Hordi

Если пол нормально утеплен (~100мм пенопласта), то все эти утепления цоколя - пустая трата времени и денег. Если пол утеплен слабо, то холод через цоколь будет проникать по засыпке вглубь дома сантиметров на 70 где-то, т.е. утеплением цоколя мы эту полоску по периметру дома сделаем меньше. ИМХО.

И какова толщина утеплителя планируется?

Обоснуйте плз., потому как для себя выбрал именно ее...

Видел "шедевры от архитекторов" с предложением начиная от вырубывания окон в стене (диафрагме) монолитной многоэтажки до переноса несущих стен, все без всяких рассчётов само собой... :D Так что вопросы ТС вполне адекватны )) Если выполнен реальный рассчет устойчивости дома со стеной в 1 кирпич, то зачем строить в полтора? Стена в 250мм может иметь высоту 3 метра, но на устойчивость влияет ширина и расположение окон-дверей, жёсткие монолитные перекрытия, качество кладки, марка кирпича и раствора.

К "пирогу высотки" всего пара-тройка требований - соблюдение норм по теплопроводности и пожарной безопасности. И то и другое данная конструкция удовлетворяет. Зазор нужен если облицовка клинкером, для обычной керамики не нужно. Также если стена бетонная, то также смысла в вент-зазоре нет. Думаю дом будет невысокий, т.к. облицовка в 0.5 кирпича не особо устойчива.

Желающие могут попробовать залить 2 кубика П4 - один с вибрированием, другой - без него, и раздавить в лаборатории. В любом случае 3-5% увеличения прочности лишними не будут. Кроме того, есть такая штука как "повторное вибрирование", оно еще увеличивает прочность на ~5% :D Сам лично П4 никогда на заводе не заказывал, т.к. П3 прилично дешевле и вибраторы имеются. Кстати, если есть уверенность, что лопатами сможете закидать за полчаса-час нужный объем и есть вибратор (площадный или глубинный), то прилично дешевле заказывать П1 или П2 самосвалами.

Если прикинуть в масштабе от габаритов женщины, то здесь пролет около 20 метров.

Согласен, почитал про Cerrad - гарантированная морозостойкость согласно PN-EN/ISO 10545-12, т.е. 50 циклов +20°С -15°С.

Тема не об этом вообще-то... Обычно делается рассчет исходя из грунтов и нагрузки. Если по пальцам гадать - то перенесите те 2 прута ф14, что Вы собрались класть сверху - вниз, 4х14 понесут "любую" нагрузку, а если пучения снизу нет (у Вас его не должно быть), то толку от верхних прутьев - 0.

В нормальных условиях эксплуатации (сухо+проветривание) дерево "вечно" (как и металл). Химия... думаю сильно преувеличено, а в случае нежилого чердака - вообще не показатель. По остальным пунктам абсолютно с Вами согласен.

Эти 3 пункта дерево также имеет. По цене что мне насчитают - сообщу, сможем детальнее сравнить с деревянными.

Ради интереса нужно взвесить песок+щебень, высушить их и повторить взвешивание. Тогда будем знать реальный ВЦ. На пластичность также влияет соотношение песок/цемент (размер фракций само собой). Я также Адиум применяю, но в стандартной дозировке по инструкции. Воды использую самый минимум чтоб только мешалось нормально, но вибратор всегда применяю. После вибрации поверхность бетона фактически твёрдая и тягучая (когда булова выходит).

Вы правы, но Cerrad, например, стоит 80-100грн/м2, понятно что без угловых, но вполне нормальный клинкер.

Pride, Вы очень болезненно реагируете на мелкие подколки Но эти подколки возникают как только манера общения переходит в "манагерско-впаривательский" стиль. Не хотите подобного общения - пишите про свой личный опыт, а не бросайте фразы типа "никто просто приточно-вытяжную вентиляцию не рассматривает в принципе".

Отправил ИМ письмо с просьбой рассчитать и оценить довольно простую кровлю под ЦП черепицу. Посмотрим какой будет результат и устроит ли он меня...

Т.е. вы предлагаете затариться пеностеклом, которое в пару-тройку раз дороже минеральной плиты (минеральная плита имеет срок эксплуатации минимум 50лет, а максимум соизмерим со временем эксплуатации здания), затем еще принудительной вентиляцией с рекуператором за "смешные" деньги озадачиться, постоянно нести затраты на обслуживание всей этой системы... И в то-же время простая дешевая связка "приточно-вытяжная естественная вентиляция" + паропропускная теплоизоляция вас не устраивает? Да будет вам известно (хотя вы это и сами знаете), большинство проектов под частные дома разработаны исключительно под естественную вентиляцию.

Насколько помню ограничение есть в 5 метров от дома.

Потому как сравниваются материалы по совокупности качеств (я строил и из Поротерма и из Кератерма). Если не сравнивать, то достаточно красивых и пахучих каталогов производителей. И пару слов о Кератерме :D Сегодня в Киеве наблюдал пару монолитных строящихся свечек с Кератермом в качестве наполнителя...

Теплосопротивление - ниже плинтуса, конструкционные возможности - там-же. 2НФ также 100% природного происхождение, но в отличие от ракушняка не из мёртвых моллюсков.

СИП-дом очень тёплым в принципе быть не может - стены не аккумулируют тепло. Как пример можете зайти зимой в какой-нить торговый ларёк с теплодуйкой - тепло моментом вылетает в приоткрытую дверь. Не для нашего климата технология.

Когда-то давно-давно, когда я не знал что такое ракушечник, я думал он лёгкий и пушистый... а потом довелось взять его в руки - чуть их не оборвал )))) 2НФ на порядок лучше по любому параметру

ДБН... винтовых лестниц, к примеру, в нём не припоминаю, а они есть. Нужно использовать ДБН до, а не после. Если по факту место под лестницу фиксированно, то плясать придётся от того, что есть...

Мороз и свои плюсы дает - земля не осыпается ))) Да не волнуйтесь, до -15 противоморозными добавками все можно решить - чуть бетон дороже выйдет да и делов.

Не пойму как у вас дешевле дерева получилось... У меня крыша ~180м2, под ЦП-черепицу, стропила + обрешетка как минимум в 2 раза чаще 50х50 - ушло около 15тыс грн включая доску на пошивку мансарды...

И да и нет. Несущая способность определяется площадью подошвы. А по прочности и 20-25 см шириной за-глаза для 3х этажного дома. Поэтому вы за свои деньги только уменьшили несущую способность на массу "лишней" толщины бетонной стенки.