позволяет делать подвижки за счёт замка до 5мм - с Vortex такого не выйдет (сантиметр-два-три на 10-ти метровом скате получить можно, но это все). 2.Глянцевое покрытие на Vortex довольно часто имеет выпуклости (1-2см в диаметре). Я так понял - это расплылись капли краски. Встретилось несколько черепиц с выпуклостями по 3-4 см - это уже заметно если смотреть с земли на крышу. Также иногда попадаются черепицы с отвратительной глазурью, т.е. с частичным покрытием - менять их что-ли - пока думаю. У BRAAS с покрытием все было идеально. 3.Vortex более хрупкая. ИМХО это не принципиально, но при падении с 8-ми метровой высоты от Вортекс получилась горсть щебенки, от BRAAS - более-менее крупные обломки :D 4.Упаковка у Вортекс отличная, при доставке раскололись 2-3 черепицы всего. С BRAAS у меня было немного похуже, но ничего особого. 5.У Вортекс нет половинчатых черепиц, а они полезны при всяких ендовах и т.п. Но живут и с этим... 6.В Сертификате Вортекс указана минимальная морозостойкость 25 циклов, а это вызывает неспокойный мысли...

Дабы не плодить новую тему... Подскажите, чем крепить планку примыкания, если стена утеплена минплитой (мокрый фасад)?

Магазин в Чернигове, актуально?

Первые два - у меня личные, Патон дал сотрудник на работе попробовать. Добавлено через 1 минуту Возможно я не прав о гарантии - я передал это со слов моего знакомого, который его купил. Добавлено через 5 минут Что значит "слабый"? Для 120S декларируется ПН 45% при 120А, 100% при 80А. Это мало для бытового аппарата? Я не варил им в течение часов толстые железяки, поэтому не могу сказать объективно, будет ли он перегреваться. Но дома в 99% безостановочно часами не варят. Т.е. слабый ли он - большинство так никогда и не узнают.

Вы читали, что я написал?... какие такие "на 3мм. электрод тоже может хватить"? Гарантия - 5 лет! Ф3 варит - аж гай шумит. По нормам сварка электродом Ф3 требует 90-110А, а на Патоне реальных 120А. Человек выбрал этот аппарат из своих потребностей и купил. Затем он был озадачен моим вбросом, что лучше-бы 160, да и серию Р :D. Попросил меня попробовать поварить и сделать вывод - чтобы сдать его обратно и купить 160Р. Я попробовал - абсолютно приемлимый для него вариант. У меня первый сварочный аппарат был на порядок хуже...

Вы же знаете ответ. Если имеется лицензия на конструкторскую деятельность и все оформлено по закону (с сопровождением строительства и т.п.) - то ответит как положено. Кстати, разрешения на строительство дома более 2х этажей либо определенного метража ведь совсем иначе получается - с авторским надзором, анализом конструкторских решений и т.п. Т.е. апприри подразумевается, что все что меньше-ниже - не особо серьезные строения.

В этом (и миллионе других) проекте нет эксклюзива, иначе бы его запатентовали. Поэтому нет никаких юридических преград использовать как базу для разработки нового проекта.

Да хоть по 200 ))) попробуйте продать такую услугу в Чернигове )))) Ну или в селе за 50 км от Киева. ПС Я не возражаю против цены вообще, просто реалии - другие.

Я гуглил - цена мне сразу не понравилась :D Главное, чтобы нравилось живущему в доме - всем не угодишь в любом случае. К примеру, большинство немецкий клинкер ручной работы расценит как б/у кирпич и будет воротить носом :D Добавлено через 1 минуту Насколько я понимаю - краской там не отделаешься - нужно штукатурить?

Зачем там базальтовая вата, если фасад не имеет горючего утеплителя?

Учитывайте регион строительства - думаю укладка будет в районе 20-40грн. Добавлено через 1 минуту Демпингуйте )) То-ли Вы цены на Ковальскую не обновили, то-ли одно из двух ))) Всегда было раза в 2 дешевле от новых.

Попробовал в работе инвертор Патон 120S. Варил электродом Ф2 (Патон Ано-21), Ф3(Патон Элит), варил перехлёст арматуры Ф8. Аппарат показал себя прекрасно, провар достаточный. Ради интереса поставил максимум 120А и электрод Ф3 - по сути расплавляет арматурный перехлёст. Резать не пробовал, т.к. не нужно. В общем - кому принципиальна цена и хочется Патон - 120S абсолютно приемлимый вариант.

Обычный пенопласт пойдет. Размеры - дело вкуса.

Ковальская делает, обычные бетонные блоки, есть еще и керамзитобетонные. Если из кирпича цоколи выкладывают, то почему бы эти не использовать? Выравнивать их не нужно - они имеют хорошую геометрию. Я к чему это вообще... делать одноразовую опалубку - это деньги и время, возможно блоками выйдет быстрее и дешевле. Добавлено через 1 минуту Там ЭППС под отмостку нужен 2см толщиной. Нужно считать чтобы понять есть ли смысл. Завозить лишний песок, трамбовать и т.п. - это тоже немало стоит. Добавлено через 1 минуту Саша, я смысл утепления цоколя также не особо наблюдаю, хотя и делал себе :D Добавлено через 3 минуты Kyrcik, а Вы цоколь-фундамент из ФБС рассматривали? Сейчас много предложений Б/У по приятной цене. Почистить после укладки лицевую поверхность Керхером, приклеить ЭППС на пену (либо поштукатурить) и будет красота!

У меня есть неприятный опыт, когда известь была недогашена, и через полгода-год после финишной отделки постреляли стены.

А ели попробовать вариант отказаться от бетона на цоколь вообще, а выложить крупноформатным бетонным блоком типа такого: Добавлено через 1 минуту Имеет смысл, если делать фундамент прилично выше глубины промерзания - в этом случае можно сэкономить на бетоне и земляных работах (копка, подсыпка и т.п.) за счёт утепления ЭППСом.

Внешний цокольный ЭППС должен входить в землю. Если чётко следовать "схемам", то он должен образовывать единый контур с ЭППС, который находится под отмосткой.

Буквально на этих выходных крутил-вертел в магазине вкладыши Брего - идеальные. Может выбрали для демонстрации - не знаю, но с прочностью там однозначно всё в порядке. Еще бы полегче были...