Hordi

Вам цокольный этаж сам Бог велел строить...

А можно план фундаментов посмотреть. 75м3 на ленту - это очень приличный объем получился... Большое что-то строите?

Заинтересовали... Можете выложить стропильную систему из ЛСТК, что применяли?

Схема стропильных систем зависит от ширины пролета, нагрузки, распирающая или нет и т.п. Гляньте схемы из файлика, что я выложил - там все понятно, для самообразования будет полезно. download.files.namba.kg/files/88442871

Посчитают нормально, но в любом случае цена системы выйдет раза в 3 дороже дерева. Оно нам нужно?

Если обещают, то стоимость добавки входит в стоимость бетона - обязаны добавить, особенно если сертификат дают. Пока погода в общем позволяет особенно не напрягаться, вот через неделю...

Вы где живете? Я в Киеве из окна смотрю - вокруг одни башенные краны куда ни глянь... В основном сейчас монолитный каркас + наполнение из газобетона или красный кирпич. Добавлено через 1 минуту У меня еще перлитная прослойка и облицовочный кирпич. Добавлено через 2 минуты Наблюдаю обратное - после возникновения крупных производителей качественного газобетона (Aeroс etc) - все реже и реже вижу что-либо построенное из керамики. Поротерм, Кератерм - скорее экзотика (сейчас строю из Кератерма - постоянно люди останавливаются и спрашивают что это за хитрые блоки ). Вижу или газобетон или обычный красный кирпич.

Я строил первый дом из поротерма 6 лет назад. При норме 2.8 на то время я получил коеф. около 5. Ну и при чем здесь норма? Поймите - большинство строителей не имеют даже понятия, что это за коеффициент - опрерируют терминами "тепло-холодно", типа "мы одному построили из газобетона 375 без всякого утепления - у него ЖАРА!!!" Поэтому то, что Коеф.в нормах увеличился - РАЗУМНАЯ борьба за сохраниение тепла, дабы многоэтажки были более энергосберегающими.

Штукатурка ремонтируется с циклами 10-15 лет. Т.е. вы считаете это нормально для вашей плитки?

Ага, но обновить штукатрку (подмазать-подкрасить) - это допустимо конечно, но с облицовочной плиткой - это отодрать, выбросить и наклеить новую... т.е. можно договориться и до того, что нужно всю плитку менять... Даже не так - человек, когда делает мокрый фасад со штукатуркой готов к тому, что через 10-15 лет потребуется ремонт, для плитки как раз подразумевается, что фасад будет "вечным". Покуда не будет параметров по морозостойкости, схожих с клинкерной плиткой - не вижу никакого смысла при сходной цене брать бетонную. имхо

Частные застройщики целью быть не могут, т.к. выполнение-невыполнение этих норм для них необязательно. А заплатят стоимостью израсходованного газа если что.

0.4 это очень даже неплохо! И какая ориентировочно у вас пластичность выходит?

ИМХО подобные фасадные материалы просто обязаны иметь морозостойкость не менее 150.

картинку добавил

Не понял я вашего вопроса

А есть где-либо ориентировочная табличка несущей способности С-профиля и т.п.? Т.е. есть расчет стропильной сиситемы, выбраны стропила из дерева размером 200x80 (высота Х ширина) - какой стальной профиль может ее заменить?

Сейчас у них (Алютех) этот узел не изменился? - не хочу честно говоря менять на такой-же, уж лучше я из стали сам его сделаю... Возможно ли заменить весь этот узел (замок и механизм фиксации-закрытия) и сколько он стоит? Может порекомендуете что-либо другое? Дело даже не в материале этого узла - он конструктивно очень плохой - втулочки, трубочки, зажимы на винтиках маленьких, все болтается и т.п... ужас!

Стоимость работ и от сложности фундаментов зависит. Одно дело ставить опалубку на прямоугольную коробку, а другое дело если всякие эркеры, колонны и т.п. Здесь цена за работу (и за время) может быть и в 2 раза выше. Также для одних армирование - это 3 прута ф12, а для других - объемный полноценный каркас, сделанный с соблюдением всех норм. Также одним достаточно бетон просто бухнуть в опалубку, а другим нужно вибрирование - все это отражается на цене. ИМХО чтобы говорить о цене нужно хотя-бы фотки объекта видеть.

Та ладно вам! Наблюдаю Поротерм, который валяется под открытым небом на земле 3 года. В пыль не рассыпался конечно, но "былого величия" как не бывало - трещины появились как и ожидалось. Морозостойкость Поротерма F50, Кератерма - F25, и никакой фантастики. Поротерм - это не клинкер, поэтому защищать от влаги обязательно нужно. Добавлено через 6 минут Купил у человека остатки Кератерма - 4 пачки, одна из них распакована была, т.е. замокала постоянно, и аналогично как у вас - лежала у него 2 года. В итоге блоки потемнели конечно, кое-где появилась плесень, но ни трещин ни чего другого не наблюдаю. Отсюда вывод - все это частные случаи. Как доказательство - делал закупку Кератерма только что выпущенного (08.2013), так попалось несколько блоков с мелкой сеткой трещин по всей поверхности, даже не знаю как такое у них выходит. Плюс Поротерма в сравнении с Кератермом - геометрия прилично лучше и менее хрупкий, но все эти плюсы перечеркиваются ценой - ИМХО Кератерм хоть как не крути, а выходит выгоднее при одинаковых потребительских качествах.

Усадка или осадка? Если осадка, то для П1 1-4см, для П2 5-9см. В/Ц... смотрите справочники, я ведь пластификаторы использую, НК также, В/Ц разное может быть. Добавлено через 1 минуту Я тоже мешал вручную (бетономешалкой), но имел ввиду, что не ручным миксером.

Не так давно наблюдал в одном подъезде 2 квартиры с китайскими жестяными дверями - замки были именно вырезаны, а Вы говорите отмычки... Большинство простых воришек - алкоголики с ломами, воруют инструмент и т.п. Как раз для этого случая жёсткость конструкции должна быть хоть какая-то... 0.5 металл можно разрезать хорошим ножем. К чему я это все... вчера у меня отломалась ось-фиксатор внутреннего замка ворот Алютех - приблизительно циклов открывания за 3 года было около 400!!! Ось диаметра ~1см сделана из силуминоподобного материала, думаю если чуть ломиком давануть, то вообще никакой проблемы открыть такие ворота не возникнет... Ну хотя-бы механизмы ззапирающих и фиксирующих устройств можно сделать нормально? На Алютех такая убогая конструкция замка - без слёз не глянешь...

А как Вы обыграли цоколь? Ведь если планировали без утепления, то сейчас у вас свес над цоколем 120-150 мм?

А обязательно строить "зимой"? Противоморозная добавка нужна при температуре <5C. Если все-же ОЧЕНЬ жалко денег, то можете: 1.Укрыть матами, плёнками и т.п. Если массивные ступени то поможет. Использовать высокомарочный цемент без шлака (ПЦ1-500). Он схватывается и набирает прочность быстрее. или 2.Использовать НК + Цемент со шлаком марки 400 - экономия на цементе, но удорожание на добавке - в результате взаимокомпенсация будет. (НК уплотняет бетон + всякие реакции химические, в итоге конечная прочность бетона должна быть выше). ИМХО. В любом случае чем ниже ВЦ получите, тем лучше.

П1-П2 - это не жёсткая и не полусухая смесь. Вы ничего не попутали? На самосвалах никогда не видели как возят? Это достаточно легко мешаемая смесь. По перекрытию... нет, 10 кубов бетона я не рискну ручным миксером мешать )))

П1-П2 вымешает и обычная гравитационка если на что-то намекаете... А так мешал в основном ручным миксером.