Hordi

ИМХО Аерок вообще не альтернатива Териве, т.к. принципиально разные ниши. Терива поволяет обойтись без подьемной техники, Аерок - упор на теплосопротивление, а если во-главу угла поставить цену - ПК будет без вариантов. Т.е. сравниваем мягкое с тёплым.

Использую цемент двух производителей - HeidelbergCement и Дикендорф, мешки реальных 25 +- 2% как и написано на мешке. Застывает как и положено. Какие вообще могут быть претензии к ноунейм?

Про удобство переноски уже сказали. + продуваемость по шву ниже. В общем если кто-то кладет, то без разницы.

Фотку можете выложить? - интересно посмотреть...

Не вижу смысла ставить ГА на чердак. Во-первых, зимой замерзнет, во-вторых, самотёка в изолированной системе не выйдет (разве что ГА - это обычная бочка с уровнями). Если насос может давать 3атм, то при минимальном давлении в ГА (который на первом этаже) 1.5 атм Вы получите нормальный рабочий напор в кранах на любом из этажей. Ставьте себе ГА обьемом 100-200л + реле давления и это решит все Ваши проблемы и с гидроударом при выключении и с напором и с запасом воды на случай отключения электричества.

Паз-гребень не требует клея для вертикальной поверхности (хотя и клеят). Бывают случаи, когда размеры паз-гребень немного не совпадают, но это редко.

Я привел пример из проекта Альфаплан. Где Вы увидели 4 стержня Ф25 - их там 8, а 4 - это Ф12, арматура может быть и монтажной или конструкционной. Анкеровка здесь при чем?

Очень похожую только считал... Но правильнее конечно посчитать под конкретную задачу. Схема армирования по аналогии как на картинке.

Правильнее будет заказать расчет, но с запасом могу сказать и на глаз. 1.Кирпичная колонна будет мало, нужен ЖБ 40х40 (по ширине балки) 2.Балка, которая 3900: 400х400 - 8 прутьев Ф25 снизу, 4 Ф12 сверху + поперечная Ф12 через 10 см. 3.Для короткой балки при тех же габаритах, вместо Ф25 использовать Ф16.

Нагрузки хотелось бы знать, что на втором этаже будет над тем аппендиксом.

ИМХО проще двери поднять, тем более там не хватает пару см всего...

Производителю фасадных систем нужно, чтобы фасад стоял без проблем в течение гарантийного срока - и ничего более. При использовании определенных материалов и технологий Вы получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат. Все остальное - на Ваше собственное усмотрение и риски берете на себя.

Вы советуете людям без учеты специфики, на что я Вам и намекнул. Большинство строят самостоятельно и многие без строительного образования. И вполне может быть, что заливать будут из бетономешалки и именно по 5 см, прочитав Ваш совет ))) Добавлено через 9 минут Почитываю иногда перед сном... Так столько промежуточных поясов арматуры должно быть для сечения высотой 1200мм?

Тогда забудьте о монолите вообще (не шутка). Используйте обычные панели перекрытия по ЖБ поясу. Глубина опирания 150мм.

ТС поправит если я не прав... 6000кг/(30*100) = 2 кг/м2. Т.е. в идеале у Вас грунт должен нести столько. А Вы усли временные нагрузки? Нагрузки от снега-ветра, мебели и т.п.? А коефициент запаса? А геологию сделали? Уверены, что у Вас грунт несет 2кг/см2? На Вашем месте я бы выкопал пятку в земле хотя-бы шириной 50см (а лучше 60) и высотой 30 см - и имел бы 50-100% запаса, т.к. по цене бетона - это 2 тыс грн на весь дом, а если дом начнет проседать на Ваших 30см, то это попадалово на куда большие деньги... Добавлено через 1 минуту Объясните мне плз, как геотекстиль поможет распределиться нагрузкам? Добавлено через 2 минуты Если не знаете как рассчитывать, а платить за расчет - не хотите, значит берите с запасом... ТС Вам намекнул о Ф12 - о Ф10 забудьте. Добавлено через 3 минуты Догнал откуда все эти истории про распределение нагрузок и Геотекстиль... Это имеет смысл для слабых и подвижных грунтов.

Мысли такие. Исключительно для монолитных перекрытий для газобетона монолитный пояс (как отдельная конструкция, т.е. ниже уровня потолка) делать нужно только для больших пролетов, метров с 6, когда прогиб уже ощутимый. Если пролет до 6 метров, то достаточно армопояса в составе монолитной плиты перекрытия. На практике же с отдельным поясом заморачиваются редко... С конкретными цифрами могу немного ошибаться, но в целом так. ПС У Вас колонны или иные опоры внутри помещения есть? Т.к. для 9х9 без опор монолитное перекрытие делать просто неразумно...

6см - 2 см ЭППС - 1см (недостижимый идеал) для плитки = 3см. 3 см бетона это совсем мало. Хотя бы 4-5... ИМХО нереально. Поднимите дверь хотя ба на пару сантиметров и можно делать.

Залейте сверху еще один выравнивающий слой. По маякам например.

Равномерно распределять по всему периметру? :D Т.е. предлагаете лить слоями? По сколько, по 5 см слой - нормально будет? Ваш совет - это диверсия, извините за прямоту ))) Хотя Вы правы в одном - "это не смертельно" )))) Только фундамент треснет, а так больше ничего. Но вот не могу увязать логику - как вяжется необходимость вертикального армирования с многоэтапной заливкой? Чтобы слои не разбежались? Добавлено через 1 минуту А зачем там вообще та подушка сдалась? И особенно 30см? Один из главных критериев для фундамента - ширина подошвы - я в упор ее не увидел на чертеже. Добавлено через 1 минуту Глубоко копаете... номинация на Нобелевскую - не меньше! Добавлено через 1 минуту Понятно. Т.е. в середине - это так на всякий случай, а снизу и сверху - это только считать нужно... А чего в середине не 3 и не 1, а именно 2?

Бомбоубежище лучше строить отдельно от основного здания :D

ЭППС имеет практически НУЛЕВУЮ паропроницаемость, т.е. на или под него ложить какие-либо пленки просто бессмысленно. Хотелось бы детальнее насчет слова "обязательно"... ПС Толщина подошвы фундамента 30см никого не смутила?

Цинк и цемент - не дружат. Металлическая сетка на фасаде соржавеет в 0 лет за 10 в зависимости от толщины. Второй слой сетки 160г/м2 нужен - у Вас все-таки большая нагрузка. Все производители материалов для фасадов пишут именно о двух сетках без вариантов. Вот сетка посмотрите, лично использовал - ничего плохого не скажу. Баумит - цены не радостные... www.stroimdom.com.ua/catalog/item/2840/

Вам нужен цоколь или чтоб именно он был закопан?

Резать нельзя преднапряженные плиты да и то, вероятно, только канатные или же если арматура зажата по краям, а не по всей длине. В Вашем случае ИМХО обычная плита и резать можно как Вам удобнее, но если петли отрезать - сложнее будет поднимать.

Возьмите скачайте стандартную техкарту Церезит или Баумит по устройству мокрого фасада и почитайте. Если в 2х словах, то клеите первую ЦОКОЛЬНУЮ (панцирную) сетку с плотностью 340г/м2, затем вторую сетку 160г/м2 (после высыхания первого слоя) и сразу прижимаете по свежей второй дюбелями. Дюбеля также закрываете кусочками сетки. Дюбелей не менее 8 шт на м2. По Церезитовской карте немного не так - у них по первой сетке (340 г/м2) бьются дюбеля, а затем после высыхания первого слоя клеится вторая сетка (160г/м2). Соответственно углы окон и т.п. дополнительно усиливаются сеткой.