Hordi

А смысла ватой перегородку набивать? Думаете поможет звукоизоляции?

Мозг сломал... Кличко?

Достаточно 2 человека (что для миксера, что для бетононасоса) - один подает, другой - вибрирует. Но если любите компанию... :D Я вот не пойму - а накой Вам бетононасос если миксер может подьехать? Это же не вверх бетон подавать, а вниз. Сбейте из досок желоб за 15 минут и его достаточно.

Сначала трамбовка.

У меня крыша запланирована на сентябрь - тогда реально и озабочусь. Пока никакого рабочего варианта нет. Но имхо краска - не вариант, нужно искать состав, которым черепицу покрывают (БРААС например). Попробую запрос производителю Vortex отправить.

В итоге понизите прочность бетона до неизвестной величины, может быть, что и раза в 2-3 и т.д. Лучше сразу купите бетон более низкого класса.

Если бетон правильный, то демонтировать опалубку можно и на следующий день. Нагружать... если это НЕ СТАХАНОВСКАЯ кладка кирпича, то класть также можно на следующий день, иначе дня 2-3 нужно подождать- для +20 бетон наберет к этому времени около 60% прочности. Монолитные участки перекрытия - 2 недели при температуре +20.

Это факт и ничего более. Если ракушку порезать на плитки по 15-20 мм, то как облицовка фасада - самое оно. Добавлено через 1 минуту М15-25, тяжеленный, холодный, совсем не дешевый... Нужно отчаянно любить этот камень, чтобы строить полноценный дом в нежарком климате.

Хотелось бы документ почитать об этом. Ссылку дать можете?

Не всем нужен тёплый материал. Как наружная отделка многослойной стены мне лично камень нравится.

2-3 см от низа - это перебор для сетки диаметром 3-4мм. Защитный слой делается для защиты от коррозии и для обеспечения сцепления арматуры с бетоном. Учитывая, что снизу у нас гидроизоляция - я бы более 0.5-1 см под сеткой не делал. Сверху - я уже сказал... В этой теме уже писали, повторю - если основание прочное, стяжка нормальная и нагрузки позволяют - сетка вообще не нужна, ни снизу ни сверху.

1.Делает плотным основание. 2.Исключает капиллярный подсос. ИМХО в 90% случаев можно обойтись обычным уплотненным речным песком. А в оставшихся 9% можно и без песка - основание все равно не промерзает и естественной влажности (хватит плёнки или ЭППС)...

1.Предназначение сетки и фибры (полипропиленовой) немного разные. Сетка несет нагрузку, укладывается в зоне растяжения бетона. Фибра - объемное армирование и препятствует образованию усадочных трещин + еще кое-чего. В любом случае металлическая сетка эффективнее по всем параметрам, но за это платите деньги. Сетка 100х100мм. 2.Класть можно как под трубу (армирует в зоне растяжения), так и на трубу (терзают меня сомнения, что в этом случает толку от нее почти 0, т.е. распределяет немного нагрузки и уменьшает трещинообразование, но имхо если стяжка хотя бы М100, то это выброшенные деньги). 3.Сетка может и поднимется, а может и вылезет если наступите на край ))) Она идет листами 1х2 метра и обычно выгнута. Т.е. связывайте ее и закрепляйте, и не рассчитывайте на подьемы-опускания, все-же плотность стали выше в 3 раза плотности бетона. Добавлено через 1 минуту Миф. При дельте температуры эксплуатации тёплых полов никаких ощутимых изменений геометрии трубы не будет. Для Вашей толщины стяжки (6см) я бы сетку положил... и толщину бы увеличил хотя бы до 8.

На щебень сразу кладите ЭППС и поверх стяжку 8-10 см. Я бы проармировал хотя бы сеткой 100х100х4 - по деньгам 16-20грн/м2. + из-за жадности заменил бы ЭППС на обычный пенопласт 35й плотности (под него - плёнку) 100мм. Щебня можно и 5 см.

Особо париться с выравниванием - не нужно. Фибра... толку - 0, вреда - намного больше. Польза: 1.Способствует уменьшению количества усадочных трещин, которых в нормальной стяжке фактически нет. Если нальете много воды - порвет и фибру. Кроме того, для ЦП стяжки насколько критична волосяная трещина... правильно - нинасколько. Кроме того, если фибра удержала трещину - внутренние напряжения никуда не делись и трещина может появиться через время, так уж лучше пусть сразу треснет, чем через полгода по финишному покрытию. Вред: 1.Сложнее мешать смесь и укладывать. 2.Прочность бетона снижается (волоски фибры - это концентраторы напряжений и по-сути микро-трещины). 3.Финансовые расходы. Использовать фибру - это фетиш и привычка, ну может клиент больше заплатит если умно завернуть фразу "использовали полипропиленовую фибру в стяжке". Грешен - сам использовал, сейчас перестал.

1.Бетон однозначно "крепче" (т.е. смотрите сами нужна ли Вам прочность). Трубы не повредит, но бетон не трамбуют, а укладывают виброрейками. Про повреждение щебнем при расширении-сжатии - миф. 2.Если нужно именно армирование (т.е. будут изгибающие нагрузки), то только сетка или арматура, фибра бетон только ослабляет и "нормальную" трещину она не остановит (воды меньше лейте и будет порядок). 3.ЦПС... если Вы имеете ввиду сухую стяжку, то машиной, иначе - обычное правило + ручная тёрка сверху если хотите совсем ровно. Добавлено через 1 минуту Завоздушивания не будет - скорость потока слишком большая. Идеальной плоскости не бывает.

Зачем трубам лежать в идеальной плоскости? Боитесь дельты в 0.0001 градуса?

Если для Киевской области достаточно 375мм D300, то зачем Вам 300+10см пенопласта? Это уже перебор, да и пенопласт лично я бы не использовал в любом случае. Удорожание фундамента - копейки в сравнение со стоимостью приклейки, дюбелирования пенопласта и проклейки 2х слоев сетки. Кроме того, допускаются свесы блока над фундаментом, т.е. для 375 блока фундамент (цоколь) можно сделать шириной ~250мм - меньше уже некуда. ПС У Вас конечно не детальный рисунок, но я не наблюдаю на нём внутри несущих стен...

Трубу Rehau я брал по сезонной скидке - ежегодно они ее делают - получилось 1 евро за метр (Valtec в Эпицентре дороже стоит). Гребенки... ну их в болото - куплю подешевле )))

Аккума хватало на 15 минут, шурупы как помню или 110 или 120, за 15 минут следующий не успевал заряжаться. Вот так. 3 батареи наверное хватило бы.

Че-то меня это пугает )))) Куда столько? Мое ИМХО - для водопроводных труб, которые замоноличиваются в стены - никаких резьбовых и т.п. фитингов, никаких металлопластиков. Только цельная полиэтиленовая труба + неразьемные обжимки кольцами (Uponor, Rehau и т.п.) - получаете гарантию непротечки и трубы есть как 6атм, так и 10атм. У меня лично 6атм Uponor испытались (так уж вышло :D ) давлением около 7 - все прекрасно. Плюс монтаж очень быстрый.

Хитачи какой-то 12V... Очень много наработал - никаких проблем кроме умершей по халатности (на морозе валялась) батареи. Прикупил в итоге на Ебее дополнительную повышенной ёмкости. ПС Выдержал пару полётов с крыши )))

В выходные буду - поставить насос нужно, домотать один контур и нагнать давление... в общем 2 дня на все.

И я о бытовом... Крутил обрешетку на крышу по ЦПЧ, а ее там немеряно. Просто задолбался бегать заряжать аккумулятор (их у меня 2). Сетевой в этом случае был бы более практичен, тем более он и легче. Купил в итоге сетевой, шнур 5 метров - заметил за собой, что все чаще выбираю именно сетевой, хоть он у меня и похуже аккумуляторного...

У меня на ССВА пришлось менять пару кнопок через 2-3 месяца бережной эксплуатации... Уже сейчас (2 года прошло) из-за тех же кнопок пару раз замечал глюки с самопроизвольным повышением тока до максимума (представим ситуацию, если бы заряжался аккумулятор...). Также видел глюк, когда самопроизвольно переключался из сварки в режим зарядного устройства (на табло по-честному горела индикация сварки). Есть еще пара замечаний по мелочи, но в целом устраивает.