Hordi

С чего Вы решили, что пластификатор нельзя добавлять в готовый бетон? 1.Ряд пластификаторов в обязательном порядке вводятся с третьей частью воды при затворении бетона, но никак не в сухую смесь. 2.В сертификате на бетон той же Ковальской написан применяемый пластификатор, его процент в данном бетоне и приписка (недословно), что для повышения подвижности и т.п. разрешено добавлять аналогичный пластификатор на месте разгрузки. Т.е. это нормальная практика. Другой вопрос, что в неизвестно что содержащий бетон рискованно добавлять иной пластификатор без согласования. Но этот пункт по данному топику можно исключить, т.к. со слов топикстартера бетон был без каких-либо добавок (хотя я не верю, что бетоноузел такой "глупый" и делает бетон без пластификаторов). Добавлено через 5 минут Это легко проверить, добавляете в канистру краситель и смотрите на бетон.

Скажу по-другому - если кирпич (обложенный плиткой или иной) будет контачить со снегом-водой, он в итоге разрушится. Добавлено через 1 минуту Да. Но по паре прутов на каждую ступеньку поперек снизу я бы также бросил.

Что Вы хотите услышать? Что тепло? У меня есть квартира из стены в 2 полнотелых кирпича - тепло, только газа много берет. А есть дом со стеной из Поротерм 44 на тёплом растворе + перлит 6см - также тепло при прилично меньшем счете за газ... Объективных цифр не услышите, т.к. для адекватного сравнения затраченного газа нужно строить 2 абсолютно одинаковых дома из разного материала стен. 2НФ по коеф. теплосопротивления вообще путь в никуда. Вот Поротерм 51 на тёплом растворе должно хватить, но цена материала негуманная. Тёплая штукатурка - это заманиловка, реально она ничего к теплосопротивлению не даст.

Это попытка создать идеальный состав, когда песок заполняет все полости между щебнем. Но это все идеал, для реальной ситуации песка требуется процентов на 10-20 больше, плюс зависит от модуля песка, тонкости помола цемента и т.п. Интересно послушать мнение человека, который работает технологом на бетонном узле....

65Г наше все. Но не варится (точнее - ограниченно свариваемая) - сверлят отверстия и прикручивают. Но проще обычная Сталь 3 и наплавочным твердосплавным электродом делаете кромку, а затем на наждаке затачиваете. ПС Р6М5 не варится - только пайка.

После обработки раствором кислоты нужно обильно смывать водой. Да и для серьезных высолов нужна многократная процедура...

Цемент смывается любой слабой кислотой (например раствор муравьиной кислоты), попробуйте уксус для начала...

На документах к бетону должно стоять время приготовления (или выезда машины) бетона. Жара ускорила схватывание - отсюда и проблемы. Адиум - не ускоритель, с какого боку он?

Мучают сомнения, помогите... Сделал заземление 3 трубы ф50мм 4мм стенка длиной 2 метра, забиты треугольником (1.5метра сторона) на глубину 1 метр от поверхности, сварены полосой 50х4. РЭС все подключил, ТУ и т.п. по заземлению имеется. Но! 1.Сомневаюсь, что они измеряли реальное сопротивление заземляющего контура. 2.Есть сомнения, что коррозировать трубы будет быстрее, чем пруток ф16, для которого заявлен срок коррозии. Отсюда возникли мысли для перестраховки вбить еще пару прутов ф20 в землю и соединить с текущим контуром. Порекомендуйте решение плз.

1.Смысл разного уровня только чтобы зимой ледяная корка не заблокировала дверь. 2 см достаточно для меня. 2.У меня где-то метр и высота крыльца - 2 ступеньки, я на крыльце особо не гуляю, поэтому достаточно. имхо и 80см хватило бы. 3.Правильно это или висячее на цоколе крыльцо или общий (вместе с домом) фундамент. Иначе придется что-то делать с возможной усадкой и трещиной между крыльцом и домом. 4.Как показала практика, кирпич на ступеньках разрушается, поэтому только хороший бетон. 5.Заливаете жёстким бетоном, вибрируете, делаете следующую, что выдавило - убираете и ровняете. Но лучше верх ступеньки забивать доской. 6... 7.Армируется зона растяжения.

Спалил пачку на ССВА-180, имхо совсем немного до Монолита не дотягивают при значительно более низкой цене. В Патоновском магазине лежит пачка их новых электродов Элит - пишут, что качеством превосходят Монолит, в продаже появятся через пару недель.

Повторяю - для тяжелых фасадов стеклосетка не используется, базальтовая плита также не клеится, а крепится подвижными анкерами. И сетка используется металлическая. Церезитовская техкарта описывает мокрый лёгкий фасад, а нам нужен мокрый тяжёлый фасад. Вот альбом решений Баумит - полистайте.

Техкарты Церезит и Баумит для фасадов с облицовками рекомендуют применять 2 сетки - панцирную 340г/кв.м. и обычную 160г/кв.м. Но о 35кг/кв.м. там речь не идет, насколько помню ограничиваются грузом в 20-22 кг. Добавлено через 15 минут Для тяжелых фасадов используется стальная сетка, но лично не применял, поэтому подпишусь на тему..

Недавно наблюдал схожую картину. Бетон отличный (B30 П3 без избытка воды), толщина заливки около 30 см, отвибрирован, сильная жара, укрыто не было, вода испарилась за полчаса-час и усадочные трещины на поверхности появились через час после укладки.

Тут дело не в экономии, а в том, что Вы получили фундамент с непонятными и неоднородными характеристиками. Никто не может сказать какая у него прочность и как он распределяет нагрузки. С обычным ЖБ фундаментом таких проблем нет. ИМХО зря Вы это сделали. Из личного опыта - у меня есть один проблемный дом с бутовым фундаментом...

Для тротуарной плитки бетон, ну максимум B30, т.е. это не высокопрочный. Цемент (500) даст марку максимум М500, с правильными наполнителями может дать больше. Но главное - цемент в большом кол-ве даёт усадку, т.е. трещины, поэтому мраморную пудру цементом не заменить. имхо.

Поправил сообщение, а то "НЕ" затерялось :D Бюджет прикидывал ранее, по материалам выходило немного меньше чем ПК - выделю время посчитаю точно и напишу здесь. Но у меня весь инструмент свой, включая опалубку, + работы все я выполняю сам, типа забесплатно и для самосовершенствования ))). А вот трудозатраты и затраты времени... вот процесс в реале, а не на манагерских проспектах: 1. Установить подпорные доски + телескопические стойки (профессиональных стоек у меня пошло где-то 34шт). Стойки по 25 кг каждая - их нужно привезти, перетаскать, установить на подкладки и т. п. 2. Затащить ЖБ балки на высоту 3.4 метра и положить их на стены и подпорки, балки по 100-120 кг (их нужно привезти, разгрузить, потаскать). Пришлось городить подьемную мачту из телескопических стоек опалубки + электротельфер. 3. Разложить балки с определенным шагом, при этом их нужно впихнуть в каркас армопояса, который по периметру, т. е. с болгаркой подрезать кое-где каркас и восстановить обратно. 4. Затаскать ГБ блоки наверх, уложить - это все руками несколько тонн. 5. Т. к. для определенной длины требуются поперечные ЖБ связи, которые проходят перпендикулярно ЖБ балкам - многие блоки нужно подрезать в размер - подрезаем. 6. Делаем армирование поперечных связей. 7. Делаем ограждение для вент-каналов (схема пятистенка и вентканалы во внутренней несущей стене), также разделяем пенопластом перекрытие над разными комнатами (чтобы не было защемления). 8. Берем оптический нивелир и выравниваем низ балок в уровень. Если думаете, что это - дело 10 минут - ошибаетесь ))) В итоге когда были достигнуты перепады плоскости потолка в 5 мм - плюнул и решил, что и так сойдет (штукатурка выровняет). 9. ЖБ балки лежат на нижней арматуре армокаркаса, т. е. имеем щель вдоль всех стен - нужно все это заделывать. Я заливал руками бетоном небольшой слой бетоном, т. к. закрывать досками эти щели еще сложнее (не к стене же доски прибивать). 10. Уложил трубы ТП + сетка. 11. Выставил маяки для выравнивания бетона (виброрейка будет использоваться). 12. Бетон привозят миксером, чтобы подать его наверх пришлось делать большое корыто (туфельки в аренду найти не смог).

Залил я свое выстраданное перекрытие из самодельных балок и блоков газобетона. Для поднятия бетона использовал корыто на полкуба - день его варил... 11 кубов бетона укладывали 2 часа. Залить в 0 не вышло - жарко было и бетон (B30) быстро схватывался - не оценил я своих сил по укладке и не использовал замедлитель схватывания бетона. Но в общем терпимо - максимальная толщина будущей стяжки около 2 см. ПС Сделал вывод - больше с Теривоподобными перекрытиями постараюсь не связываться :D

На керамический блок кладутся ПК, т.е. требуется пояс не только из-за того, что пустотелая керамика, но еще и глубина опирания ограничена в 10см.

Почему же, как раз все в тему - пояс по пустотелому керамическому блоку... Строюсь по проекту, но монолитное перекрытие заменил на пустотки. Да, забыл указать важную деталь - перекрытие второго этажа, т.е. по этим стенам уже будет крыша с распором.

Подскажите, монолитный пояс под плиты ПК по блокам делается только на сторону опирания плиты или по всем 4-м сторонам? Какой размер (ширина-высота) пояса будет достаточен? Глубина опирания плиты будет 10см.

Нормально. Лучше уплотнять во влажном состоянии. Если есть вибронога, то вообще отлично!

Ну не скажите... Речной песок хорошо уплотняется простой проливкой водой, с овражным такой номер не пройдет. Конечно зависит от % глины, но то, что есть у меня - уплотнять неудобно.

У меня такой - поддерживаю, в принципе неплохой. Но крутящий момент у него меньше, чем заявлено.

Центр балок