Hordi

Если нагрузка на плиты (простенки + полезная) не превысит несущую способность (800кг/м2) плит - то не только можно, но и нужно.

Не спорю, но я Ф6.5 использовал везде где каркасы габаритами до 60х60 см, все что более - арматура Ф8. Каркасы сварные - бывало приходилось разбирать, так устанешь пока кувалдой схватки поотрываешь. К надежности и устойчивости никаких вопросов. Добавлено через 2 минуты Говорил только о монтажной, если конструкционная или рабочая - то диаметр по расчёту берется.

Было недавно похожая проблема с насосом Grundfus. В итоге выключался все чаще и чаще пока не пришлось нести в сервис. Оказалось заилилась гидравлическая часть насоса и он заклинивал. Почистили и все заработало.

Ну то такое... Тема о Поротерме, поэтому добавлю, что у меня стена Поротерм44 + 6см перлит + облицовочный кирпич.

Поддерживаю. Кроме того, Вы тут еще обмолвились, что и уровень грунтовых вод 0.0... Тут вообще над устройством фундамента нужно думать.

Я как-то брал 2 раза с недельным перерывом на УГМК арматуру 8-ку, маркировка и цена были абсолютно одинаковые. Но одна партия была как пружина, вторая - пластичная. Вот так ))) Круг 6-ка варится без проблем, это обычная ст3, т.е. никаких свойств не потеряет.

Если вязать, то да, если варить, то лучше то, что дешевле. Да и арматура Ф8 иногда такая, что гнуть не так просто.

Спросите УГМК - я ведь их картинку приаттачил. ПС Подозреваю, раз то, о чем я говорил, продают на каждой металлобазе - есть и ГОСТ и сертификаты.

В чем экономнее? Цену вашего блока на 1м2 озвучте плз.

Я о тёплом,а Вы о мягком...

Ленту залить еще можно, но плиту... Мерзлый грунт (песок) не уплотните нормально. Навес над пятном застройки ставить - так дешевле 2 месяца подождать.

Сомнения меня берут. Больше проходов - больше дефектов, больше циклов нагрева-отпуска... В общем не вижу логики.

Пароизолятор ставят только для защиты утеплителя от пара, что идет ИЗ помещения. Т.е. один слой снизу стропил. А сверху само собой подразумевается, что утеплитель замокать не будет, т.е. крыша не течёт.

1.Зависит от шага балок, если 60-70см - 25мм достаточно. 2.20-25, можно и ОСБ - что дешевле. 3.Паробарьер степлером крепите снизу к балкам, на паробарьер - доску. 4.Любую (базальтовая плита например) 5.Заполняете безо всяких зазоров. 6....подзабыл, потолочный в общем - продавец скажет. 7.Не понял вопроса.

Для хомутов как правило используется стандартный прокат, который есть на любой металобазе - круг 6.5, обычно идет длиной по 6 метров. Катанку (6мм) в бухтах неудобно использовать, т.к. она не прямой формы. Добавлено через 1 минуту Хомуты такой длины - это нормально.

Песком заменяют пучинистый грунт. Грунт пучинится в случае увлажнения (для глины актуально увеличение обьема) или подмерзания (влажного). Если исключить оба эти фактора - смысла в песке никакого. Капилярный подсос не актуален, т.к. под УШП кладут ЭППС. Аналогично нет никакого смысла подсыпать песок под подошву ленты на глубине ниже уровня промерзания.

Я сейчас живу в квартире (газовый котел), держу 18 градусов - мне не комфортно при высокой. Ну и остальные также :D Тема о поротерме, поэтому прекращаю отвлекаться. Добавлено через 1 минуту Песок:Перлит:Цемент 4:2:1.5

Озвучил данные за прошлую зиму. Счетчик показать? Режимная температура в доме была 17 градусов, отапливаемый гараж 14 градусов. Дельту сами считайте если интересно. Расход газа только на отопление - в доме никто не живёт.

Сам делаю. С прошлого дома перлита несколько кубов осталось вот и вырабатываю.

В описании испытаний описывается "тёплый раствор". Я лично строю на перлитном растворе с пластификатором, швы получаются около 0.5см (использую Кератерм, у него обычно дуга, поэтому впосередине тощина раствора будет больше). Не вижу проблем с этим. Про опыт строительства в Германии и что там применяют я написал исходя из описания профессионального строителя, который живет и работает в Германии лет 10 уже... Про толщине утеплителя Вам уже ответили - государство дотации выплачивает, т.е. без дотации никто бы не строил, т.к. не окупается. Фотки Вы дали с толщиной утеплителя 10см, основная стена на картинках керамический кирпич (типа наших 2НФ) и вроде гипс или газобетон, так у нас при такой основной стене также 10см нужно. Ну и где там 20-30 см? Добавлено через 8 минут Где это я себя украинскими нормами успокоил? Наоборот писал, что под Европейские нормы проходит. Добавлено через 2 минуты Право не знаю... но у меня на дом 150м2 уходит около 300м3 газа в месяц, и у меня нет 30см утеплителя... Откуда Вы такие бешеные цифры берете?

Может у них не Терива, т.е. блок-шаг-между-балками другие. Или толщина перекрытия на 1 см меньше. Т.е. вполне может быть разница в массе. Вот только не видел я чтобы предлагали перекрытия большей чем 240-250мм толщины в Украине. Пенопластом конечно можно низкие блоки нарастить, но все-же...

Для Поротерм(25 - пусть условно) с 0.136 + 20см плита (0.04) = 7.01 (0.14 Вт/м2/K при Европейской норме 0.24). Не знаю, как по мне так перебор. Те-же 10см дают 4.51 (0.22 Вт/м2/K), что с запасом проходит по Европейским нормам. А цена этих сэкономленных 10 см утеплителя на условный фасад 200м2 ~20тыс грн., что немало.

Чешские не проходят по причине нереально низкого коефициента. Если для Поротерма, который мега-крут, имеем 0.136, то для Чешского 0.106... При этом массы блоков (т.е. конечная пустотность) практически сходные. Отсюда и сомнения. Добавлено через 10 минут Кератерм38+Минплита 5 см даёт теплосопротивление 4.13 (теплорасчёт.рф), что соответствует даже Европейским нормам. Т.е. это не 3.3 как положено Украинскими нормами и ИМХО достаточно, учитывая что теплопотери через стены - это около 30%. Добавлено через 2 минуты Смотрю Архоновские проекты, Европейские как-бы... Блок 25 см + 10 см пенопласт. Где Вы нашли эти 20-30см? Не окупится этот утеплитель (20см) просто НИКОГДА при "ЛЮБОЙ" цене на газ. В Германии строят много Поротерм (44 вроде) + 5 см утеплителя + клинкер. Никаких 20-30 см.

Если нет замачивания глины, то отсыпать песком не имеет смысла.

1.По цене финишной стены даже однослойка Поротерм 50 проигрывает Кератерм 38 +утеплитель. 2.Простой (даже самый дешевый кирпич) выходит дороже, чем Кератерм, не говоря даже о времени кладки и коеф. теплосопротивления полученной стены.