Hordi

1.Из кирпича сделать проще и как правило точнее, кроме того если использовать клинкер или лицевой, то наружная поверхность уже готова. 2.Смысл только если "ХОЧУ ИМЕННО ЭТО"! По деньгам ИМХО дороже всего. 3.Монолит... опалубку будете ставить дольше + вязать каркасы, но будет крепче, процентов 90% даю, что в точные размеры не попадете... Потом его нужно отделывать как-то... Не претендую на "лекарство", но когда-то себе делал 2 стеночки в пол-кирпича (лицевой снаружи, забутовка внутри) и внутри заливал бетоном. Но рекомендовать не стану.

У ФБС низкая морозостойкость F35-F50 (М100 все-таки), в этом плане монолит выигрывает, т.к. для монолита при устройстве наземной части используют бетон В20(F200) и выше. Для подземной части долговечностью можно пренебречь - даже если цемент разложится в 0, то будет просто стоять на уплотненном щебне и песке :D

Интертелеком работает практически везде, но цена у них не фонтан...

Зафоткаю - выложу для истории )))

Себе 6 лет назад ложил ЦПЧ Браас, темно-коричневую. До сих пор ничего не выгорело. Чисто ИМХО не понравились алюминиевые окрашенные боковые черепицы (как сказали, цементно-песчаные проблема купить). Уверенно могу рекомендовать не покупать Браас-овые пластиковые элементы (воздуховыводы на крыше и т.п.) - выгорели в первое лето, кроме того выгорели очень сильно. За ту цену, что они стоили, они обязаны были стоять как минимум 100 лет без изменений ))

Очевидно или нужен фундамент или нужно ждать сутки пока первый ряд хорошо схватится.

Ни СТ-16 ни СТ-17 наносить не нужно - это только перед самой покраской.

Ок, задам вопрос иначе. Я приклеиваю D200 к ПЛОСКОЙ стене, начинаю прижимать блок к клею, давлю на плоскость блока НЕ РАВНОМЕРНО - сломается ли блок? Вот в чем вопрос. Понятно, что гнуть и обертывать круглые колонны я им не буду...

Та если бетонное изделие, то понятно, но магическое слово "полимер"! :D Бог его знает как этот полимер влияет на свойства... хотя думаю стеклом бетон не стал..

Интересуюсь с целью облицовки фасада. Читал рекомендации: по минеральной плите - максимум 3%, по пенопласту - 6%.

Лично я не видел чтобы ПСБ-35 марки при толщине 5 см распадался в руках, лист 1000х500х50 позволяет делать что угодно. Газобетон марки 300 видел как лопался при стандартных размерах блока и толщиной или 100 или 150 - не помню. По конкурентному вашему D200 газобетону неавтоклавного твердения люди писали, что очень хрупкий - по сути держится на фиброволокне. Более прочный D200 при сравнении с ПБС только НА СЖАТИЕ, но не на растяжение (простой изгиб при приклеивании это и есть растяжение). И это я у Вас спрашиваю - какие могут буть проблемы, а Вы мне задаёте ))) Повторяю - в руках не держал! Если где-нить в продаже увижу - обязательно "согну" )) Добавлено через 1 минуту Согласен - не вник. Жду окончания испытаний с бумажками...

Не скажите. Нагрузки он не несет - это правда. Но в момент приклеивания эти плиты нужно прижимать, двигать и т.п. С пенопластом и плитой все понятно, а D200 я в руках не держал. Прочность интересует именно в этом плане. Или вы готовы выпустить D200 с толщиной 5 см? Лично для себя я было заинтересовался этом материалом, да коефициент теплопроводности быстро разрушил все мои надежды...

Тю ты... Та я же этот множитель из Вашего же протокола испытания для D400 взял. Вот смотрите для температуры образца 30 градусов что вы же пишете. Как раз почти 2 раза и выходит. Ну для других температурных режимов поменьше, но далеко не 15-20. Короче - нужны реальные испытания, а не интерполирование. Я только ЗА, чтобы были эти Ваши 0,06-0,065, но только когда это будет не на словах, а на бумаге.

Пересмотрите свое мнение насчет ЭППС - в цоколе это самое оно! А вот газобетон на цоколе никуда не годится (самое влагонасыщенное место). Добавлено через 3 минуты Производитель "хитро" пишет цифру в сухом состоянии, при нормальных же условиях этот коеффициент можно помножить на 1.5.

Раз имеется, то покажите )) Интересует паропроницаемость, водопоглощение и т.п. Композитная (с полимером) черепица имеет проблемы с ультрафиолетом, отсюда был и намек на полимер...

Да уж, сайт у вас... проще застрелиться... Раз заявили о сертифицированной продукции - где можно эти сертификаты посмотреть? Сразу спрошу - можно ли порезать известняк тоньше 20мм (на фасад по базальтовой плите 20мм многовато все-таки)?

Сертификат на эту плитку имеется? Показатели морозостойкости и т.п.? За счет чего она устойчива к атмосферным воздействиям если у нее в составе полимер?

Как я понял, протокола испытания ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО D200 в условиях нормальной (не 0% влажности) нет ни по прочности ни по теплопроводности, интересно почему? Ну и как рассчитывать толщину? Имеется предположение, что c "реальным" (раза в 2 выше предложенного) коеффициентом теплопроводности стоимость утепления с D200 выйдет дороже, чем пенопласт и базальтовая плита, к тому-же толщина потребуется как минимум в 2 раза больше, чем того-же пенопласта. К минусам также относим возможную усадку со временем (трещины на фасаде) и непонятную прочность. Т.е. для утепление фасада D200 не подходит. Покуда не выложите НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРА параметры, говорить о D200 в общем-то нечего.

Что и положено - уплотниться. Основная мысль - вибрация бетону (даже П4) не повредит )))

1) Холодно 2) Добавить вентзазор между утеплителем и облицовкой

До европейских норм (U<0,24 Вт/м2/K) 375 мм этого блока прилично не дотягивает, так что утеплять, если для себя строить, все равно придется. А D300 от D400 по теплопроводности отличается "на копейки". А имеется ли протокол испытаний теплоизоляционного блока D200 не в сухом, а в реальном состоянии? Какой коеффициент получен?

Из стоимости самомесного бетона вычитаем стоимость похода в тренажерный зал...

Та нет, не падайте ))) Там норма 4 метра до капитальных строений, думаю возле межи пойдет. По меже - врядли )))

Советую ткнуть в П4 вибратор и посмотреть, что будет с бетоном ))))

Связь между лентой и щебнем не нужна - это без всякого ИМХО! Аналогично не требуется связь между подушкой и цокольной частью, а то тут как глянешь иногда на лес торчащей арматуры - аж страшно.... Хотя я перечитал внимательнее Ваш пост - у Вас подушка исключительно для дренажа, ну если щебень зальет бетоном даже наполовину, то дренажа по ней точно не будет. Другой вопрос, что дренаж обычно делается вокруг, а не с помошью подушки. А если у Вас подушка не будет защищена мембраной, то она заилится в любом случае и никакого дренажа также не будет. ))))