Hordi

По совместимости нужно состав знать. Че-то дёшево честно говоря стоит, если 57 грн за 10 кг... А... почитал. Эта добавка содержит хлористые соединения (Хлористый кальций похоже), т.е. нельзя ее применять для железо-бетона, да и просто для бетона я бы не применял. Купите на любом химскладе Кальциевую Селитру (Нитрат Кальция), сделайте раствор 50:50 по массе и используйте 3% по сухому веществу от массы цемента, т.е. если раствор, то 6л на 100кг цемента. Этот раствор называется НК - стандартная противоморозная добавка. Ну или купите готовый НК, чуть дороже будет. НК с Адиумом совместим.

Правильно они говорят, бетон лежит на засыпке.

ФБС можно применять для фундаментов. М100 для большинства подобных задач - с головой. Вот свай для гаража только и не хватало...

ИМХО если обкладывать клинкером, то лично для себя выбрал бы европейский - по стоимости выйдет дороже украинского на 6-8тыс уе, а по виду на порядок лучше.

80*0.2=16м3 = 1600 кг. Есть разных марок, плотностью от 50кг/м3. По виду: 1.Как лёгкий песок (М100 вроде бы), чуть желтоватый у меня. 2.Какая-то смешанная фракция - легче наполовину ориентировочно, белого цвета. 3.В виде гранул (как пенопластовая крошка), в Броварах он шёл под названием Агроперлит. На высоте 20см вы усадки не заметите. А по массе... вата нужна плотностью 45кг/м3, т.е. очень рядом, ОСБ выдержит. У перлита только один минус - это то, что он пылит. Добавлено через 5 минут У меня 150мм, но я делал строго по проекту, особо не думал тогда... Сейчас бы сделал 200мм только потому, что эти 5см по стоимости материала ничего не решают, а нормы теплосопротивления перекрыл бы с приличным запасом. Так что рекомендую для Киева все-же 200мм. Порядок работ - подшиваете степлером снизу к балкам пароизоляцию с проклейкой швов. Затем подбиваете снизу ОСБ и гипсокартон или что сами планируете. Далее спокойно делаете финишную отделку. А когда нужно будет уложите утеплитель, который выберете.

Та не просачивается, то у меня доски не плотно лежат - если вдруг бегать захочу или пылесосом подую - выдую точно Пароизоляция... рулон лишний был - вот и применил. У меня не бывает на чердаке влаги, мембрана стоит, вентилируемый слой, черепица - сухо всегда. Кстати, стекловата тоже пылить будет, не как перлит конечно, но все-же.

По ГКЖ-94М нарыл кое-что... По водонепроницаемости я погорячился - не нашел объективных данных, т.е. количество воды на 10% понижается, но увеличившаяся водонепроницаемость скорее следствие уменьшенного ВЦ. Описываю то, что доказуемо. Для B25 берем цемента 400кг М500, расход ГКЖ-94М 0.1%, т.е. 0.4кг. ВЦ около 0.5. Удорожание 1м3 бетона 0.4х90грн=36грн В результате должен получится бетон с на порядок уменьшенным капилярным подсосом (для фундаментов интересно), повышенной корозионной стойкостью. По морозостойкости так просто не сказать, но более F400 должно быть ИМХО (заявляют F600-F1500, но от разных факторов зависит). Если совместить с суперпластификаторами + НК, то получаем W8 (источник не особо внушает доверие, но все-же): www.bhz.kosnet.ru/Rus/Stat/Tech_Beton_no_H2O.html В аттаче таблица результативности добавки ГКЖ-94 по водопоглощению и водопроницаемости (водопоглощение по тем данным уменьшено более чем в 50 раз).

Вопрос наверное мне? Сверху вниз: 1.Доска 25мм настила 2.Пароизоляционная плёнка 3.Перлит 150мм 4.Пароизоляционная плёнка 5.Доска 25мм подшивки потолка 6.Гипсокартон Сейчас бы пункт 1 заменил бы на ОСБ с изоляцией стыков, пункт 2 выбросил бы. Возможно сделал бы перлит 150мм, а сверху его 5 см стекловату какую-нибудь чтоб меньше пыли было.

Хотел себе купить подобную штуку (для практики ), поэтому читал отзывы людей, активно практикующих подобные инструменты. А в чем смысл Вашего высказывания, если любой из "молотков" имеет погрешность (менее +-7% не видел) как обязательную характеристику?

Думаю никто ни с молотком Шмидта ни с кубиками заморачиваться не будет. Да и "молотки" всякие имеют погрешность от минимум 7% в лучшем случае, в общем - специфический инструмент. А кстати, сколько услуга кубик раздавить в Киеве стоит, например на Кривоноса? Без всяких бумажек официальных?

Эх...Гулять так гулять! Залейте пару кубиков 150х150х150 мм в процессе заливки, оставте их в сходных с основным перекрытием условиях, а когда надумаете снимать опалубку - отнесите в лабораторию пусть померяют прочность :D

Я знаю зачем людям бетон )))) Лил фундамент из П3, т.к. миксеры П2 не возят, если бы возили - лил бы из П2. Но еще делаются перекрытия, балки, перемычки и т.п. - все это я делал из П1-П2. Вас это смущает? Я не уговариваю делать очень жесткий полусухой бетон. Плюсы П1-П2 - прилично ниже цена за куб, быстрее набирает прочность, но конечно необходима вибрация и так просто не зальешь в опалубку. Добавлено через 2 минуты Я не утверждаю, а предполагаю - могу ошибаться, поправте если я не прав. Но если морозостойкость получается за счет воздухововлечения (как ваш продукт Поролит например) , то определенно на непластичных смесях (П1) это уже не работает. Добавлено через 2 минуты Давайте чисто гидрофобный эффект оставим в стороне, ну не особо он интересен, вот гидроизолирующая характеристика (ГКЖ-94М чем славится) мне больше нравится, а эта характристика зависит от работы добавки в объеме, т.е. зависит от пластичности (ну или не зависит для случая ГКЖ)... Гидрофобные данные также поищу конечно, но не уверен. По ГКЖ-94М добавлю - это не пластификатор, это очень эффективный гидрофоб (гидроизолятор). Его можно(нужно) использовать с другими пластификаторами для увеличения П и т.п.

Нужен НЖ переход для каминной топки из круглой трубы ф180 на прямоугольное сечение 130х260 (кирпич). Бывают ли они вообще в природе?

Хм... мы говорим о максимальной эффективности (т.е. и о конечной цене) добавки, так ведь? Или наша цель сделать пластичный бетон? Адинол-ДМ с жёсткой смесью не работает вообще, поэтому у него есть нижняя планка "пластичности", так ведь? ГКЖ этой нижней планки не имеет - в этом его преимущество. Поэтому давайте так - нужно получить пусть B20 с неким максимальным W, для этого бетона я приведу стоимость цемент+добавка. В/W 0.3 я видел, задамся целью - сделаю и 0.25, а что здесь такого? П3 мне не интересно в принципе - ГКЖ все свои плюсы показывает при низких В/Ц, т.е. для сборного железобетона предпочтительнее.

В перлите ни насекомые ни мыши не живут. Я пароизоляцию сверху под доской постелил, но стыки не склеивал, поэтому не особо доволен результатом. Но если все по-уму сделать, то практически идеальный материал - не гниёт, паропропускной, по теплопроводности чуть хуже чем базальтовая плита-пенопласт, не горит, лёгкий, сыпучий (все полости заполнит). По цене загуглите, в Броварах завод есть - раньше у них покупал где-то по 300-350 грн/м3, сейчас цену не скажу.

Можно. Фанера в свою очередь позволяет ее использовать многократно да и прочнее она.

Ок. Какие параметры берём? Морозостойкость, водонепроницаемость, стоимость 1м3 бетона определенной прочности? ГКЖ может работать с бетоном В/Ц=0.25 например, берем максимум что можно выжать?

что дешевле, то и используйте.ОСБ ровнее будет однозначно, обрезная доска, особенно 25мм толщиной часто по размеру пляшет. Прибивать гвоздями, лучше оцинковаными винтовыми. Добавлено через 1 минуту Я себе перлитом засыпал, но в этом случае нужно сверху герметичность обеспечивать - пылит.

Давайте попробуем. Только здесь не так просто - ведь еще и получаемые характеристики бетона нужно учитывать.

Важны первые 2 недели, потом уже все равно какая погода.

При нынешних температурах да еще и для самомесного бетона через 10 дней прочность будет в районе 40-50%. Не боитесь такое советовать?

Влага идет из внутреннего помещения - для этого кладут пароизоляцию. Сверху осадков ведь нет на пол чердака - ИМХО не вижу никакого смысла что-либо укладывать типа паробарьера или гидроизоляции, все равно 100% изолировать от влаги не получится, а так влага выйдет вверх через ОСБ если что. А зачем конденсату там собираться вообще? На тепрорасчет.рф проверьте точку росы - ее не должно быть в утеплителе. Добавлено через 2 минуты "Ходить" - укаждого своё, это не жилое помещение, что вы от него там особо ходите? Ну будет хлам лежать... ОСБ будет прибито гвоздями по каждой балке, т.е. через 60-70 см - довольно жёстко получится. В общем и 10мм хватит, но 16мм думаю с головой. Валяются у меня куски 12мм - так его в свободном состоянии поломать не так просто, а если закрепить еще... Добавлено через 1 минуту Это зависит от высоты основной балки - если она у вас 200мм высотой, то заморачиваться не стоит - дороже выйдет чем экономия, а если 150, то можно и заморочится если по расчёту требуется 200мм утеплителя. Добавлено через 3 минуты Жесткая обрешётка снизу не даст балкам особо деформироваться (т.е. гипокартон трещать не будет), + утеплитель будет на нём нормально лежать, + гипсокартон нормально можно закрепить, да и мышам жить будет спокойнее ))) Мыши топать не будут что с ОСБ, что и без него. Зачем его делать независимым, некуда время деть?

Человек перекрытие заливает, а не форму Форму и через 12 часов можно распалубить...

Почитайте по ссылке. Все деревянные полы выхолаживаются зимой если все по правилам делать... Можно конечно попробовать промазать хорошо доски чем-либо снизу, но не уверен. www.pro100stroyka.ru/ustroystvo_i_varianty_de

Веревки, уголки, ветробарьер (это под ОСБ ветер?)... Не боитесь, что гипокартон провиснет, все-таки 70см - не мало? А чем классика не нравится? Сверху вниз: ОСБ, базальтовая плита, паробарьер, подшивка доской или ОСБ 10-12мм снизу балок, гипсокартон. При правильном пироге вы работать в неправильном порядке не сможете )))) Деревянный потолок будет "играть" в любом случае - как его не закрепляй, это не бетон все-таки. Подшивка снизу-сверху балок по сути работает как жёсткая диафрагма. Кроме того, ОСБ 22 мм как-то сильно мощно ИМХО... У меня фанера 18мм - бетон с высотой столба 2м спокойно выдерживает... ПС Кстати, если заморочится с мостиками холода (балки перекрытия), то можно набить перпендикулярно основным балкам бруски 50х50 и заложить еще 5см базальтовой плиты.