tort

"Теплого" горища не існує. То вже повноцінний мансардний поверх виходить. Треба розуміти одне: де у вас теплоізоляційний контур будинку буде йти, який об'єм ви хочете опалювати. По перекриттям - то зверху, поза межами цього контуру буде звичайне холодне горище. Звісно ви його можете утеплити, але сенсу в цьому ніякого, бо те що ви не опалюєте все одне вимерзне, через день через два але вимерзне. Трохи вища температура ніж на вулиці там буде за рахунок тепловтрат через утеплене перекриття, та завдяки вітрозахисту, особливо коли ляже сніг. Оце і вся перевага - коливання температур в утепленому але в неопалювальному горищі буде повільним. Там буде не так холодно взимку вночі і не так спекотно влітку вдень. Ще, коли на горище винесене інженерне обладнання, але тоді утеплюють тільки його. Чому не утеплюють горище в цілому? А нащо? якщо чисто геометричні умови нам підказують, що ефективніше буде покласти додатковий шар утеплювач на перекриття ніж у півтора- два рази більше витрачати утеплювача на скати покрівлі, під якою нежитлове приміщення? Раніше, коли дах був очеретяний, то "тепле" горище утворювалося само собою, але очерет був не тільки як утеплювач, а ще це був покрівельний матеріал. Тому горище тоді було теплим. А зараз, ні шифер, ні металл, ні черепиця, ані бітумка не виконують роль утеплювача. Хіба що СІП панелі є вийнятком.

Червоне то вертикальні комунікації. Синє - несучі стіни, (рекомендовано, не обов'язково, але десь вони мають з'явитися) Трабли у вас поки що з вентканалами та димарями: - труба каміну не повинна йти у несущій стіні і погано коли виходить чітко на середину даху ріжучи при цьому коньок. Це ускладнює конструкцію. - нема витоку з кухні і нема можливості його вертикально вивести класичними каналами. Тож вас чекають дірки на фасаді або короба у тамбурі. -про кутовий простінок між дверима та проходом в залу з кухні вже писали, але він і мені муляє, аж спати не дає)).

По-перше для нахилу покриття там потрібна певна висота, і якщо композиція фасаду не передбачає використання ділянки стіни верхнього поверху, то буде заниження. А головна причина - це особливості каркасної (і не тільки) технології. Отвір в стіні під еркер потребує перемичку (Header) для жорсткості конструкції, а вона розташована нижче перекриття. Тому верхня підшивка еркеру йде нижче стелі - під низом перемички - так красивіше. У них є рішення, коли header вирівнюють з обв'язкою перекриття, але це збільшує товщину перекриття в1,5-2 рази на всій площі поверху - це дорого і тому так не роблять у 99% випадків. У кам'яних стінах перемичку можна прибрати лише у випадку, коли ми маємо монолітні перекриття, і то, конструктор може буде проти і вліпить туди монолітний рігель щоб спати спокійно. Залежить від прольоту. До того це потребує повноцінного фундаменту, а у каркасі еркер то консоль частіше. І ось ми маємо залізобетонні перекриття, що вилазять на зовні мостиком холоду і потребують утеплення, про товщину такого рішення вже казав.

Як що ті приклади не з каркасних будинків, а вже це інша фізика, пароізоляція там маст хев. Еркери у них частіше криті, а не суміщенні з балконом. Поки з одної картинки нічого не можна сказати.

І від криші у тому числі також залежить, хоч і не так суттєво. У вас балконна плита з двох сторін має один той самий температурний режим. Сніг випав і лежить доки його не здує. А там через теплові втрати від еркеру той сніг може підтанути, буде мокро в мороз. Вночі воно померзне. Вдень відтане. І так доки плитка не відлітає. Ще без пароізоляції плита може буде з зайвою вологою в середині і без опадів. А якщо без водовідведення (простого нахилу покриття) то процес пришвидчується в рази. проблема цього вузла у тому що товщина рішення буде досить високою, часто неестетичною.

Ви м'яку вату на стіни як кріпили? 30кг/м3 це замала щільність для її застосування на стіні. Де в трьох шарах стіни у вас мінвата, якщо там перліт засипаний? Якщо нема вати, а утеплення перлітом, то додавайте в кошторис товщину бетону у фундаменті рівну товщині утеплення. 200 доларами там не обійдетесь. Роботу викинути з витрат теж не годиться, як з прямих витрат, тих що безпосередньо на утеплення, так і з непрямих, що є підготовчими. Додайте, будь ласка.

Не вмієте рахувати. На стіни йде більш важка щільна вата, одже дорожча. Та і площа стін вдвічі більша ніж у перекриття (коли три стіни на вулицю). Ну і робота чогось варта, це множте на два, одразу. А взагалі ми порівнюємо навіс та гараж. То пора***те стіни, утеплення, оздоблення, фундамент, ворота, перекриття, утеплення, вікна проти металевого або дерев'яного каркасу.

Це не зовсім стандартна тоді ситуація, або навіть зовсім не стандартна: і двигун у вас мабуть 200+кг, і утеплення стін і даху у вас як для пасивного будинку і "опалюєте" ви його 3-4 рази на день, а не 1 раз як ті, хто ввечері повернулися з роботи і поставили машину до ранку. Один двигун вагою 200кг прогрітий до +60 градусів може віддати гаражу, де постійні +5 градусів без обігріву, тепла десь на 5+МДж, що еквівалентно роботі кіловатного обігрівача на протязі усього лише трохи більше 1 години. Приблизно стільки складають теплові втрати у звичайному гаражі з цегли в380 та невеличким утепленням верхнього перекриття за ту ж саму годину при різниці температур від -10 на вулиці до +15 в гаражі. Усього година умовного обігріву на слабенькій потужності, у домі цього вистачає на 5-10м2 для комфортних +21 градусів. Але якщо утеплитися як ви, то дійсно ви зменшуєте теплові витрати разів в 5-8. Постійну середню додаткову температуру у 8-10 градусів ви все одно не отримаєте, але десь наблизитесь до неї, а при другому-третьому заїзді в якийсь проміжок часу буде навіть більша добавка. І тут виникає питання: скільки склали витрати на утеплення і чи було воно того варте? це вже звісно вирішує кожен сам, але у вас вони більше ніж в середньому по палаті.

Ви мені хочете розповісти про додаткові постійні 8-10 градусів, в неопалювальному приміщенні тільки за рахунок нагрітої разово залізяки? Добре, давайте порахуємо енергію: скільки площа гаража, яку треба прогріти додатково на 8-10 градусів, скільки кг двигун, до якої температури він у вас прогрівається, яку температуру берем на вулиці і яку постійну температуру берем у гаражі без прогрітого двигуна? Утеплений гараж чи ні?

Бруд на колесах це в наслідок їзди по бездоріжжю, по дорогам без покриття. А є стіни (гараж) чи їх нема (навіс), то не впливає принципово на чистоту покриття під кришею. Якщо ви десь вляпалися в грязюку, то вона буде і в гаражі також. Єдиний виняток це сніг та листя. Але щоб вони перетворилися на бруд то це значить що ви їх вчасно не прибрали. Машина тепліша у гаражі через тепло, що йде від землі. Теплою земля зберігається через те, що вона ізольована від зовнішньої температури стінами, кришею, воротами. Тобто з усіх боків. У випадку примикання до будинку одна зі стін гаражу є додатковою постійно діючою поверхнею "опалення" 24/7. А тепла від двигуна не вистачить і чверть години.

що таке спортзал у вашому розумінні? Зі спортивного на плані я бачу тільки сходи. Може ділянка дозволяє влаштувати щось спортивне, на свіжому повітрі то непогано. Іще сезонно у вас будуть виникати вправи з відкидання снігу і прибирання території. майстерня чого? кабінет то можливо і домове приміщення, а ось яка майстерня може бути у переліку серед житлових я важко уявляю.

"Большие" - це не стільки про площу, скільки про пропорції, а значить в першу чергу про ширину приміщення. Відношення 4,4 на 2,7 м це "золотий перетин", гармонія. А от відчуття довгого простору не подінеться. Його посилює довгий простінок там де телевізор. Я б вам для зали порадив би нешироке вікно зліва від вашої плазми. Не знаю як там навіс чи тераса до тієї стіни відноситься, але чисто з урахуванням інтер'єру "світла" ніби не вистачає. Не відчуватиметься зв'язок внутрішнього простору із зовнішнім. Погляньте на 3д модель зрозумієте про що я.

Тобто людям з інвалідністю ви відмовляєте? Пойняв.

Красівоє. Але ви не відповіли на питання в темі: Так яка ж ціна оренди? Які люди знімають це? І скільки днів простоїв за рік, чи як засели так й досі живуть? Чи довелося шось лагодити після мешканців, в копієчку ремонт чи не дуже? Як тарифи на електрику, газ, опалення, вплинули на доходи чи ні?

я також про нього казав. Контур у вас зі всіх сторін, збоку, згори, знизу має бути теплоізоляційним. Зі сторони ґрунту також, хоч і не так сильно як стіни. Так це не зовсім огороджувальна конструкція в звичному значенні того, що вас огороджує по периметру, але в будівництві до огороджувальних конструкцій відносять і перекриття в тому числі. Щоб зайвого не молоти, ось вам картинка як влаштувати цей вузел. Ваш ТП буде в плиті бетонній стяжці : :

Труби краще не ховати на мій погляд, до них повинен бути доступ, хоч тоді естетика страждає. Такі собі закриті ніші, що можна при нагоді відкрити, у підлозі влаштувати важче ніж у стіні. Є ще один підхід - труби таки мурують з розрахунку на їх довговічність, але тоді муруються лише тільки труби, без різьбових з'єднань, а головні вузли залишаються відкритими. І звісно підбираються якісні труби і перед тим як їх замурувати їх перевіряють під тиском. Принцип один: утеплювач завжди кладеться за межами опалювального контуру (усі огороджувальні конструкції). Підлога по ґрунту так само кладеться спочатку утеплювач на ґрунт, а краще на бетонну підготовку, потім зверху стяжка плити по якій ви будете ходити. І краще буде, коли утеплювач буде примикати до такого ж "теплого" газоблоку, а не до бетону фундаменту. Тоді контур утеплення буде замкнутий, а плита підлоги буде мати температуру внутрішнього простору. Поверх плити стяжки або у ній в середині (як конструктор дозволить) робите ТП. Звісно мова про відносно тонкі плити підлоги по грунту, які не перев'язані з фундаментом і не спираються на нього. "То ли черновой пол ниже уровня фундамента" - ниже уровня фундамента это ниже его подошвы . Ніколи не копайте нижче підошви, навіть на стадії котловану (траншеї). Якщо заглибились трохи нижче, то цей розритий м'який насипний ґрунт треба утрамбувати. Мабуть, ви мали все таки верхню відмітку фундаменту, тому моє зауваження про всяк випадок.

Можна, але хто сказав, що сердечники менше не будуть? Робіть їх 250 на товщину стіни але збільшіть їх по довжині. Чи у вас орендна опалубка під ті сердечники? Горизонтальні комунікації якщо не перетинають вертикальні, то штрабіть сміло, а можете і не штрабити ,це залежить від того чи хочете ви їх бачити ті труби. Внизу горизонтальні штраби під водопровідні труби, вгорі - почнеться витяжний отвір вентканалу, вони не перетинаються в одноповерхівці. Сам вентканал до низу у вас йти не буде, а ось стіна під нього - буде. Бо їй треба спиратися на фундамент - занадто важка вона як для спирання на перекриття, на відміну від 120мм перегородки в пів цегли. 3. нема про що турбуватися, хіба що ви її ну дуже криво-погано збудуєте, із поганої цегли, на поганому цементі... на землю поставите а не на міцну основу. Тоді може шось і завалиться.

Це дуже вірно, "малювали як будемо ходити". Для великих будинків це стає необхідним у буквальному сенсі. Один зі способів перевірити практичність планування, це промалювати на плані з меблями повсякденний послідовний шлях на основі вашого режиму, починаючи зранку, як ви прокинулися і йдете від ліжка до ванни, а потім на кухню снідати і тд. Послідовно! Берете як мінімум два сценарії - робочого дня та вихідного і олівцем калякаєте. А краще вихідний день, коли ви працюєте по дому і вихідний день коли відпочиваєте, відокремити. Як правило то субота та неділя. Шлях має бути коротким як поетапно від пункту Л (ліжко) до пункту У (унітаз) так і в цілому, без замкнутих кругів навколо якогось центрального елементу, що перекриває простір на усю висоти від долу до стелі. Коли всі сценарії вашого життя намалювали, у вас вийде центральний "стовбур" з багатьох ліній центральної комунікації з розведеними гілочками. Чи варто казати, що "стовбур" має бути коротким і не проходити крізь вузькі місця коридорів проходів, а петель на гілочках не повинно бути? точніше бажано їм там не бути. Там де ви будете кружляти навколо сходів там не буде уяви про цілісність простору вашого дому. Два поверхи і без того вже ділять простір інтер'єру, а сходи ділять кухонну зону від передпокою зі столовою та вітальнею. Це на любителя, але в світі ніби перевагу набирають лофти, приміщення зі змішаною універсальною функцією і єдиним простором. Професори Преображенські, що хочуть собі окрему операційну, на цьому тлі виглядають архаіками, вони і тоді були рідкими винятками. Звісно якщо хтось з вас буде користуватися кабінетом принаймні 8/24г 5/7д то він вам безперечно потрібен. Будинок багатий, але усвідомте що він вам приблизно на 15 років того укладу, що ви зараз маєте. Потім діти виростуть. Чи вартий він отаких витрат? податки та опалення я так розумію вас не лякають взагалі? Дуже не звично зустріти таких людей на форумах "спроектуй/побудуй собі сам", якщо чесно.

Це не комерційний розділ. От яка до біса "конкуренція"? Тут люди критикують і оцінюють проекти, радять шось. Не обов'язково з негативного боку. Про що ви таке кажете? Ви виставили у якості реклами свої "досягнення" та "можливості", а коли вам вказали на відверті недоробки навіть у показовій роботі та відверті ляпи ви почали плакати, що вас чорнять. Невже у такій компанії не знайшлося картинки без відвертих ляпів, щоб не було питань? До речі більшість з тих з ким ви спілкуєтесь, це автори своїх робіт, вони не є менеджерами, як ото ви в компанії, і згідно цехової етики вони в повному праві робити зауваження і критикувати своїх колег. А яке ви маєте професійне право виставляти ці роботи? Ви автор цієї картинки?

Шось офтоп від цих бракоробів з Z500 дивний якийсь. Чи то нового менеджера стажирують. Чи то отака оперативність відповідати на питання двомісячної давнини. Було ж тихо спокійно, і тут бац таку активність розвели... Ставлю на те, що новенького на роботу взяли.

Воно і звідси видно, що недороблене. Якась маячня намальована - "bім" бом одним словом. Наочна ілюстрація на користь опонента😁, сіли у калюжу і навіть самі не розуміють цього, а інакше б не виставляли цю картинку.

Ну так і роблять - перекреслюють ленту з глибини 1,2м на 1,5м. Ну скільки там треба до "материкового ґрунту", 3, 4, 5 метрів?..))

Мова у vadimv йшла про житлову кімнату не на другому, а на першому поверсі. Дивно що її там нема, проте пральня та гардероб є. Бігати сходами з другого на перший за якоюсь дрібничкою ніхто не буде, тож явно оте приміщення не гардероб, а кладова. І взагалі, виходить що половина площі першого поверху віддана під допоміжні хоз. приміщення. А це найцінніша площа. Ну і чотири модулі у кухні - то для однокімнатної квартири є нормою, але ніяк не для двоповерхового будинку. Острів звісно компенсує деякі функції, але ж зручності у трикутник (холодильник-мийка-плита) не додає, хіба що плиту ви влаштуєте на острові.

Проблема навіть не сусідстві цих приміщень. Як входити в дім? Через кухню? - Ні, це другий чорний хід, досить стандартне рішення насправді. Тому порада переробити спальню у гардероб нічого не змінить на краще. Головний вхід насправді, судячи з фасадів лежить через еркер у living room. Правда передпокій (lobby) чомусь десь в середині будинку і не зв'язаний ніяк з ніяким входом, що нелогічно. Але є одне але. Автор цього проекту, чий ватермарк на картинці, називає його "бунгало". А бунгало це особливий тип будинку, де: Додам, що ще одна особиста риса - це з'язок простору оцієї вітальні з двором, бо це заміський тип будинку для відпочинку. Звідси відкритість, багато великих вікон до низу та прозорих дверей, вихід звітальні на терасу тощо. Коротше кажучи, це планування не зовсім про наші широти і звички. А кластерна форма lobby з купою вузеньких закапелків мені здається, що не про цю тему без коридорів.

А всі схему бачать? У мене один текст. Що я не так роблю?