Hordi

Prinyk, вспомнил одну штуку - в стальной гофре через Ваше деревянное перекрытие кабель также нельзя тянуть - нужен металлический закрытый короб.

ТС извините, что в тему Вашу вклиниваюсь, но может еще кому пригодится... Суть простая - заливается монолитное перекрытие с трубами теплого пола. Монолитное перекрытие - аналог Терива, т.е. наборные газобетонные вкладыши, трубы к ним и крепятся. На трубы кладется сетка. Соответственно маяки крепятся за основу (газобетонные блоки) и находятся над сеткой. Заливаться будет бетоном с бадьи, вибрироваться по маякам. Ожидается, что получится готовая стяжка. Все бы хорошо - но бить же ходить нельзя по сетке... От сетки отказаться нельзя, т.к. она в каком-то роде силовой элемент конструкции.

Хватит и такого. Но при желании можно найти и ГОСТовый, в Эпицентре, во всяком случает, продается.

Подробнее плз... особенно как не подавить трубы ТП в монолите сеткой... Пока я придумал только оставлять проход без сетки, укладывать и вибрировать бетон слева и справа этого прохода, а затем закладывать сеткой проход и как-то дозаливать.

Кстати, есть приятная программа по рисованию контуров тёплого пола - LoopCAD.

Щебень отсекает влагу и дает жёсткое основание, песок - распределяет нагрузки и отсекает влагу (речной). Плёнка (гидроизоляция) под пенопласт не нужна, щебень сам по себе не даст влаге подняться. Если кладете пленку и она порвется кое-где, то дырки 0.01% от площади погоды не сделают. Если жёстко экономить, то можно убрать один из компонентов песок-щебень...

В общем согласен - у меня Тёплые полы в голове крутятся...

Архитектор прав - у Вас пол по грунту, нечего там проветривать.

Грунт, песок 5см, щебень 5см, плёнка (если не жалко), пенопласт 8-10см, армированная стяжка 4-6см (зависит от жадности). Любые стыки пола и стены на высоту ~10см промазываете гидроизоляцией, например CR 65, у Вас не бассейн, чтобы особо заморачиваться с влагой. Уровень этого пирога относительно цоколя не имеет значения - отсекаете изолоном, ЭППС или плёнкой от стен и этого будет достаточно. Плёнку на пенопласт класть не нужно.

По ПЦ стяжке требования везде 28 суток. Но кладут и через 2 недели. Решать Вам. Прочности через 2 недели - с головой. Клеи обычно на цементе, а ему влажность (в разумных пределах) - не помеха.

А! Понял теперь!

имхо перебор. У меня 1 котел на площадь дома 140-160м2 работает на самом минимуме.

По частям не выйдет заливать - бетон из бадьи бухнут и крутись как можешь... Если сетку не сплошным ковром класть, а между маяками, то можно конечно и послойно укладывать, но это выльется в простой крана и миксера... Добавлено через 2 минуты Демпферная лента по идее используется для компенсации температурных расширений бетона, которые мизерные для частного домостроения. Поэтому и утверждаю - толку от них 0. Контура разделять... бессмысленно (имхо), там дельта - копейки.

Демпферная лента крепится по периметру. Можно саморезом, а можно вообще не крепить - в этом случае аккуратнее работать только нужно. Вообще необходимость демпферной ленты ИМХО очень преувеличена.

Если так, то маяки не выйдет использовать... Уточню ТЗ. Заливаться будет монолитное перекрытие с ТП одновременно (единая конструкция). Соответственно маяки хочется сразу, чтобы не делать затем дополнительную стяжку. Сетка 100х100.

А каков процесс заливки ТП бетоном, если сетка лежит на трубе? Ногами не подавится?

Определенный диапазон (высокочастотных-низкочастотных) шумов гасит определенная плотность материала. Т.е. в идеале стенка должна быть из высокоплотных и низкоплотных материалов. На примере пирога перекрытия - ЖБ-Пенопласт-ЖБ. Мое ИМХО - в частном доме ОСОБО заморачиваться со звукоизоляцией не стоит - все свои ))) А в квартирах... через глухую стену в 0.5 кирпича слышимость прекрасная )))

Из газобетона (120мм) простенки строить - по цене нормально.

Главное в ГК - проклеивать сеткой любые стыки и угловые соединения, иначе трещины. Также проклеивать сеткой крепёжные шурупы - много видел дефектов из-за этого по истечение полугода после отделки... Не люблю я гипсокартон...

На трос в центре балки вешаете поддон и грузите его кипичем, например. Предварительно натягиваете нитку и следите за прогибом. Хотя если проще разбить, то можно не возиться. Главное чтобы повторно залили нормально. Кстати, рабочая арматура в середине балки вызывает сомнения... При высоте 500 мм не нужно там никакой промежуточной арматуры. Рецепт бетона прост - меньше воды, больше цемента, пластификатор + вибратор. Или закажите куб бетона с осадкой 1-4 (самосвалом) - выйдет оптимальнее всего, но вибратор нужен обязательно.

Зазор между листами делается элементарно - отрезать ножем. Даже без зазора при проклейке сеткой крайне редко идут какие-либо трещины.

Добавить вертикальные рейки в месте контакта листов да и делов.

А может ее нагрузить с коеф 1.5 от предполагаемой нагрузки и посмотреть?

В идеале фундамент крыльца-терассы должен быть единым с основным домом, но в любом случае ниже глубины промерзания.

Гофры все-таки нужно стальные (хотя бы гильзы там, где открытый контакт с деревом). Автомат может сработать только когда уже все расплавится (А, В, C и т.д. в маркировке автомата - именно порог срабатывания), а может и не сработать вовсе.