Hordi

1.Продать участок и купить в нормальном месте. 2.Заглубить цоколь только на 1 метр - остальное пусть выступает (высокое крыльцо и т.п. - хватает приличных проектов) или сделать насыпь. ПС Кстати, еще не факт, что Вам удастся сделать нормально гидроизолированный цоколь - это оно на картинках в рекламах так красиво...

В схеме, что я написал - нагрузка почти 400 кг/м2 (150+200) - читать умеете? Разговор не об обычной ПК (о преднапряге вообще молчу) ведь, а о монолите, разницу в массе представляете? Если Вы нагрузите для той схемы армировки "не менее 1000-1200 кг/м2", то все это Вам благополучно упадет на голову - и также безо всякого расчета.

Утеплять газоблоком не пойдет - слишком много его Вам нужно (никак не меньше 20см 200й плотности - Бетоль, Аэерок). Дешевле пенопласта ничего пока не придумали. Да и Вы бы написали где строите...

Действительно, слово ПЛИТЫ я как-то пропустил - засмотрелся на картинку... Тогда план иной - поддомкратить плиты, что над балкой (не поднимать, а только поджать с усилием в 1-2 тонны, а затем только резать ряд блоков. Но это все теория.

Бордюры - и те сыпятся, а там не М100... Под моим офисом года 3 лежат ФБСки - щебень уже можно собирать. Добавлено через 1 минуту Я согласен - в данном случае нижняя первой отпала из-за снега-воды зимой.

Почитайте эту тему. Если бетон сухой на глубине пару см от верха - проблема только в проникновении воды сверху, отсюда и лекарство - полиуретан или как там его... ЦП плитка, что я писал сразу, чисто теоретически впитывает в себя воду (в отличие от Гресс, который через швы пускает, а обратно не выпускает, а возможно конденсирует пар внутри из-за расности в плотности) и обеспечивает более щадящий режим для основания, а возможно более тяжелая и гасит деформации и не так быстро отпадает. Но как я уже сказал - не видел, чтобы толстая ЦП плитка отпадала.

Чисто для информации: в последнее время в центре Киева наблюдаю много подвесных ступенек на металлическом профиле, который закреплен ТОЛЬКО к стене, т.е. не контачит с землей вообще. Разрушенных после зимы не наблюдал.

Для начала советую сбить плитку и посмотреть, что с бетоном и каково его состояние.

У ТС первой отвалилась самая нижняя плитка, которая контачит с водой. По бетону вода поднимается не особо (хотя для самомесного бетона это еще как посмотреть), но по раствору поднимется очень легко, поэтому могу сказать, что по границе раствор-бетон именно бетон будет насыщен водой. По ФБС не мерял, но те, что стоят под открытым небом в городе - сыпятся очень весело. Добавлено через 2 минуты Не делал, но читал, что бетон, армированный СТАЛЬНОЙ фиброй, позволяет увеличить бесшовные размеры до 8ми метров.

Нормальный бетон (В25 например), имеет гарантированные F200 морозостойкости, т.е. что ему станется (расширяться при замерзании воде в нём особо негде)? Но сделать из бетона ступеньки руками не так просто - это ж шлифовать, формы ровные делать - у меня лично не получается так заливать ))) Если у Вас выйдет - то стоять будет без проблем. Работяги могли сделать что угодно ))) Например использовать овражный (горный) песок, или воды много налить, или плохо перемешать и т.д. и т.п. А цемент с трассы - я бы в жизни не использовал...

На него намекал. Сталкивался и теоретически и практически, и для бетона и для кирпича. Что не так?

Вы еще начните с манагером спорить :D

Если так уверены, значит вода только сверху проникает, значит полиуретан от Пропеллера поможет... Как варианты - много видел крыльЦОВ, выложенных толстой ЦП плиткой - толщиной сантиметра 3 - проблем с отпаданием не наблюдал ни на одном.

Раствор - это не бетон, ну потеряет он 2% прочности... Хотите - добавляйте НК 1-2% от цемента, но смысла особо нет.

Используйте обычные пустотные плиты по армопоясу - дешевле, быстрее и "лучше" монолита. Если монолит - это Ваша религия, то для 4м достаточно толщины плиты 150мм и арматура Ф10 20х20, для 5.45 - 180мм и Ф12 соответственно (это при временной нагрузке 150кг, + 200 кг на устройство пола).

Мое ИМХО, + ко всему нет гидроизоляции крыльца от грунта. Если так, то все рецепты покрытий только временные (хоть плитка хоть полиуретан).

С противоморозной добавкой уже можно не заморачиваться. Домолит добавляйте.

Клея идет 1 мешок (25 кг) на 1м3 блока. Раствора, ну пусть в 3 раза больше... В общем - кладите на клей и не морочте голову ни себе ни людям

Если нет спец.ножевки для газобетона - берете самую дешевую ножевку по дереву и пилите ей.

38 с возд.прослойкой в любом случае мало. Мокрый фасад можно (это чтобы не расширять цоколь). Если мокрый фасад не нравится, расширить цоколь буквой T (залить широкий ЖБ пояс сверху, например).

Картинка, что Вы привели, полной картины не дает. Но почему не использовали обычные ПК?

Ваш выбор. В чем проблема?

6т цемента... ОДНАКО!!! Это кубов 30 раствора, что-то многовато для газобетона с его 2-х миллимитровыми швами.

Вырежите ряд блоков сверху перемычки, а ее поднимите. У Вас монолитное перекрытие - особо нагрузки на перемычку сейчас нет, а самый верхний ряд блоков "приклеен" к перекрытию - не упадут.

Расчет выложите и все будут довольны. А то от Вас идет такая же "вода".